Как и почему масло попадает в антифриз
Система охлаждения изолирована от контура смазки. Если масло оказалось в антифризе, то налицо полная или частичная разгерметизация. Часто во всем виновата прокладка ГБЦ — головки блока цилиндров. После смешения в расширительном бачке образуется светло‐коричневая эмульсия цвета какао. Расскажем в статье, как диагностировать и устранить проблему.
Признаки
Про самый главный симптом мы уже упомянули. Вместо прозрачного антифриза в бачке появляется густой состав. Но не всегда. Если интенсивность протечки минимальна, то в расширительном бачке можно увидеть разве что масляное пятно или пленку. Но даже это должно заставить автовладельца насторожиться. Вот типичные признаки:
Густой белый дым из выхлопной системы
Не только масло попадает в тосол. Идет и обратная реакция. Из‐за испарения антифриза в камере сгорания появляется белый дым
Падение мощности мотора, плавающие обороты
ОЖ — охлаждающая жидкость, перестает выполнять свои функции. Силовой агрегат нагревается, растет сила трения
Изменение цвета масла на щупе
Тосол попадает в систему смазки. В результате практически прозрачная жидкость становится белесой и густеет
Снижение уровня масла и увеличение уровня охлаждайки
Смазка постепенно уходит из картера и за счет высокого давления просачивается в систему охлаждения. В одном месте убыло, в другом прибыло
Пузырьки воздуха в расширительном бачке
Нарушена герметичность, поэтому воздух поступает в радиатор, забивает патрубки, выходит через крышку расширителя
Резкий запах охлаждающей жидкости
В норме у антифриза сладковатый или нейтральный запах. После протечки масла он пахнет гарью
Отложения на крышках радиатора и расширителя
На внутренней поверхности пробок образуется маслянистый налет с коричневым оттенком, он образует разводы на стенках емкостей
Постоянный перегрев силового агрегата
Датчик температуры показывает более 100 °C даже на холостых оборотах. Во время движения кипит радиатор, лопаются патрубки
Почему при разгерметизации масло пошло в антифриз, а не наоборот? Давление смазки в бензиновом моторе объемом 1,8 л на 1900 об/мин составляет 4 атмосферы. Аналогичный показатель для тосола не превышает 2 атмосфер. Поэтому на ходу масло попадает в бачок расширителя.
Причины
Эмульсия в расширительном бачке
Механизм появления неисправности довольно прост. В местах ближайшего соприкосновения протоков систем охлаждения и смазки образуются трещины. В результате начинается смешение. Масло на высоких оборотах способно проникнуть даже сквозь миниатюрные трещины, которые незаметны. Первые кандидаты для локализации — резиновые и асбестовые уплотнители. На втором месте стоят дефекты металла из‐за чрезмерного нагрева. Составим список причин:
Потеря свойств прокладки ГБЦ
Есть два варианта: пробой или прогорание. Уплотнитель изолирует каналы циркуляции масла и тосола в головке блока. Если герметизация нарушена, происходит смешение жидкостей
Нарушение геометрии головки блоков
Плоскость ГБЦ должна быть идеально ровной. При перегреве металл деформируется. Если головку «повело», то появляются щели, через которые масло попадает в антифриз
Внутри маслоохладителя движется тосол. Появление трещины в прокладке или металлической стенке нарушает герметичность, жидкости оказываются в одной полости
Трещина гильзы в одном из цилиндров
На внутренней поверхности «стакана» появляется трещина. Масло сразу просачивается в охлаждающий контур и нарушает работу всего мотора
Неправильная затяжка болтов ГБЦ
Зажимать крепежные элементы надо от центра к краям крест‐накрест. Иначе появятся щели. В результате начнется перемешивание антифриза с маслом
Пробита прокладка впускного коллектора
Уплотнитель перестал выполнять свои функции. Появились зазоры в месте крепления коллектора к двигателю в районе шпилек или болтов
Неисправность водяной помпы
Насос ускоряет циркуляцию охлаждающей жидкости. При разгерметизации в контур может попасть моторное масло
Это типовые причины, характерные для большинства современных автомобилей. Но существуют «узкие места», связанные с особенностями конкретной марки и модели машины. Приведем пример. В дизельных моторах Opel форсунки установлены внутри ГБЦ. Распылители защищены от внешнего воздействия герметичными стаканами, наружную поверхность которых охлаждает антифриз. За барьерную защиту отвечают эластичные прокладки. Со временем они твердеют и покрываются трещинами. Да и в металле стаканов образуются отверстия из‐за коррозии. Проблемные двигатели производят под брендом Isuzu, серийный номер Y17DT.
Последствия
Если содержание масла в антифризе становится критическим, под угрозу попадает работоспособность силового агрегата. Из‐за образования эмульсии, взаимного проникновения жидкостей, теряются их эксплуатационные свойства. Масло перестает образовывать на поверхности деталей пленку, которая уменьшает силу трения. Тосол не может снижать температуру мотора. Эмульсия забивает каналы для циркуляции, патрубки, радиаторы и шланги. В результате мотор рано или поздно заклинит. Понадобится проводить дефектовку и делать дорогой ремонт.
Мотор со следами эмульсии
Есть и другой механизм разрушения силового агрегата. В результате течения химических реакций в эмульсии образуются органические кислоты. Они разъедают поверхность подшипников. Происходит окисление бронзовых и латунных деталей. Даже небольшой утечки масла хватает, чтобы вызвать сильную деградацию металлических элементов двигателя. Расскажем о том, как работает разрушительная цепная реакция:
- Масло попадает в тосол в небольших количествах, потом смешение усиливается.
