Замена адсорбера киа сид 2008 года

Как снять клапан продувки адсорбера киа сид

Проверка и заменна клапана продувки накопителя паров топлива

3. Измерьте сопротивление между клеммами 1 и 2 клапана PCSV.

1. Поверните ключ зажигания в положение OFF и отсоедините отрицательный (-) провод от АКБ.

2. Отсоедините разъем (A) электромагнитного клапана управления продувкой.

3. Отсоедините паропроводы (B) от электромагнитного клапана управления продувкой.

Клапан адсорбера – путь к замене

Ну что ж, уважаемые читатели, не знаю кто как, а я свой последний автомобиль, видимо, уже купил 🙂 Так что улыбаемся и машем катаемся и чиним, чиним и катаемся.

С месяц назад стал появляться странный звук, похожий на звук отлипающих колодок. Однако, он мог «бумкнуть» в движении, и когда стоишь в пробке. На всякий случай смазал направляющие суппортов – перед менял около 15 тыс назад, а задние вообще все сто не трогал с прошлой замены. Ожидаемо, не помогло, но машу кашу маслом, как говорится…

Чтение форумов и прислушивание к ощущениям позволило поставить предварительный диагноз – это хлопает бак, посему имеются 3 возможные причины: адсорбер, его клапан, пробка бензобака, какой-то фильтр за подкрылком. О как, даже 4 причины, но т.к. последний вариант вообще попался всего в 1 месте, его замена человеку не помогла, сосредоточился на трех. Крышку решил оставить на десерт. Остались либо адсорбер 314201H000QQK либо клапан адсорбера 290152B000 (в сборе с крепежом) 290102B000 (собственно клапан).

Пока я раздумывал и читал мурзилку, ценник как-то неприлично вырос. Успел записаться к дилеру на замену адсорбера, ибо самому снять бак и негде и не хочется. Под меня зарезервировали деталюху за 2500 р. (на тот момент в емехе он уже был от 4 000), работа 1 000 р., что просто даром, я считаю.

На всякий случай заказал и сам клапан за те же 2 530 р. Процесс замены описан тут, заодно есть и параметры исправного клапана (сопротивление 22-26 Ом). Скажу сразу, сложного ничего нет – снимаем все мешающие хомуты и фишки, крышку воздушного с гофрой и получаем доступ к этому клапану. За двигателем нащупываем две гайки на 12, самое сложное – не уронить их при откручивании и закручивании, но даже такой рукодел как я справился.

Исправный клапан должен быть закрыт (не продувается) и открыт (продувается) при подаче напряжения на контакты. Моя ошибка в том, что я не померил сопротивление нового датчика. Где-то попалась запись в драйве, что новый имеет 16 Ом (а не 22). Снял старый – не продувается. Надеялся, что он залип в закрытом состоянии. Ну и раз уж новая деталь куплена, поставил новый.

Дома проверил сопротивление старого -16 Ом… Протестил кроной (9в) – щелкает, открывается и продувается… Сначала решил, что зря менял, но по факту уже неделю езжу без хлопков. К дилеру так и не попал, т.к. в день записи случилось чп с зубом, пришлось чинить себя 🙂

В общем, что хочу сказать – непонятно, как диагностировать этот клапан. Снимать его ради одной диагностики – удовольствие так себе, это не резинки в щетках сменить. В итоге старый ушел в «уголок старьевщика» (ох, реально начинаю чувствовать себя плюшкиным-пенсионером «а вдруг пригодится?»…

Система улавливания паров топлива

Система улавливания паров топлива предотвращает испарение паров топлива в атмосферу из топливного бака, в результате чего предотвращается образование фотохимического смога.

Пары топлива аккумулируются в канистре с активированным углем (абсорбере). При работе двигателя электронный блок управления открывают клапан, и пары топлива поступают в двигатель, где и происходит их сгорание.

Проверка

1. Отсоедините вакуумный шланг от дроссельного узла и вместо него подсоедините вакуумный насос с вакуумным шлангом.

2. Проверьте следующие параметры на холодном двигателе при температуре охлаждающей жидкости менее 60°С и на горячем двигателе при температуре охлаждающей жидкости более 80°С.

Холодный двигатель

При работе двигателя в режиме холостого хода и частоте 3000 мин -1 при создании разрежения 50 кПа вакуум должен поддерживаться.

