Замена цепи привода газораспределительного механизма (двигатель 1.4)
Для данной операции снятие двигателя с автомобиля не требуется.
— Во избежание повреждения окрашенных поверхностей использовать защитные покрытия.
— Во избежание повреждения отсоединять разъемы проводов осторожно, держась рукой за корпус разъема.
— Помечать все провода и шланги, чтобы исключить ошибки при повторном подключении.
- Приводная цепь.
- Распредвальный успокоитель приводной цепи.
- Успокоитель приводной цепи.
- Коленвальный успокоитель приводной цепи.
- Башмак натяжителя приводной цепи.
- Натяжитель приводной цепи.
1. Снять крышку головки блока цилиндров (см. соответствующий раздел ниже в данной главе).
2. Повернуть шкив коленчатого вала так, чтобы его канавка совпала с установочной меткой на крышке приводной цепи, чтобы установить поршень первого цилиндра двигателя в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия.
Снять крышку приводной цепи.
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Снять правое переднее колесо с автомобиля.
3. Снять защитный поддон моторного отсека (см. тут).
4. Снять ремень привода навесного оборудования (см. соответствующий раздел выше в данной главе).
5. Снять генератор (см. главу 12 «Электрооборудование двигателя»).
6. Снять автоматический натяжитель приводного ремня (см. соответствующий раздел выше в данной главе).
7. Снять водяной насос (см. главу 7 «Система охлаждения»).
8. Снять демпферный шкив коленчатого вала (см. соответствующий раздел выше в данной главе).
9. Снять крышку головки блока цилиндров (см. соответствующий раздел ниже в данной главе).
10. Установить домкрат под край верхней части масляного поддона, чтобы подпереть двигатель.
Поместить резину между домкратом и масляным поддоном двигателя.
11. Отсоединить шину массы двигателя (А).
12. Отвернуть крепления и снять кронштейн монтажной опоры двигателя (А).
Момент затяжки:
— Гайка (В): 88.2 — 107.8Н·м.
— Болт (С) и гайки (D): 58.8 — 73.5 Н·м.
Обязательно заменять болт (С) новым после каждого снятия.
Снимите электромагнитный клапан переменного усилия (VFS) (A).
13. Снять крышку приводной цепи (А).
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить контактные поверхности блока цилиндров, головки блока и крышки приводной цепи.
1. Места нанесения герметика на крышке приводной цепи и соответствующих компонентах (блоке цилиндров и головке блока) должны быть чистыми от моторного масла и прочих посторонних материалов.
2. Перед установкой крышки приводной цепи нужно нанести герметик MS721-40AA на стыки между блоком цилиндров и головкой блока. Необходимо установить детали в течение пяти минут после нанесения герметика.
Ширина валика герметика: 4.0 мм.
3. Перед установкой крышки приводной цепи нанести валик герметика MS721-40AA на фаску крышки приводной цепи. Нанести герметик TB1282B, TB1216E или эквивалентный на канавку водяного насоса. Необходимо установить детали в течение пяти минут после нанесения герметика. Герметик нужно наносить непрерывным валиком на указанные на рисунке места.
Ширина валика герметика:
— A : 2.5 — 3.5 мм.
— B : 1.5 — 2.5 мм.
— C : 4.5 — 5.5 мм.
— D : 3.5 — 4.5 мм.
При установке крышки приводной цепи нужно следить за тем, чтобы нанесенный на крышку герметик не касался других деталей.
4. Используя установочные штифты блока цилиндров и отверстия крышки приводной цепи в качестве ориентира, установить крышку приводной цепи (А) на двигатель.
Момент затяжки:
— A (5 шт.): 18.6 — 23.5 Н·м.
— B (3 шт.): 44.1 — 53.9 Н·м.
— C (8 шт.): 9.8 — 11.8 Н·м.
— D (1 шт.): 18.6 — 23.5 Н·м.
5. Установить все остальные компоненты в порядке, обратном снятию.
4. Если цветные звенья цепи неразличимы, перед снятием приводной цепи пометить её звенья относительно меток на фазовращателях.
5. Отвернуть болты крепления и снять распредвальный успокоитель приводной цепи (А).
6. Отвернуть болты крепления и снять коленвальный успокоитель приводной цепи (А).
7. Сжав натяжитель приводной цепи, вставить в него установочный штифт для фиксации плунжера натяжителя в сжатом состоянии. После этого снять натяжитель (А) с башмаком (В).
9. Снять успокоитель приводной цепи (А).
10. Снять звездочку коленчатого вала (А).
Проверка состояния звездочек, приводной цепи, успокоителей и башмака натяжителя
1. Проверить звездочки распределительного и коленчатого валов на наличие неравномерного износа, трещин и повреждений. В случае необходимости заменить.
2. Проверить башмак натяжителя и успокоители приводной цепи на наличие неравномерного износа, трещин и повреждений. В случае необходимости заменить.
