Замена комплекта грм киа спортейдж

Меняем ремень ГРМ Киа Спортейдж 2

Sportage 2

Регламентом технического обслуживания предусмотрена замена ремня ГРМ Киа Спортейдж 2.

Интервал смены для бензиновых двигателей — 60 тыс. км, для дизельного — 90 тыс.

Некоторые водители ездят без замены более 100.000 километров. Примеру последних точно следовать не стоит. А что касается интервала озвученного мануалами для Киа Спортейдж 2 – каждые 60 тыс. км. делайте тщательный осмотр и после этого самостоятельно решайте менять или нет.

Необходимые инструменты и предупреждения

Если решили своими руками произвести замену ГРМ Kia Sportage 2, запаситесь следующим инструментом:

• накидные ключи на 14, 17 и 22 мм;
• вороток с удлинителем и торцевыми головками на 10, 14, 17 и 22 мм;
• шестигранник 5 мм;
• плоская отвёртка;
• пассатижи;
• два домкрата.

Привод ГРМ – это расходник, никогда не затягивайте с установкой нового элемента. Тем более стоит сделать это немедленно, если при осмотре вы обнаружили:

1. внутренняя или внешняя поверхность испачкана маслом;
2. с зубчатой стороны резина отслоилась от ткани, возникли трещины или складки;
3. на наружной части появились неровности в виде выпуклостей или углублений, материал потрескался или пошёл складками;
4. боковины разлохматились или расслоились.

Многие не обращают внимания на пятна масла, образовавшиеся на поверхности привода газораспределительного механизма, а зря. В этом случае резина быстро разрушается, теряя прочность. Такой элемент подлежит обязательной замене. Попадание масла на ГРМ в Киа Спортейдж 2 чаще всего происходит из-за негерметичных сальников на коленчатом или распределительном валу. Эту неисправность необходимо устранить.

Запчасти

Ремкомплекты для замены ремня ГРМ Киа Спортейдж 2 с бензиновым мотором 2.0 G4GC:

• HYUNDAI/KIA 24312-27000
• AE (Германия) ТВ707
• ASHIKA (Италия) 40-0H-008
• BOSCH (Германия) 1 987 949 642

Поэтапное описание смены ремня ГРМ Спортейдж 2

Это не самая простая процедура, придётся откручивать приличное количество деталей. Многие водители, не желая заморачиваться, просто отвозят Киа Спортейдж в автосервис. Но стоит учитывать, что ценник соответствует объёму работ, а значит, будет не так уж дёшево. Для тех же, кто любит повозиться с автомобилем сам, замена ремня в гаражных условиях не доставит хлопот. Конечно, времени и усилий придётся потратить немногим больше, чем с некоторыми другими машинами, зато специальный инструмент не нужен. А раз уж всё равно придётся лезть под капот с гаечными ключами, полезно будет проинспектировать и при необходимости заменить привод кондиционера.

Купить нужные запчасти сложно, на рынке множество элементов. Но опытные автомеханики рекомендуют ставить ГРМ производства Bosch, а ролики натяжителя от немецкой фирмы Ruville.

А теперь описание самого процесса:

1. Первым делом необходимо приподнять машину домкратом и снять правое переднее колесо.
2. За колесом находится защитный кожух, прикрученный четырьмя болтами «на 10» к колёсной нише. Его тоже снимаем и убираем в сторону.
3. При наличии защиты двигателя – откручиваем и её.
4. Используя кусок доски или фанеры в качестве подкладки, слегка поддомкрачиваем поддон двигателя.
5. Дальше перемещаемся в подкапотное пространство. Откручиваем подушку мотора (здесь понадобится вороток с головкой 17 мм).
6. Воротком с удлинителем откручиваем болт на 14, которым крепится пластина.

Снятие ремней навесного

Для того чтобы добраться до привода ГРМ придётся запастись терпением и активно поработать гаечными ключами. Первым делом понадобится снять ручейковые ремни. На Киа Спортейдж 2 они редко изнашиваются, но при необходимости стоит произвести их замену.

1. При помощи накидного ключа «на 10» ослабляем натяжение креплений шкива помпы.
2. Откручиваем кронштейн жгута проводов и отводим в сторону, чтобы не мешал.
3. Ослабляем натяжение ременного элемента гидроусилителя.
4. Тем же ключом «на 14» необходимо ослабить болт, которым крепится сам ГУР.
5. Немного откручиваем (но не до конца) крепление генератора (гайка 12 мм).
6. То же самое проделываем с фиксирующим болтом.
7. Приотпуская следующий болт, уменьшаем натяжку ручейкового ремня на генераторе.
8. Отсоединяем шкив от помпы.
9. Снимаем привод кондиционера, предварительно открутив ролик его натяжителя (болт с головкой 12 мм).