Горячий двигатель

При работе двигателя в режиме холостого хода при создании разрежения 50 кПа вакуум должен поддерживаться.

В течение 3 мин после увеличения частоты вращения до 3000 мин -1 горячего двигателя и попытке изменить разрежение вакуум должен отсутствовать.

Через 3 мин после увеличения частоты вращения до 3000 мин -1 горячего двигателя и создания разрежения 50 кПа вакуум должен поддерживается кратковременно, после чего должен отсутствовать.

Источник

Как Вам узнать, что у адсорбера топлива KIA Ceed есть проблемы

А вы знаете как установить адсорбер топлива в вашем автомобиле, я покажу вам информацию как снять адсорбер топлива по шагам!

Как я узнаю, что мой угольный фильтр неисправен?

1. Горит индикатор Check Engine
2. Проблемы с заполнением топливного бака
3. Шипящий звук при открытии крышки топливного бака
4. Запах топлива Запах
5. Непройден тест на выбросы
6. Чрезмерное количество дыма из выхлопных газов

Что произойдет, если я не починю продувочный клапан KIA Ceed?

Если продувочный клапан неисправен, он может привести к выходу паров топлива, которые действительно необходимы вашему автомобилю. Транспортному средству придется использовать больше топлива для производства того же уровня мощности, что приведет к снижению экономии топлива.

Как узнать, что ваша канистра EVAP плохая на KIA Ceed?

Распространенным признаком поврежденного бачка EVAP является неровный холостой ход вашего автомобиля. Автомобиль не сможет поддерживать высокую скорость из-за нестабильного числа оборотов, или вы можете почувствовать тряску в автомобиле во время движения. Обычно ваш автомобиль должен иметь стабильную скорость вращения около 1000 об/мин.

Как неправильная затяжка крышки топливного бака влияет на систему EVAP на KIA Ceed 2019?

Поскольку крышка бензобака является неотъемлемой частью системы выхлопа автомобиля, она может ухудшить эффективность системы, если она имеет неадекватное уплотнение газа. Негерметичная газовая крышка может вызвать утечку в системе EVAP. Утечка EVAP включает индикатор Check Engine.

Сколько стоит исправить код P0441?

Сколько будет стоить исправить? Диагностика причины P0441 обычно занимает около часа работы и стоит вам от 4500 до 9000 руб., в зависимости от магазина, который вы посещаете. Запасные части, связанные с этой услугой, не очень дороги, но добавят к вашей общей стоимости.

Как поменять продувочный клапан на KIA Ceed 2013 f150?

Как: установить клапан продувки испарителя KIA Ceed — отлично, мы собираемся схватить наши два болта. И хорошо закрепите эту штуку, и мы собираемся использовать гнездо 5 16, чтобы закрепить их. И совсем чуть-чуть пластик.

Где находится клапан продувки EVAP KIA Ceed?

Замена продувочного клапана KIA Ceed // 2.0L Ecoboost 2013. Итак, первым шагом в этом процессе мы собираемся отсоединить клапан вентиляции бака, который на самом деле находится под этой впускной трубой. Это прямо здесь.

Важен ли канистра EVAP на KIA Ceed 2012?

Являясь важным компонентом системы контроля выбросов паров топлива (EVAP) автомобиля, клапан продувки адсорбера ограничивает выход паров топлива, образующихся в топливном баке, в атмосферу, улавливая и удерживая их в адсорбере с активированным углем.

Может ли канистра EVAP вызывать пропуски зажигания на KIA Ceed?

Может ли неисправная система EVAP вызывать пропуски зажигания? Если вы спрашиваете: «Может ли плохой продувочный клапан вызвать пропуски зажигания?» Конечно, это может вызвать пропуски зажигания, поскольку продувочный клапан в системе EVAP транспортного средства отвечает за рециркуляцию паров топлива в камеру сгорания транспортного средства.

Что делает канистра для испарения топлива на KIA Ceed?

Улавливатель паров улавливает пары топлива, чтобы уменьшить выбросы автомобиля. Конечно, канистра может вместить только определенное количество паров топлива. Когда автомобиль работает и условия правильные, пары всасываются в двигатель для сжигания.

Источник

Абсорбер киа сид 2008

Всем привет, начну пожалуй с того, что пару раз у меня вылезала ошибка P0139 по второй лямбде, первый раз снимал, второй раз сама пропала. Грешил на плохой бензин, катализатор и все на свете. Появился запах бензина возле машины, думал от соседней жиги, а потом понял что от меня.

