Как поменять шрус на киа кларус
Всем доброго дня.
Давненько я не появлялся тут ввиду продолжительной болезни. ((
Все это время машина служила мне опорой. Не было возможности даже отогнать в сервиз из-за ограниченности в движении. (( но, видимо, время пришло.
Дело началось еще осенью, когда переобувался! В шиномонтаже один генний, чтобы снять летнее колесо ДОЛБАНУЛ по нему. сразу заметил. но понадеялся на лучшее. после этого все и началось.
Во-первых колесо стояло по углом, а после 100 кмч начинало трясти (но это думал балансировка)!! но ездил мало, да и только по необходимости, все думал ехать в сервис, когда деньги появятся. потому что в скором будущем и хруст появился при поворотах!! я сегодня ехал на работу(хотя все еще нахожусь на больничном. ), и начало дергать руль и стук в районе колеса. Думал отвалится щас.
Вот хочу узнать ваше мнение о моем предположении!! все таки никогда у меня ШРУС не ломался, а о симптомах только слышал.
Переживать не надо.
Это все что угодно, но не ШРУС.
1. Промой диски внутри
2. Если такой клевый шиномонтажник — что там тебе намонтажили? Мож просто на мнотаж заехать.
3. Диски должны были стоять без колец?
4. Болты затянули? А ты проверял?
Теперь по поводу удара.
Авто весит 1,5 тонны
Каждая кочка — это удар в среднем с силой 400 кг. Так что молотком свернуть что-то сложно.
Уровень водительского мастерства определяется не тем, с какой ловкостью водитель выходит из аварийных ситуаций, а тем, что он в них не попадает.
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Ты неправ!
Лучше потратить вовремя немного денег, пусть и последних, чем потом разгребать результат запущенности ситуации.
Они могут быть необратимые и глобальные, а так же от тебя могут пострадать и другие участники дорожного движения и люди в том числе.
Даааа, сгустил я краски.
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю «Куркино, МЕГА», уходите в область, на светофоре после АЗС «Газпром» направо и Вы у нас
схема проезда
вот и я не обратил внимания на удар!
на этих дисках уже ездил! затягивали пистолето(не знаю как называется!!)
тогда откуда такой хруст. )) может быть это из-за незатянутых болтов?? или мож сход-развал сделать?
всем привет,
саму замену описывать не буду, потому как уже ранее писал что как, куда и за что…
опишу лишь маленькие приятные и не приятные мелочи.
1. с правой стороны поставил гранату FEBEST, многие скептически к этому отнеслись и прогнозировали что ее максимум на 10000км хватает, поставил я ее и не жалею —
2. прошла она уже более 16000км и ни намека на износ!, поэтому на левую сторону я прикупил такую же.
— с левой стороны порвался пыльник гранаты, оригинала (заменителя я не нашел), на форумах прочитал что ставят внутренний пыльник от Нивы, купил тот который подороже, что бы наверняка(12$). ну думаю, раз люди пишут значит толк есть.
— с порванным (надорванным) не ездил, потому как уже ранее на своем опыте почувствовал как быстро умирает шрус без защиты.
— снял шрус, выкинул старый пыльник, в этот момент принял решение вымыть старую смазку и заложить новую, под рукой оказался нетронутый тюбик от комплекта ФЕБЕСТ — что и было сделано.
— хруст появился через 800км (что ошарашило), до этого все было как говорится «зе бест», через 1200-1300 хруст стал таким что аж люди от машины разбегались в момент поворота колес…
— была куплена новая граната, замена началась…
смазку, которая идет в комплекте с ШРУСом использовать не советую…
я до сих пор не могу понять, как производитель сам гробит свою репутацию откровенным …
почему? — ответ ниже:
сказать что я был в шоке, когда снял шрус — ничего не сказать… — смазка была сухая, из мягкой и липкой она превратилась в пластилин, сразу начал искать оправдание — мол типа хрустел, клинил, температура и высушила…
— снял сам пыльник, интерессно было посмотреть на состояние смазки в ней:
ни малейшего намека на смазывающие свойства
если кто то будет ставить фебест, родное г . . . смазывающее выбрасывайте от греха подальше!
