Форсунки — установка
При повторном использовании устанавливайте форсунки в те цилиндры, с которых они были сняты.
Перед установкой нанесите небольшое количество чистого топлива на уплотняющие поверхности в соединениях с форсунками, топливными трубками высокого давления и аккумулятором топлива.
В случае замены аккумулятора топлива и/или форсунок, топливные трубки высокого давления также должны быть заменены.
При установке новых форсунок должны быть заменены болты держателей и кольцевые уплотнения.
1. Нанесите немного чистого топлива на кольцевое уплотнение каждой форсунки.
Примечание: при повторной установке форсунки замените кольцевое уплотнение и болт на новые.
2. Установите держатель на форсунку, затем установите форсунки в головку блока цилиндров.
Внимание: не касайтесь руками распылительной части форсунки.
Устанавливайте форсунки, пока они ни соприкоснутся с посадочной поверхностью.
При установке форсунки может возникнуть ситуация, когда форсунка будет слегка подниматься в результате противодействия кольцевого уплотнения. В этом случае необходимо снять форсунку и установить заново.
Форсунка. 1 — возврат топлива, 2 — электрические выводы, 3 — электромагнитный клапан, 4 — вход топлива из аккумулятора, 5 — шариковый клапан, 6 — жиклер камеры гидроуправления, 7 — «питающий» жиклер, 8 — камера гидроуправления, 9 — управляющий плунжер, 10 — канал к распылителю, 11 — игла форсунки.
а) Снимите заглушку со штуцера форсунки и отверстия под установку топливной трубки в аккумуляторе топлива.
б) Предварительно (от руки) затяните гайки крепления топливных трубок высокого давления.
5. Подсоедините шланг возврата топлива к форсунке и закрепите его с гю мощью фиксатора.
Внимание: при подсоединении шланга возврата топлива замените фиксаторы на новые.
6. Подсоедините разъемы форсунок.
7. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
8. Запустите двигатель и проверьте топливную систему на отсутствие утечек топлива.
9. Установите шумозащитный кожух двигателя.
Замена форсунок
Внимание: в случае замены форсунок следует учесть, что характеристики новых форсунок по производительности отличаются от характеристик форсунок, установленных ранее. Различия характеристик форсунок обозначены классом или меткой (в зависимости от года выпуска автомобиля).
Замена форсунок с классом (С1, С2, СЗ)
Проверьте класс форсунки. В случае необходимости замените ее на форсунку аналогичного класса.
Примечание: форсунки бывают трех классов — 01, С2 и СЗ. На двигатель устанавливаются четыре форсунки одного класса.
Замена форсунок с меткой (X, Y, Z)
1. Форсунка маркируется только одной меткой — X, Y или Z. Проверьте метку на верхней части форсунки, расположение которой показано на рисунке. В случае необходимости замените ее на форсунку с аналогичной меткой.
2. В случае, если невозможно заменить форсунку на форсунку с той же меткой, замените ее на другую, воспользовавшись приведенной таблицей.
Таблица. Подбор форсунок.
Примечание: в данной таблице под словом «комбинация» надо понимать возможные варианты сочетания форсунок с различными метками. После установки форсунок желательно произвести инициализацию данной комбинации в памяти блока управления. Данная процедура выполняется с помощью сканера.
Установка форсунки киа соренто
Уважаемые, форумчане, спецы!
К Вам обращаюсь я! Поступила такая информация: на наших дизельных машинах применяют два вида топливных форсунок. От Делфай и Бош.
Утверждают, что форсунки Делфай надо прописывать
Бош — прописывать не надо.
Хотелось бы узнать о «прописывании» форсунок более подробно?
Кто владеет информацией, прошу поделиться!
Сборная солянка по всей теме
Как проверить форсунки на слив в обратку?
Вопросы ремонта форсунок расматриваются в соседней теме: Тема: Ремонт форсунок
Крепление топливной форсунки описано тут
Про замену болтов крепления форсунки читать тут.
И еще тут: Тех.бюллетень по замене болта форсунки.
Обратите внимание на момент затяжки болтов крепления форсунки:
Тех.боллетень приводит данные по моменту затяжки такие: 2,9-3,4 кгс*м (28,4-33,3 Н*м)
В то время как на картинке «Service Tip» приведены другие: 3,1±0,2 кгс*м (3 7 ±2 Н*м)
Здесь, судя по всему, опечатка в цифре 3 7 , где должно быть 3 0 ,
т.к. 3,1±0,2 кгс*м — это есть 2,9-3,3 кгс*м (в пересчете 28,4-32,4 Н*м, т.к. 1 кгс = 9,80665 Н, или, что тоже самое 3 0 ±2 Н*м)
Применение динамометрического ключа ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Наглядное пособие по монтажу/демонтажу топливных форсунок. Здесь же показаны образцы медных шайб для замены их в колодце и резиновых колечек для замены их на теле форсунки. Номера шайб и колечек тут: Тема: Уплотнительное кольцо форсунки
Лёха Юрич писал(а): [оригинал сообщения тут]
503 и 504 шайбы одинаковы всем , кроме толщины:
503 = 1,5 мм
504 = 2 мм ( какие и должны стоять)
accent писал(а): [оригинальное сообщение тут]
R0,4 можно не делать, они нужны только для удержания шайбы на форсунке. Материал любая медь, после изготовления нагреть на огне до красна и отпустить в холодной воде.