- Присадки обеих жидкостей вступают в химическую реакцию. Образуется кислота и осадок.
- Нерастворимые вещества со временем начинают забивать масляный фильтр все сильнее.
- Кислоты мешают шламу растворяться под действием механического движения жидкости.
- Уровень засорения растет с каждой минутой работы двигателя, ситуация усугубляется.
- Масляный фильтр перестает работать из‐за побочных продуктов химических реакций.
Водители, которые поняли масштаб трагедии, меняют масло и фильтр. Но 15 % содержимого всегда остается в поддоне. Поэтому все повторяется. Шлам снова забивает фильтр и силовой агрегат постепенно приходит в негодность. Образуются задиры на поршнях, компрессионные и маслосъемные кольца залипают.
Что делать
Первым делом нужно постараться ликвидировать причины, по которым масло идет в антифриз. Это не слишком просто. Придется как минимум снимать головку блока цилиндров. Демонтировать ее не так просто. Гораздо быстрее с задачей справятся мастера автосервиса. Мы собрали все рекомендации по самостоятельному ремонту:
Потеря свойств прокладки ГБЦ
Заменить прокладку на новую: асбестовую или металлическую
Нарушение геометрии головки блоков
Отшлифовать нижнюю часть или поменять ГБЦ на новую
Использовать ремкомплект для замены прокладок маслоохладителя, заменить
Трещина гильзы в одном из цилиндров
Расточить цилиндр и вставить новую гильзу. Альтернатива: полная замена
Неправильная затяжка болтов ГБЦ
Зажать крепежи в соответствии со схемой для конкретной машины
Пробита прокладка впускного коллектора
Поменять уплотнитель на новый
Неисправность водяной помпы
Установить исправный насос вместе с прокладкой
Даже после устранения неисправностей в системе останется эмульсия. Она будет в расширительном бачке, в радиаторах, в патрубках и каналах. Если произошло обратное смешивание, то следы коричневой массы появятся в поддоне и головке блока цилиндров. Что с этим делать? Понадобится хорошая чистка систем охлаждения и смазки.
Промывка от эмульсии
Судя по нашему опыту, сильнее всего будет загрязнена система охлаждения. Большая часть эмульсии останется в ней. При сильных повреждениях одной чисткой вряд ли получится обойтись. Понадобится профессиональная помощь мотористов автосервиса. Но будем считать, что у нас не критичная ситуация и все можно исправить.
Система охлаждения
Промывка с помощью садового насоса
Забитые патрубки, каналы и радиаторы не так просто реанимировать. Но без промывки не обойтись. Первым делом нужно избавиться от нефтепродуктов. Для этого понадобятся щелочные растворы. В качестве действующего вещества можно использовать небольшое количество каустической соды, растворенной в воде. Другие названия порошка — едкий натр, гидроксид натрия. Для прокачки системы нужно пройти по шагам:
- Заглушить мотор и дать ему остыть.
- Слить старый антифриз полностью.
- Приготовить раствор каустика 10 %.
- Залить жидкость в радиатор.
- Завести двигатель и подождать 30 минут.
- Слить раствор без остатка.
- Наполнить систему дистиллированной водой.
Если народный метод не помог растворить масло, и оно плавает в радиаторе «кусками», следует использовать промышленную химию наподобие двухкомпонентного средства LAVR Radiator Flush. Оно заодно убирает накипь. Важно добиться состояния, когда шланги и патрубки будут чистыми, а из сливного отверстия начнет вытекать чистая вода.
После растворения масла в антифризе самое время заняться избавлением от ржавчины, накипи и окислов металлов. С этой задачей справится раствор лимонной кислоты с трилоном. Первое средство можно приобрести в любом продуктовом супермаркете, а второй — заказать в интернет-магазине. Сначала нужно «гонять» раствор по системе, а затем промывать все дистиллированной водой.
Бывает так, что патрубки, шланги и радиаторы забиты напрочь. Тогда советуем использовать воздушный компрессор для продувки. Есть другой вариант: подключить к системе садовый водяной насос и запустить циркуляцию до полной промывки. После завершения следует залить новый тосол.
Система смазки
Заливка в мотор очистителя Liqui Moly
До начала всех работ советуем открутить масляный фильтр и заменить на новый. Иначе отложения и остатки эмульсии снова попадут в систему. На время промывки можно установить самый дешевый расходник, на который не жалко денег. Затем действуем по алгоритму:
- Сливаем старую смазку со следами эмульсии.
- Наполняем систему промывочным маслом.
- Заводим двигатель и прогреваем 30 минут.
- Сливаем отработку и меняем фильтр.
- Используем новое масло.
Если традиционный метод не сработал, можно применить средство для промывки двигателя. Подойдет жидкость от Liqui Moly под названием Pro−Line Motorspulung. Добавляем присадку в масло, прогреваем силовой агрегат в течение 10 минут и сливаем.
Выводы
Есть как минимум 7 причин попадания масла в антифриз. Если заметили симптомы, нужно как можно раньше прекратить движение и заняться ремонтом, потом промыть системы охлаждения, отопления и смазки от эмульсии. Не советуем запускать проблему. В лучшем случае придется менять прокладку ГРМ, а в худшем — разбирать мотор и проводить дефектовку.
Смешение жидкостей наносит критический урон двигателю. Чтобы не рисковать, советуем обратиться к профессионалам. В автосервисе проведут диагностику, устранят причину неисправности в короткие сроки. Это поможет предотвратить более серьезные проблемы наподобие заклинивания силового агрегата.