Замена тормозного цилиндра KIA Picanto. Как заменить манжеты на заднем тормозном цилиндре
Комментарии к теме Замена тормозного цилиндра KIA Picanto
You can do this job without spending 200 plus on special tools. Just use the old bearing races to knock the new ones in and whats left of the old bearing can be used to fit the new one on the stem.
У меня 2110 1.5 16кл. и такая же проблема то глохнет, то повышенные обороты, НО на ходу выкл. зажигание на 1сек. и включаеш то после этого обороты выравниваются до следующего светофора. До этого менял датч. хол.хода и не помогло, когда менял то увидел сам датчик и внутри куда вставлять его там всё в масле, я ВД40 всё прочистил, ПОМОГЛО, НО не на долго, ну вот опять не знаю чё делать. ППОДСКАЖИТЕ.
у меня заклинил суппорт. Видео называется ‘когда заклинил суппорт’. Мне чего, намазать манжету поршня высокотемпературной смазкой, и кататься дальше что ли я не пойму? Название ролика вводит в заблуждение. Он должен называться наверно как то: ‘ что бы не заклинил суппорт!’ или наподобие
Я конечно извиняюсь, но вы батенька НЕ ОБЛАДАЕТЕ ЗНАНИЯМИ! Каталтики умерали по 2 причинам! 1 — БЕНЗИН. 2 — ДЕРЬМОВОЕ МАСЛО! И есть ещё 1 — это не своевременное замена свечей и В.фильтра! А задиры на блоках — это масленое голодание (перегрев) — ЗАВОДСКОЙ БРАК. На моторах G4NA и g4KH этого НЕТ. Установлены форсунки!
Конечно не показал как одел манжеты,а это самый гемор. Я срезал бурт с тормозного диска,чтобы при снятии колодки не задирало. Ну и еще нужно чистить суппорт перед сборкой.И обезжиривать тормозной диск.
430 ый жс хорош но минус в том у них подвеска изменяемой жесткости а это дорого! Лучше 3 шку и свапнуть на узэт
Задел трубку и пошла утечка. Открутил все вроде цело, затянул но капает с середины, как можно проще устранить течь?
Руководства по ремонту Киа Пиканто: замена рабочего цилиндра барабанного тормозного механизма заднего колеса
Работа показана на примере тормозного механизма заднего левого колеса. Рабочий цилиндр заднего правого колеса заменяют аналогично.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 11».
- Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
- Ослабьте затяжку гаек крепления соответствующего колеса.
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
- Поднимите заднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.
- Очистите от грязи место крепления тормозного трубопровода и болтов крепления рабочего тормозного цилиндра с обратной стороны тормозного щита.
- Снимите тормозной барабан (см. «Замена тормозного барабана тормозного механизма заднего колеса»).
- Отверните гайку крепления трубопровода к рабочему тормозному цилиндру…
- …и отведите тормозной трубопровод в сторону. Заглушите отверстие трубопровода любым доступным способом, например, колпачком клапана выпуска воздуха.
- Выверните болты крепления рабочего цилиндра, придерживая цилиндр с другой стороны…
- …и снимите рабочий цилиндр, немного разведя тормозные колодки в сторону.
- Установите рабочий цилиндр и все детали в порядке, обратном снятию.
- После установки удалите воздух из гидропривода тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы») и восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Замена тормозного цилиндра kia picanto
Прочитал почти все, и вот вижу что проблема с тормозами мучает многих, я не исключение, тоже столкнулся с подтормаживанием, именно в жаркую погоду, в тормозах я полный нуль! В общем хочу поделиться как и что искал и как проверял, думаю достаточно просто все сделать самому особенно когда машинка не на гарантии, иначе будут сервисники приговаривать много чего. А это расходы расходы и расходы, да и толку нету как показывает практика.
В общем так: проблема: на улице тепло, заводишь машинку тормоза в норме, проедешься тоже хорошо все, но стоит постоять в пробочках и все, тормоза страшные, как-то писал я тут что откручивал кнопку стопов, не помогло, дальше начал искать причину, сначала все в теории, читал и как работает вакуумник и как главный. В общем про замену тормозухи однозначно фигня, это не поможет.
Поиск неисправности: предположим глючит вакуумник, проверить легко можно так, на предмет, что он давит на тормоз (неправильная регулировка штока, подсос воздуха и т.д.), точнее сначала выясняем тормозит машинка или нет: начинаем движение машинки достаточно только чуть тронуться, и ждем когда она сама остановится, если вы почувствовали малейший рывок машинки точнее отдачу, думаю все понимают, когда тормозим машину при остановке идет отдача назад — вот если при остановке без тормозов есть малейший рывок, значит тормозят, в пробочках у меня тормозила сама — я даже не жал на педаль ощутимо так.
