ТОКОСЪЕМНЫЕ КОЛЬЦА ГЕНЕРАТОРА КИА РИО 3
Токосъемные кольца генератора Киа Рио 3 имеют важное значение для работы автомобиля. Они необходимы для передачи электричества от генератора к аккумуляторной батарее.
Со временем эти кольца могут изнашиваться и требовать замены. Обычно замена токосъемных колец производится вместе с заменой генератора. Однако, при правильном обслуживании автомобиля, токосъемные кольца могут служить дольше срока.
При выборе токосъемных колец генератора Киа Рио 3 важно убедиться, что они имеют соответствующие технические характеристики и качество. Приобретать запчасти лучше у официальных дилеров или проверенных поставщиков.
Установка токосъемных колец генератора должна производиться квалифицированными специалистами. Ошибка при установке может привести к неисправности генератора и/или электрической системы автомобиля.
В целом, замена токосъемных колец генератора Киа Рио 3 не является сложной процедурой, но требует определенных знаний и навыков. Не стоит экономить на качественных запчастях и установке, чтобы избежать проблем в будущем.
Ремонт генератора Hyundai Solaris, замена подшипников и щёток!
Это должны знать все владельцы Kia и Hyundai
Как заменить токосъемные(контактные) кольца ротора генератора ВАЗ. Подробно. Пайка. Съем колец.
Восстановление токосъемных колец генератора
Сколько ходит генератор на Kia Rio / Hyundai Solaris
Обслуживание генератора на KIA и Hyundai
Полярность контактных(токоприемных) колец ротора генератора. Есть ли разница?
Каждый водитель должен знать как меняются контактные кольца генератора и что это даёт.
Замена контактных — токосъёмных колец на роторе генератора — подробное видео —
Как отремонтировать генератор автомобиля Kia Rio 3
Ремонт генератора заключается в разборке и замене дефектных деталей.
В этом генераторе можно заменить подшипники, перепаять щетки, заменить блок регулятора напряжения и другие детали
Если генератор на автомобиле эксплуатировался долго, то конечно проще будет заменить генератор на новый
Разборка и сборка генератора в принципе особого труда не составляет, особенно для тех, кто до этого разбирал и собирал генераторы других марок автомобилей.
Для разборки и сборки генератора потребуются инструменты: ключи на 7, на 10, накидной ключ на 27, ключ Torx T50, тестер, съемник, молоток, отвертки
Снимаем генератор с автомобиля
Откручиваем гайку крепления шкива, удерживая вал генератора от прокручивания (резьба обычная правая)
Снимаем с вала генератора шкив
Снимаем дистанционную шайбу (смотрим, какой стороной устанавливалась шайба, чтобы при сборке установить также)
Шкив генератора фиксируется от проворачивания на валу ротора за счет трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонки в соединении нет.
Помечаем маркером положение статора и крышек генератора, чтобы обеспечить правильное положение при сборке генератора
Выкручиваем два винта крепления кожуха (на некоторых генераторах кожух крепится с помощью трех гаек)
Снимаем пластмассовый кожух
Выкручиваем три болта крепления щеткодержателя с регулятором в сборе
И снимаем блок щеткодержателя с регулятором в сборе
Проверяем выступание щеток в свободном состоянии.
Если размер «Н» меньше или равен 5 мм, заменяем щетки или щеточный узел в сборе.
Проверяем легкость перемещения щеток в щеткодержателе
Откручиваем четыре стяжных болта
Выпрессовываем из переднего подшипника ротор
Чтобы заменить подшипник передней крышки, выкручиваем четыре винта крепления прижимной пластины
Выпрессовываем подшипник из крышки
С помощью подходящей инструментальной головки запрессовываем новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу
Проверяем легкость вращения переднего подшипника. Если при вращении подшипника чувствуется люфт, то подшипник заменяем
Спрессовываем подшипник с вала ротора и устанавливаем новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу
С помощью подходящей оправки запрессовываем новый подшипник, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника
Разжимаем контакты и отсоединяем три вывода обмотки статора от выпрямительного блока
Снимаем выпрямительный блок в сборе с крышкой
Крышка и выпрямительный блок представляют собой единый узел и дальнейшей разборке не подлежат, поскольку три диода выпрямительного блока запрессованы в заднюю крышку и соединены с выпрямительным блоком сваркой
Подсоединяем выводы тестера поочередно к каждому контактному кольцу и к корпусу ротора проверяем отсутствие замыкание обмотки ротора на корпус. Тестер должен показывать бесконечность
Подсоединяем выводы тестера к контактным кольцам и проверяем сопротивление.