Замена ГРМ Sportage 2, метки

Теперь можно приступить непосредственно к замене приводного элемента системы ГРМ на Киа Спортейдж 2. Процедура не сложная, но ответственная (следите за положением меток!):

1. Откручиваем верхнюю часть кожуха привода газораспределительного механизма (четыре болта «на 10»). Нижнюю часть пока не трогаем, на ней находятся нужные в дальнейшем метки коленвала.
2. Теперь надо выставить метки на шестернях распределительного и коленчатого валов. Метку на шкиве последнего подводим к точке «Т» расположенной на кожухе.
3. Внимательно проверяем положение всех меток, только после этого демонтируем натяжной и обводной ролики, а вместе с ними и ремень ГРМ.
4. Ставим новый ременной привод в соответствии со стрелками на нём. Если их нет, то так, чтобы надписи не были перевернуты.
5. Ставим обводной ролик и натягиваем правую (рабочую) сторону ремня, не забывая контролировать правильное положение меток.
6. Устанавливаем натягивающий ролик, взведя перед этим его пружину (она фиксируется чекой, входящей в комплект нового ролика).

Всё остальное собираем в обратном порядке.

Заключение

Замена ремня ГРМ Киа Спортейдж 2 занимает больше времени, чем на некоторых других автомобилях, но значительная его часть уходит на демонтаж и обратную сборку навесного оборудования.

Смена ременного привода своими руками не очень трудна, но отнеситесь к процедуре ответственно – неправильное положение распределительного и коленчатого валов может привести к некорректной работе механизма, а в худшем случае – к серьёзным проблемам с двигателем.

Источник

Ремкомплект ГРМ для бензинового двигателя 2.0 Kia Sportage 3

На вопрос — когда менять цепь ГРМ на Киа Спортейдж 3 однозначного ответа нет! ОД говорит что по регламенту обслуживания цепь не меняется. Меняется она если появились симптомы растяжения цепи — посторонние стуки на работающем двигателе или при прогреве.

Но в качестве рекомендации — необходимо на пробеге в 150 000 км посмотреть на сколько выдвинулся натяжитель цепи! Если практически на все зубья, то уже менять необходимо полный комплект ГРМ: цепь, натяжитель и успокоители.

К счастью цепь на бензиновых 2-х литровых моторах G4KD ходит достаточно долго, в среднем ресурс цепи на наших Спортажах — 200 000 км. Сама по себе конструкция цепи очень мощная, состоящая из 4-х рядов, что позволяет ей долго служить.

Что надо купить при замене цепи грм?

Схема грм двигателя G4KD 2L

Цепь

Цепь приводная ГРМ, оригинальный номер:

RoadRunner RR-24321-25000

Гидронатяжитель цепи

Оригинальный номер в каталоге:

2441025000 и 244102B000

Направляющая планка цепи

Планка направляющая, успокоитель цепи грм.

2442025000 и 2442025001

Башмак

Направляющая планка цепи. Оригинальный номер в каталоге:

Hot-parts 1039-24431-25001

Рейтинг статьи:

Источник

Kia Sportage. Двигатель G4GC. Замена ремня ГРМ, приводных ремней, помпы.

Перво наперво откручиваем защиту днища авто. Это необходимо для полноценного доступа к нижним агрегатам и узлам авто. Так же без этого не возможно слить ОЖ с радиатора.

Затем, домкратим правое переднее колесо и поддомкрачиваем двигатель.

После чего снимаем колесо. Откручиваем четыре болта крепления нижнего защитного кожуха. Получаем доступ к шкиву коленвала.

Затем, в моторном отсеке, откручиваем защитный кожух двигателя и четыре болта верхней крышки ГРМ. Снимаем её. На шестерне привода распредвала и старом ремне ГРМ, ставим маркером временную метку. Потом поставим внизу на шестерне коленвала.

Откручиваем кронштейн подушки ДВС. Снимаем и сам кронштейн и саму подушку. Подушку вообще-то снимать не обязательно, но так намного удобнее работать в дальнейшем.

Ключиком на десять, ослабляем четыре винта шкива помпы. Сгоняем натяжной винт генератора и ослабляем ремень генератора. В моём случае не помогло, так как ремень стоял не оригинальный и скорее всего меньшего размера. Пришлось его разрезать ножом.

Затем, сгоняем корпус насоса ГУР. Так же ослабляем натяжение ремня кондиционера. Для этого я сначала ослабил, а затем снял корпус натяжителя. После чего ремень спокойно снимается.