кстати фебест прошел 16000 и в мороз и в жару, и даже не потрескался, только мягче стал…
после фебеста — это небо и земля, все отдельно упаковано герметично да и хомуты как с завода.
что касается замены (технологии замены) тут никаких подводных камней, все просто, да и вдобавок я неоднократно описывал как меняются шрусы так что теорию опускаю
он с правой стороны.
точнее как это было: разобрал правую сторону, и почти взялся за польский привод, как сразу понял что что то тут не то ((( внимательнее надо было покупать!
а именно он отличается от родного по длинне «плечей», креплению подвесного подшипника (вроде его как то можно закрепить но он не такой), причем диаметр и колличество шлицов, а также размер внешней гранаты, и общая длинна — идентично.
как многие любят писать: «пИчАлЬкА», ну да ладно что-нибудь придумаем)))
если кто-нить подскажет как выглядит ось с автомата или 1,8 буду признателен.
но уже с польской оськой, так как она оказалась полностью идентична по всем параметрам.
рычаг снимается просто, и так же просто ставится. единственный нюанс — как будете прикручивать задний сайлентблок 2-мя болтами, до конца их сразу не закручивайте, начните с длинного и закрутив его на 3\4 закручивайте от руки короткий — при чистой резьбе он легко должен закручиваться. на этих болтах есть большой шанс попасть не по резьбе. так что будьте внимательны.
их особенность в том что они имеют зойки, их можно смазывать, что продлевает их жизнь.
причем их можно было еще использовать и далее, посторонних люфтов небыло, но решил заменить — так как решил обновить все полностью.
совет: будете собирать — не поленитесь заменить 2 болта М10 на поворотном кулаке, те, которые зажимают палец шаровой опоры. стоят они копейки — зато могут продлить срок службы самого поворотного кулака.
ЗЫ: на последок маленькая хитрость по прочистке резьбы рулевой тяги.
очень часто, сам наконечник откручивается просто а вот гайка надежно прикоревает ржавчиной, зажимать и удерживать рожковым ключем на 13мм и откручивать 21-м немножко не удобно. автоген в рулевом управлении и подвеске я не приемлю вообще! газовым ключиком в одни руки тоже не удержишь, поэтому помощью послужили маленькие советские тиски. все просто — губками зажимаем тягу, а под настольное крепление подкладываем упор — в моем случае труба. потом несколько грамм тормозной жидкости для смазки и гайка отлично откручивается. для закрепления можно прогнать несколько раз и вдовесок немножко промазать графиткой.
12.0 Оси и приводные валы
1 – передняя ось; 2 – задняя ось; 3 – промежуточный вал; 4 – приводной вал. Передняя подвеска состоит из стоек MacPherson и одного нижнего поперечного рычага независимой подвески. Верхний виток цилиндрической пружины подвески входит в резиновое седло. Кованый поворотный ку.
12.1 Технические данные
Наименование/ Двигатель FE DOHC T8 DOHC МКП АКП МКП АКП Приводной вал тип шарнира равных угловых скоростей наружный трипоид (с тремя роликами).
12.2 Поворотный кулак и ступица переднего колеса
1 – гайка крепления колеса; 2 – колесо; 3 – гайка с буртиком; 4 – суппорт переднего тормоза; 5 – тормозной диск; 6 – датчик частоты вращения колеса (автомобили, оборудованные антиблокировочной системой тормозов – ABS); 7 – наконечник рулевой тяги; 8 – серьга стабилизатора; .
12.3 Ремонт поворотного кулака
Поворотный кулак 1 – масляное уплотнительное кольцо (заменить); 2 – ступица переднего колеса; 3 – стопорное кольцо (заменить); 4 – подшипник колеса; 5 – тормозной щит; 6 – поворотный кулак; 7 – направляющий болт крепления колеса. Разборка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1.
