Рывки при переключении передач акпп киа рио

Содержание

АКПП-6 есть ли толчок при включении R
azon
Zloslovka
Seregasin88
Владимир 1982
Zloslovka
denzel2010
azon
Deymond
Deymond
Киа Рио дергается при переключении
Масло или ATF жидкость
Уровень масла
Фильтр
Перегрев
Гидроблок и соленоиды
Подушка двигателя
Сводная таблица

АКПП-6 есть ли толчок при включении R

Столкнулся с проблеммой -При переключении селектора из «P» или «N» в положение «R» ощущается сильный толчок (как удар). Это происходит всегда (и на ровном участке, без уклона). ОД — первый раз произвёл замену масла, фильтра и рем комплект АКПП, при повторном обращении заменили гидроблок. Но проблемма не ушла. обратился в третий раз — получил письменный отказ, с пояснением — АКПП полностью исправна.

P.S.. данная проблемма на второй машине (киа церато) — но акпп с рио полностью одинаковые. На моей рио такого нет.

У кого такое было? Как решали проблему?

azon

Участник тусовки

У меня была похожая ситуация с Hyundai IX35. Резкий толчок ощущался при включении режима D. Иногда даже пугала эта ситуация, если бы стоял какой-нибудь автомобиль впереди, то можно в него въехать, но это происходило периодически не постоянно. Обращался к ОД, ничего мне не сказали, предложили продиагностировать, так ничего и не выявили. В связи с появлением этого дефекта появился еще один: на скорости на ровном участке дороги АКПП вдруг начинает вести себя так, будто пробуксовывает, т.е. давлю на газ, а машина еле-еле едет, тогда сбрасываю газ, перегазовываю и снова нормально поехал. Эту поломку также не удалось доказать, потому что проявлялась она редко. А дальше я продал авто.

Zloslovka

идейный вдохновитель

У кого такое было? Как решали проблему?

Как у тебя АКПП на абсолютно двух разных машинах — может быть одинаковой?

У меня на ВАЗ 21093, очень плохо включалась 4 — не знаешь в чем проблема была? