Съемник форсунки киа соренто
Уважаемые, форумчане, спецы!
К Вам обращаюсь я! Поступила такая информация: на наших дизельных машинах применяют два вида топливных форсунок. От Делфай и Бош.
Утверждают, что форсунки Делфай надо прописывать
Бош — прописывать не надо.
Хотелось бы узнать о «прописывании» форсунок более подробно?
Кто владеет информацией, прошу поделиться!
Сборная солянка по всей теме
Как проверить форсунки на слив в обратку?
Вопросы ремонта форсунок расматриваются в соседней теме: Тема: Ремонт форсунок
Крепление топливной форсунки описано тут
Про замену болтов крепления форсунки читать тут.
И еще тут: Тех.бюллетень по замене болта форсунки.
Обратите внимание на момент затяжки болтов крепления форсунки:
Тех.боллетень приводит данные по моменту затяжки такие: 2,9-3,4 кгс*м (28,4-33,3 Н*м)
В то время как на картинке «Service Tip» приведены другие: 3,1±0,2 кгс*м (3 7 ±2 Н*м)
Здесь, судя по всему, опечатка в цифре 3 7 , где должно быть 3 0 ,
т.к. 3,1±0,2 кгс*м — это есть 2,9-3,3 кгс*м (в пересчете 28,4-32,4 Н*м, т.к. 1 кгс = 9,80665 Н, или, что тоже самое 3 0 ±2 Н*м)
Применение динамометрического ключа ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Наглядное пособие по монтажу/демонтажу топливных форсунок. Здесь же показаны образцы медных шайб для замены их в колодце и резиновых колечек для замены их на теле форсунки. Номера шайб и колечек тут: Тема: Уплотнительное кольцо форсунки
Лёха Юрич писал(а): [оригинал сообщения тут]
503 и 504 шайбы одинаковы всем , кроме толщины:
503 = 1,5 мм
504 = 2 мм ( какие и должны стоять)
accent писал(а): [оригинальное сообщение тут]
R0,4 можно не делать, они нужны только для удержания шайбы на форсунке. Материал любая медь, после изготовления нагреть на огне до красна и отпустить в холодной воде.
При плохом уплотнении форсунки ( не почищеный»колодец» и/или старая шайба под форсункой) , при прорыве газов из цилиндра , распылитель начинает перегреваться. Подробности тут: Тема: Почему нужна чистота и новые шайбы .
Фотографии «колодцев» приведены тут. Здесь показана их часть:
После очистки канала необходимо установить новое медное уплотнительное кольцо. Старое ни в коем случае не использовать! В виде исключения можно обжечь старое медное кольцо, перевернуть его другой стороной и установить его обратно, если оно целое (без изъянов).
Имеет смысл возить с собой хотя бы одну медную шайбу, а также одно резиновое колечко и один крепежный болт форсунки.
Съемник топливной форсунки, если она не выходит от руки.
Съемник примерно такой, чем пользуются на этом видео:
Фотографии оригинального (фирменного) съемника:
Слева — съемник, справа — прижимная скоба форсунки (для сопоставления). Гаечка и шайбочка подложены для устойчивости.
Съемник форсунок в сборе:
=============================
Самодельный съемник форсунок:
Скорее всего указанный съемник не подходит для наших форсунок, т.к. на фотографиях ниже видно, что этот съемник применяется для очень тонкой шейки форсунки (статья-источник тут):
Набор спецголовок для форсунок и датчиков. Информации о совместимости с нашей машиной нет!
А если форсунка не выходит от руки, то, скорее всего, вздуло распылитель форсунки.
Если медная шайба не досталась вместе с форсункой, а осталась на дне колодца, то её можно достать круглым или треугольным напильником, «насадив» конец напильника в отверстие шайбы лёгким ударом и после этого достав шайбу. Другие методы доставания шайбы чреваты тем, что можно уронить шайбу внутрь клапанной крышки.
Изготовление вилки для проворота старой медной шайбы, прикипевшей в колодце.
Картинка вилки, она же, чуть крупнее
Есть информация о применении для целей извлечения кольца длинного болта с резьбой М8 путем вкручивания его в прикипевшее кольцо, как бы нарезая в кольце резьбу. Потом болт извлекается вместе с кольцом. Мне кажется, что и нам подойдёт такой способ, т.к. внутренний диаметр родного кольца 7.7 мм. Сначала резьба от болта нарежется во внутренних выступах кольца, а потом и в теле кольца.
Наборы для фрезеровки посадочных мест форсунок
Есть вот такие наборы:
Цена указанного набора около 2500-3200 рублей.
Цена 1900 рублей. В Россию найденный на eBay экземпляр не поставляется.
Цена 2400 рублей.
Для наших целей (у всех таких наборов) подойдет ТОЛЬКО одна фреза — это развертка плоская 17х17мм. Первый размер (17 мм) — это диаметр цилиндра около режущей части, второй размер (17 мм) — в верхней части фрезы (для ОТНОСИТЕЛЬНОЙ центровки по стенкам колодца — такая центровка недостаточна, об этом читать ниже).
Интересной изюминкой последнего набора является наличие в наборе «грубой» фрезы, которой можно и прикипевшие медные колечки снимать. Черновая (грубая) фреза, диаметр верхней части которой очень хорошо отцентруется по отверстию форсунки:
Вот она же, только разобранная:
Любой из указанных наборов «из коробки» не подходит для нас без доработки, т.к. длина тела форсунки (плюс шайба) составляет 133 мм
а длина стержня с надетой фрезой от плоскости шестигранника до режущей плоскости фрезы составляет 127 мм. 
Так что до первого применения сразу надо проточить минимум 6 мм от шестигранника. Принимая во внимание необходимость использования конусного стакана, то точить надо около 20-23 мм от шестигранника, от которого в результате останется 10-13 мм.
Использование конусных стаканов рекомендовано тут:
Для нашей машины нужный конусный стакан (конусная оправка):
Фрагмент обсуждения про необходимость обеспечения перпендикулярности плоскости под шайбу оси тела форсунки:
Лёха Юрич писал(а): вы что , при установке форсунок не проверяете( и не правите при необходимости) посадочную плоскость шайбы ?! я вообще то думал это делается априори, и тогда НИКАКОЙ перекос плоскости не страшен , если перед тем как вонзить форсунку , проверяется ( хотя бы) посадочная поверхность
Лёха Юрич писал(а): ЭТО вообще не фреза , она НЕ центруется по пастели , а центровка только по распылителю — полнейшая глупость
Лёха Юрич писал(а): сделай центровку по 2-м крайним точкам фрезы = и будет тебе счастье , в виде отсутствия проблем пробоя по шайбам после установки форсунок
В результате плодотворного обсуждения родился сначала чертеж, а затем и собственно набор конусных стаканов.
Чертёжик для проточки и изготовления конусных стаканов:
Тело штыря, на котором был проточен шестигранник, было тоже слегка проточено и тщательно отшлифовано. Наружный диаметр тела штыря стал 13,0 мм. Внутренний диаметр каждого конусного стакана, проточенного очень чисто, тоже составляет 13 мм (обычным штангенциркулем со шкалой в 0.1 я не смог увидеть дельту «на посадку»). Конусный стакан на штырь садится без какого-либо люфта!
Сверло крутить только вручную! Запрещается пользоваться дрелью или шуруповёртом!