3. Убедиться в том, что плунжер натяжителя свободно перемещается.
1. Установить шпонку коленчатого вала примерно на 3,7° выше от горизонтали. При этом поршень первого цилиндра двигателя установится в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия.
2. Установить звездочку коленчатого вала (А).
3. Совместить метки фазовращателей распределительных валов с верхней кромкой головки блока цилиндров. Это положение соответствует ВМТ такта сжатия поршня первого цилиндра двигателя.
4. Установить успокоитель приводной цепи (А).
Момент затяжки болтов крепления успокоителя приводной цепи: 18.6 — 21.6Н·м.
5. Установить приводную цепь (А).
Рекомендуется устанавливать приводную цепь в следующей последовательности:
— Звездочка коленчатого вала → Звездочка масляного насоса → Успокоитель приводной цепи → Фазовращатель впускного распределительного вала (CVVT) → Фазовращатель выпускного распределительного вала
— Установочные метки каждого фазовращателя должны совпадать с помеченными (цветными) звеньями приводной цепи.
6. Установить башмак натяжителя приводной цепи (В) и натяжитель (А). Затянуть болты крепления моментом 9,8~11,8 Н·м, после чего извлечь стопорный штифт.
7. Установить коленвальный успокоитель приводной цепи (А). Затянуть болты крепления моментом 9,8~11,8 Н·м.
8. Установить распредвальный успокоитель приводной цепи (А). Затянуть болты крепления моментом 9,8~11,8 Н·м.
9. Повернув коленчатый вал на два полных оборота в направлении рабочего вращения (по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди), еще раз проверить соответствие установочных меток.
Обязательно вращать коленчатый вал по часовой стрелке. Вращение коленчатого вала против часовой стрелки перед нагнетанием давления в гидравлическомнатяжителе может привести к спаданию цепи с зубьев звездочек.
10. Установить остальные компоненты в порядке, обратном снятию.
KIA RIO, замена цепи ГРМ
Как и прочие, KIA и Hyundai считают, что цепь вечная и менять её нет необходимости. Маркетинг… Если вы дружите со здравым смыслом и не имеете привычку менять автомобили каждые 3 года, предлагаемый материал может быть полезен.
О каком моторе идёт речь?
В данной статье речь про двигатели объемом 1600 см² (G4FC) семейства GAMMA I, которые с 2010 года устанавливались на Рио (включая Rio X-Line) и Солярис, но практически такие же моторы ставили и продолжают использовать на Hyundai Creta , Elantra и i30, а также KIA Сeed и KIA Cerato. Причем Gamma I устанавливали на автомобили с 2010 по 2016 год, а Gamma II применяют до сих пор. Основное отличие – один или два фазовращателя.
Вариант с одним фазовращателем
Как часто необходимо менять цепь?
Как я уже писал, сами производители замену цепи не регламентируют. Говорят, до 150 000 ходит спокойно, без внешних проявлений или негативных последствий. Но, повторюсь, если в ваших планах владение автомобилем превышает 3 года, я бы советовал производить смену цепи ГРМ на 120 000 км. И вы сможете убедиться, что толкатель натяжителя выдвинут из корпуса на приличное расстояние:
Нюансы при замене цепи ГРМ на KIA RIO
Как и в любой процедуре, есть нюансы, есть тонкости. Мотор достаточно простой, и замена цепи ГРМ, казалось бы, процедура простая. Но почти на каждом шагу есть риск совершить ошибку, которая может привести к фатальным последствиям.
Например: на новой цепи есть цветные метки, призванные облегчить установку:
Выставив ВМТ (верхнюю мёртвую точку), надо надеть цепь так, чтобы эти самые цветные метки совпадали с метками на шестерёнках:
Но стоит сделать несколько оборотов, и метки уже не совпадают! И это – нормально, недаром они называются установочными. Совпадение фаз ГРМ необходимо проверять по штатным меткам и рискам. Ну, на шкиве коленвала такую риску необходимо совместить с «0» на отливке крышки цепи:
А распредвалы выставляются так, чтобы риски на шестернях смотрели друг на друга и находились при этом в горизонтальной плоскости:
Передняя крышка крепится большим количеством болтов, но, открутив их все, снять её легко не получится, она крепко держится на направляющих штифтах. Некоторые «умельцы» берут в руки тонкое заточенное зубило и буквально сбивают крышку. Ну а опытные мастера знают о двух — как бы пустых — отверстиях с резьбой:
И знают, что если в них вкручивать два болта, то крышка будет спрессована с направляющих без повреждений и деформации:
Описывать каждый шаг – долго и нудно, как писать, так и читать:-) Предлагаю альтернативу – видеоверсия инструкции по замене цепи ГРМ на Киа Рио:
Технический специалист ЕвроАвто.