12.4 Задняя подвеска
Задняя подвеска является полностью независимой, т. к. каждое колесо установлено на стойке MacPherson. Кованая ось ступицы крепится болтами к амортизатору, двум задним поперечным тягам и к одному продольному рычагу. Именно эти детали, а также задняя поперечина, составляют заднюю подвеску. Резин.
12.5 Задняя ось
1 – колесо; 2 – пылезащитный колпачок; 3 – контргайка (заменить); 4 – суппорт; 5 – тормозной диск; 6 – ступица с подшипником; 7 – болт; 8 – тормозной щит; 9 – датчик частоты вращения колеса (автомобили, оборудованные антиблокировочной системой тормозов – ABS); 10 – ось ступи.
12.6 Приводные валы
Приводные валы передают крутящий момент от двигателя, коробки передач и дифференциала на передние колеса. В картере коробки передач приводные валы крепятся шлицевыми соединениями с полуосевыми шестернями дифференциала. Фиксация шлицевого наконечника внутреннего шарнира приводного вала в полуосе.
12.7 Правый приводной и промежуточный валы
1 – колесо; 2 – сливная пробка; 3 – стабилизатор и серьга стабилизатора; 4 – наконечник рулевой тяги; 5 – нижний шаровой шарнир; 6 – правый приводной вал; 7 – промежуточный вал. Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль, закрепите на опора.
12.8 Разборка и сборка промежуточного вала
Промежуточный вал 1 – стопорное кольцо; 2 – промежуточный вал; 3 – левое уплотнение; 4 – подшипник; 5 – правое уплотнение; 6 – кронштейн. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .
12.9 Левый приводной вал
1 – колесо; 2 – брызговик; 3 – сливная пробка; 4 – контргайка; 5 – стабилизатор и серьга стабилизатора; 6 – наконечник рулевой тяги; 7 – поперечина; 8 – элемент подвески двигателя; 9 – нижний шаровой шарнир; 10 – приводной вал. Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИ.
12.10 Приводной вал со ШРУСами трипоидного типа
1 – хомут; 2 – cтопорное кольцо; 3 – ролик; 4 – корпус трипоидного шарнира; 5 – стопорное кольцо; 6 – шарнир трипоидного типа; 7 – защитный чехол; 8 – ротор датчика ABS (автомобили, оборудованные антиблокировочной системой тормозов); 9 – вал и шариковый шарнир в сборе. .
12.11 Поиск и устранение неисправностей
НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ Вибрация рулевого колеса Изношен или поврежден подшипник колеса Замените Слишком большой люфт подшипника колеса Затяните или замените Рулевое колесо уводит в сторону или автомобиль притормаживает на одно колесо Изношен.
Приводной вал со ШРУСами трипоидного типа Kia Clarus
Установите на губки тисков прокладки и закрепите в них шарнир.
Во время работы не допускайте попадания в шарнир пыли и инородных предметов.
Не разбирайте шаровой шарнир со стороны колеса.
Не промывайте шарнир, если он не будет разбираться.
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить защитный чехол.
Разбирая трипоидный шарнир, будьте аккуратны, чтобы не уронить ролики.
Нанесите метки на шарнир и ролики, чтобы потом собрать их правильно.
Не повредите ролики.
При снятии опоры роликов трипоидного соединения с приводного вала не устанавливайте латунный стержень на ролики.
Если защитный чехол будет использоваться повторно, перед снятием чехла для его защиты оберните шлицы приводного вала липкой лентой.
Без необходимости не снимайте чехол со стороны колеса.
Чехол со стороны колеса отличается от чехла со стороны дифференциала.
Количество смазки: 90-110 г
Не повредите и не перекручивайте чехол.
Немного приподнимите чехол, чтобы выпустить из-под него воздух.