Все ремни сняты. Теперь необходимо открутить шкив коленвала. В моём случае, болт упорно сопротивлялся и ни каким макаром не хотел откручиваться… Пришлось использовать старый приводной ремень. Хитрость заключается в силе трения…

Берём длинный вороток с достаточным плечём рычага и когда ремень сам себя закусит, гайка спокойно срывается.

Снимаем шкив коленвала. В моём случае он снялся руками. Бывает, что шкив закисает на посадочном месте. Тогда необходимо использовать специальные съёмники. Мне повезло. Что бы и в дальнейшем шкив снимался легко, смазал внутреннюю посадочную часть графитовой смазкой.

Теперь имеем доступ к шестерне коленвала. Так же ставим временную метку и на шестерню и на ремень.

После чего откручиваем четыре болта крепления нижнего кожуха ГРМ и вынимаем его вниз.

На этом, часть касающуюся замены ремня ГРМ, временно прекращаю, потому как дальше речь пойдёт о замене помпы.

Замена помпы на двигателе G4GC.

Для нормальной работы по замене помпы, как бы этого не хотелось, но прийдётся открутить и демонтировать насос ГУР. Со всеми вытекающими в прямом смысле этого слова, последствиями в виде декстрона…

Так же необходимо открутить крепления силового жгута генератора и отвести жгут в сторону.

Потом снять натяжную планку генератора, которая по совместительству в двух местах крепит и помпу.

Так же, крайне полезно демонтировать кронштейн опоры подушки ДВС с блока цилиндров.

Когда кронштейн был демонтирован, то открылась страшная и трагичная картина… В импровизированной «камере» был замурован «арестант»…

Печально, но не смотря на открывшуюся трагедию, необходимо работать. Теперь ничего не мешает открутить оставшиеся болты крепления помпы и заменить её.

Правда есть нюанс. Как оказалось, корейские инженеры не предусмотрели вариант слива ОЖ с блока цилиндров. И в момент съёма старой помпы — потечёт ОЖ с блока…

При ревизии потрохов со стороны блока, было обнаружено место с отложениями ржи или чего-то на неё похожим. Странно. Хозяин машины говорит, что никогда воду не лил. Так что, причина появления отложений останется загадкой.

Ставим помпу на место. Правда на этом не всё. Из-за того, что помпа не оригинальная, пришлось доработать внутренний малый шкив привода ГУР. Он стоит внутри шкива помпы.

Причина в том, что на не оригинальной помпе присутствует цилиндрическая шпоночка, которой нет в оригинальной.

Поэтому пришлось засверлить внутренний шкив, стянув его с внешним.

После чего шкивы спокойно встали на своё место…

Возвращаемся к замене ремня ГРМ на двигателе G4GC.

Считаем количество зубов на ремне ГРМ старом и сравниваем полученное число с количеством зубов на новом ремне. Делать это ОБЯЗАТЕЛЬНО! Потому как был опыт, когда поставил не глядя, а оказалось, что на новом ремне на один зуб больше положенного.

Затем считаем количество зубов между метками, которые ставили на старом ремне и размечаем так же новый ремень.

Ставим на блок новый ролик ремня ГРМ. Затягиваем динамометрическим ключём с моментом 55N.

Выставляем коленвал по меткам на шестерне в ВМТ на такт сжатия. Выставляем шестерню привода распредвала по меткам. Одеваем новый ремень, совмещая разметку, которую скопировали со старого ремня. Что бы ремень не слетал с шестерней — фиксируем его.

Ставим на место новый ролик-натяжитель. Затягиваем его динамометрическим ключём с моментом 55 N.

В моём случае, где-то на моменте после тридцати ньютонов, болт благополучно оторвался…

В принципе, ничего страшного. По технологии необходимо вместе с заменой ролика, менять и болты. Старые болты имеют усталость и частенько рвутся. Так что ситуация рядовая. Но вся гиморойность момента не в обрыве болта, а в том, что нет места для манипуляций по доставанию остатка болта.

После пары часов метаний по городу, новый натяжитель таки встал на своё законное место.

В принципе всё. Новый ремень ГРМ стоит. Так же заменены оба ролика.

Осталось надеть новые приводные ремни и собрать всё в обратном порядке.

Что собственно и было проделано.

В конце, заливаем новый антифриз через пробку радиатора. Заливаем не торопясь. Тоненькой струйкой. Долго. Так мы дадим спокойно выйти воздуху из блока. Доливаем в расширительный бачёк по метке MAX. Потом всё равно, выровняется. А-то и придётся немного долить.

На этом все работы закончены. Машина выехала на тестовый прогон. Косяков не замечено. Печка работает ровно. ГУР долит и прокачан.

Источник