Если тестер показывает бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и ротор нужно заменить
Проверяем тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам.
Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и ротор необходимо заменить.
Проверяем обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.
Подсоединяем один щуп тестера к корпусу статора, а другим поочередно подсоединяя к каждому выводу обмотки.
Измеренное сопротивление должно быть очень большим (должно стремиться к бесконечности). В противном случае заменяем статор.
Проверьте «плюсовые» диоды, подсоединив «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно присоединяя к трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет 700–800 Ом.
Проверьте «минусовые» диоды, подсоединив «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «минус» выпрямительного блока, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяя к трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.
Подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводу «минус» выпрямительного блока, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно подсоединяя к тем же трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет 700–800 Ом.
Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, диод «пробит»; если показание тестера будет стремиться к бесконечности независимо от цвета подсоединенных щупов, диод «в обрыве».
И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.
Собираем генератор в обратном порядке. Крышки при сборке ориентируем по заранее сделанным меткам
Чтобы не повредить щетки при установке щеткодержателя, снимаем крышку щеточного узла
Устанавливаем щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения на генератор
И устанавливаем крышку щеточного узла на место.
После сборки проверяем генератор на стенде и устанавливаем на двигатель
Как поменять токосъемные кольца на роторе генератора
Автомобильный генератор периодически нуждается в обслуживании. Обычно требуется установка новых подшипников и щеток, но со временем стираются и контактные кольца на роторе, замена которых более трудоемкая и требует соблюдения строгой очередности действий. Принцип их замены практически для всех автомобилей одинаковый, поэтому по данному описанию можно восстановить коллектор ротора на любом генераторе.
Необходимые инструменты:
- тиски;
- съемник для подшипников;
- слесарные отвертки – 2 шт.;
- молоток;
- головки на 17 или 14 – 2 шт.;
- паяльник.
Замена токосъемных колец
После разборки генератора его якорь зажимается в тисках. Из вала ротора с помощью съемника снимается подшипник.
После него демонтируется крестообразная заглушка, закрывающая контакты. Она просто поддевается отверткой и снимается.
Далее нужно отсоединить контакты токосъемных колец от обмоток якоря. Для этого используется слесарная отвертка. Ее острие прикладывается к контактам ближе к валу, и они поочередно перерубаются ударом молотка.
Перерубив контакты можно начать демонтаж колец. Для этого по бокам вала укладывается 2 одинаковые головки или просто обрезки труб. В них опираются отвертки, концами которых поддеваются кольца снизу. Используя 2 отвертки как рычаги нужно сорвать кольца с вала.
После снятия коллектора на шлицах вала останется сухой клей. Его нужно соскрести ножом или острием отвертки. Затем зачищаются контакты обмотки якоря.
Новые кольца надеваются на вал и усаживаются до конца ударами молотка. Бить нужно через деревянный брусок, чтобы их не деформировать или не расколоть.
Далее нужно спаять контакты обмотки и колец. Для этого они сначала обрабатываются раствором канифоли или паяльной кислотой. Затем контакты нужно поочередно залудить и спаять вместе. Возможно, расстояние между ними не позволит провести пайку, тогда следует применять перемычку. В ее качестве используется медный проводок. Он также залуживается и впаивается между контактами. Важно проверить, чтобы припой не касался металлических поверхностей якоря, а только соединял контакты.
После пайки контакты обратно закрываются крестообразной заглушкой, сверху вала насаживается подшипник и якорь устанавливается обратно. По сути ничего сложно, главное действовать без спешки, рубить контакты при демонтаже ближе к кольцам, и потом при установке не бить по новому коллектору молотком напрямую.