При плохом уплотнении форсунки ( не почищеный»колодец» и/или старая шайба под форсункой) , при прорыве газов из цилиндра , распылитель начинает перегреваться. Подробности тут: Тема: Почему нужна чистота и новые шайбы .
Фотографии «колодцев» приведены тут. Здесь показана их часть:
После очистки канала необходимо установить новое медное уплотнительное кольцо. Старое ни в коем случае не использовать! В виде исключения можно обжечь старое медное кольцо, перевернуть его другой стороной и установить его обратно, если оно целое (без изъянов).
Имеет смысл возить с собой хотя бы одну медную шайбу, а также одно резиновое колечко и один крепежный болт форсунки.
Съемник топливной форсунки, если она не выходит от руки.
Съемник примерно такой, чем пользуются на этом видео:
Фотографии оригинального (фирменного) съемника:
Слева — съемник, справа — прижимная скоба форсунки (для сопоставления). Гаечка и шайбочка подложены для устойчивости.
Съемник форсунок в сборе:
=============================
Самодельный съемник форсунок:
Скорее всего указанный съемник не подходит для наших форсунок, т.к. на фотографиях ниже видно, что этот съемник применяется для очень тонкой шейки форсунки (статья-источник тут):
Набор спецголовок для форсунок и датчиков. Информации о совместимости с нашей машиной нет!
А если форсунка не выходит от руки, то, скорее всего, вздуло распылитель форсунки.
Если медная шайба не досталась вместе с форсункой, а осталась на дне колодца, то её можно достать круглым или треугольным напильником, «насадив» конец напильника в отверстие шайбы лёгким ударом и после этого достав шайбу. Другие методы доставания шайбы чреваты тем, что можно уронить шайбу внутрь клапанной крышки.
Изготовление вилки для проворота старой медной шайбы, прикипевшей в колодце.
Картинка вилки, она же, чуть крупнее
Есть информация о применении для целей извлечения кольца длинного болта с резьбой М8 путем вкручивания его в прикипевшее кольцо, как бы нарезая в кольце резьбу. Потом болт извлекается вместе с кольцом. Мне кажется, что и нам подойдёт такой способ, т.к. внутренний диаметр родного кольца 7.7 мм. Сначала резьба от болта нарежется во внутренних выступах кольца, а потом и в теле кольца.
Наборы для фрезеровки посадочных мест форсунок
Есть вот такие наборы:
Цена указанного набора около 2500-3200 рублей.
Цена 1900 рублей. В Россию найденный на eBay экземпляр не поставляется.
Цена 2400 рублей.
Для наших целей (у всех таких наборов) подойдет ТОЛЬКО одна фреза — это развертка плоская 17х17мм. Первый размер (17 мм) — это диаметр цилиндра около режущей части, второй размер (17 мм) — в верхней части фрезы (для ОТНОСИТЕЛЬНОЙ центровки по стенкам колодца — такая центровка недостаточна, об этом читать ниже).
Интересной изюминкой последнего набора является наличие в наборе «грубой» фрезы, которой можно и прикипевшие медные колечки снимать. Черновая (грубая) фреза, диаметр верхней части которой очень хорошо отцентруется по отверстию форсунки:
Вот она же, только разобранная:
Любой из указанных наборов «из коробки» не подходит для нас без доработки, т.к. длина тела форсунки (плюс шайба) составляет 133 мм
а длина стержня с надетой фрезой от плоскости шестигранника до режущей плоскости фрезы составляет 127 мм. 
Так что до первого применения сразу надо проточить минимум 6 мм от шестигранника. Принимая во внимание необходимость использования конусного стакана, то точить надо около 20-23 мм от шестигранника, от которого в результате останется 10-13 мм.
Использование конусных стаканов рекомендовано тут:
Для нашей машины нужный конусный стакан (конусная оправка):
Фрагмент обсуждения про необходимость обеспечения перпендикулярности плоскости под шайбу оси тела форсунки:
Лёха Юрич писал(а): вы что , при установке форсунок не проверяете( и не правите при необходимости) посадочную плоскость шайбы ?! я вообще то думал это делается априори, и тогда НИКАКОЙ перекос плоскости не страшен , если перед тем как вонзить форсунку , проверяется ( хотя бы) посадочная поверхность
Лёха Юрич писал(а): ЭТО вообще не фреза , она НЕ центруется по пастели , а центровка только по распылителю — полнейшая глупость
Лёха Юрич писал(а): сделай центровку по 2-м крайним точкам фрезы = и будет тебе счастье , в виде отсутствия проблем пробоя по шайбам после установки форсунок
В результате плодотворного обсуждения родился сначала чертеж, а затем и собственно набор конусных стаканов.
Чертёжик для проточки и изготовления конусных стаканов:
Тело штыря, на котором был проточен шестигранник, было тоже слегка проточено и тщательно отшлифовано. Наружный диаметр тела штыря стал 13,0 мм. Внутренний диаметр каждого конусного стакана, проточенного очень чисто, тоже составляет 13 мм (обычным штангенциркулем со шкалой в 0.1 я не смог увидеть дельту «на посадку»). Конусный стакан на штырь садится без какого-либо люфта!
Сверло крутить только вручную! Запрещается пользоваться дрелью или шуруповёртом!