Застучала подвеска спереди, купил пару тяг и решил поменять у друга в гараже. Поменяли быстренько тяги стаба, а запах бензина мне по-прежнему не давал покоя. Начал искать где течёт и течет ли вообще. Тут предстоял интересный квест, потому как на баке были видны следы бензина, но нигде не было ни механического повреждения, ни следов удара, царапин и прочего. В общем на первый взгляд нормальный бак, но с бензиновыми подтеками.
Начал думать что прохудилась одна из топливных трубок и сифонит именно из неё, но нет.
Нашёл течь под левым хомутом, причём прямо под резинкой и под пластиковой защитой. Хомуты новые, менял в сентябре, старые были совсем гнилушки. Микротрещина едва заметная, а сочилось оттуда с каждым днём все больше и больше.
Начал изучать вопрос, и что мы имеем? — отзывные по хомутам, адсорберу, куча проблем у других драйвовчан. Дальше только больше. Проблема коснулась так или иначе всех у кого ED а не FL.

Цены на новый бак конечно космические, новый от 400$ и выше. Китайский вариант за 250.
Либо оригинал с разборки за 150$. Варить старый не видел смысла ибо деньги на ветер и только временное решение которое может в любой момент подвести.

Тут можно сказать повезло, ибо на всю Беларусь в наличии бак оказался только у одного продавца в Минске. Видимо от этого и ценник и на б/у конский. Съездил забрал и заказал адсорбер и фильтр вентиляции чтоб не лазить туда уже потом.

Все началось год назад. Сначала на заправке, я открыл пробку топливного бака и от туда вышло уж больно большое кол-во паров. Я как-то не придал этому особого значения. Потом я стал замечать, что на ХХ стоя рядом с машиной, слышно как клапан на крышке бака стравливает каждые 8-10 сек. давление. С этого момента я перестал плотно закручивать крышку.
Спустя какое то время, появился новый симптом. После того, как заглушишь мотор и остаёшься сидеть в машине, один раз раздаётся звук, как будто по топливному баку снизу кто-то ударил. Звук глухой.
Спустя пол года, симптомы стали постоянными.
А где-то месяц назад, на горячую машина стала очень долго заводится, а иногда только со 2-ого раза и первые 7 секунд мотор троит на ХХ, ко всему этому ещё и «CHECK» загорелся.
Просмотрев наличие ошибок через Б/К, мне выдало ошибку P0170 — «Фильтрация топливных паров».
Ошибка загоралась, только если в баке бензина больше 1/3. На пустом баке ошибок не появлялось.
Пораскинув мозгами и по «гуглив» в интернете, я пришёл к выводу — адсорбер!
АДСОРБЕР (он же фильтр топливный паров) засорился и больше не фильтрует и не пропускает через себя пары, им некуда деваться из бака, поэтому начинает распирать и травить из под крышки.
Вообщем, больше не стал тянуть, поехал и купил этот самый адсорбер (3420 руб.)
Менять его было не сложно, но лучше это делать в двоем, бак тяжёлый. Один держит его, а второй откручивает крепления.
Адсорбер стоит сверху бака, меняется очень просто, 4 точки крепления и 2 шланга, рассказывать особо нечего – 30 минут и готово.
Эффект «на лицо», шипение из под крышки прекратилось, ударов по баку больше нет. Заводится с пол оборота.

Обещали ещё расход чуть спадёт, ну это не точно!

Адсорбер системы улавливаиия паров топлива снимают для проверки или замены при появлении стойкого запаха бензина, вызванного негерметичностью адсорбера, или при отказе клапана продувки адсорбера. Кроме того, нарушение герметичности адсорбера и отказ клапана продувки могут стать причинами неустойчивой работы двигателя на холостом ходу вплоть до его остановки.

Адсорбер установлен в нише правого переднего колеса.

Вам потребуются: торцовый ключ «на 12», вороток, пассатижи.

2. Ослабьте хомут крепления шланг а фильтра топливного бака, сжав пассатижами его отогнутые усики. Сдвиньте хомут по шлангу.

3. . и отсоедините шланг oт патрубка адсорбера.

4. Аналогичным способом отсоедините от патрубков адсорбера остальные шланги.

5. Отверните одну гайку и выверните два болта крепления кронштейна адсорбера..

8. Установите адсорбер и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

Источник