Так вот, когда мы понимаем что машина притормаживает делаем следущее, чтоб проверить вакуумник, немного сложновато сделать это из за не удобства, первое, на предмет неисправности вакуумника, отсоединить на работающем движке вакуумный шланг — его видно на вакуумно усилителе. Толкаем машинку — катится значит вакуумник, не катится ( лучше поднять на домкрат левое переднее колесо и крутить тормозит или нет), откручиваем две гайки крепления главного к вакуумнику, шланг оставляем отсоединенным, проще будет тянуть главный, и отодвигаем главный от вакуумника. Толкаем машинку, катится — значит регулировка штока, не катится,(крутится не крутится) — значит вакуумник нормально работает, радуемся. (самая дорогая штучка после супортов )
Дальше еще проще, на предмет неисправности супортов и главного цилиндра, переднее левое вывешено почему именно это вы уже думаю задали себе вопрос, ща, по ходу пьесы объясню. Так вот, делаем следующее, кажется ключик на восемь нужен нам, руль выкручиваем вправо, чтоб добраться до штуцера для прокачки правого переднего колеса, откручиваем его и проверяем левое колесо крутится или нет, вот тут думаю закрутится, так как в «пукантах» это больное место, т.е. главный тормозной цилиндр, да, почему левое колесо и правый штуцер, правое колесо — это первый поршень главного цилиндра, закрутилось радуемся.
Это не оч доргая штучка гавный в смысле. Если все таки не закрутилось колёсико, то проделоваем тоже с поднятым колесом левым, откручиваем штуцер — закрутилось, значит клинит второй поршень ой! Короче который последний в главном цилиндре, что мало вероятно так как тогда тянуло бы в сторону, ну и уж если и это не помогло, то тогда не радумся совсем — значит клинят супорта, а чтоб клинили сразу два — это не реально.
Один супорт также уводит в сторону, в общем что происходит в главном цилиндре даже если старая тормозуха или вода в ней и все такое: если при нагреве вода начинает кипеть и создается давление за счет появления воздуха, то педаль будет мягкая как ни крути, а тормозить не будет по одной простой причине, что есть так называемые компенсационные отверстия в главном, через которые сбрасывается излишнее давление в трубках, но как раз причина в них и кроется если они забились или, как я понял, закрываются то ли не отведенным поршнем до конца (клинит), то ли разбуханием, то ли смещением манжеты на поршне, не разбирал, не рискнул пока не купил новый главный. Происходит нагрев тормозной жидкости, она расширяется, и соответственно повышается давление в трубках, из-за того что забиты эти компенсационные отверстия от этого и педаль жесткая и ток дотронешься машинка как вкопанная. Вот таким образом я определил что глючит главный, купил поменял и успокоился, зато теперь знаю как работают тормоза на автомобиле, правда у меня без абс, да и проблему с тормозами связывать с работающим кондеем не стоит, т.к. связи вообще ни какой, за исключением вращением двигателя, кондей и тормоза работают только на рабочем двигателе, а вот температура под капотом подымается на ура из за кондея. Там постоянно крутится вентилятор и поэтому нагрев происходит оч быстро и качественно, а отсюда нагрев тормозного механизма в целом.
Для разборки понадобились только кусачки и отверточка, съемник стопорных колец
ГТЦ в сборе (вид может отличаться в зависимости от модели и года выпуска)
Начну с того как его снять, в принципе достаточно снять только аккумулятор, ключ на 10, чтоб снять ГТЦ, нужен ключик на 12 и ключик на 11 и плоскогубцы, для снятия шлангов с бачка, осторожно в них жидкость! Подставьте чего-нибудь, я положил тряпку и сняв шлаг по очереди, быстро засовывал в обычную бутылку от колы. Когда снял шланги открутил трубки, вытащил их, чтоб ГТЦ снялся легко снимите шланг с вакуумника. снятие ГТЦ занимает мин 10, не сложно, правда нужно подлезть умудриться, в общем я не замучился. После того как я его снял положил на бумагу, т.к. с него течет еще много тормозухи. После чего я снял стопорную шайбу с торца цилиндра где виден шток поршня
Потом спокойно выпадает шайба, проблема разобрать дальше, в общем нужно или подцепить потихонечку отверткой или же просто вытащить за хвост поршня,или, нажимая на поршень, резко его отпускать что он сам выбил пластиковую пробку с резинками. Правда, мне помогла только отвертка и повозиться пришлось со снятием пластиковых отводиков для шлангов, просто выдергиваются, но сложно, дергал руками, боялся сломать
А дальше мы видим это. Снимать регуляторы тормозных сил с цилиндра не нужно, там нет ничего интересного. ну можно открутить просто чтоб пазыпать, только его не раскручивать иначе на свалку
А вот те самые отверстия про которые я говорил до этого, это конец главного
А это начало там где торчит шток поршня назовем его первый
Видно, что состояние поршней нормальное, цилиндра тоже, поверте, т.е. криминала нету никакого, это после 4 лет эксплуатации машины тормозуха еще заводская, единственное что может быть это разбух или износился и задерается манжет, и заперает компенсационное отверстие или же все таки ошибки в допусках при изготовлении.
Это второй поршень
$IMAGE10$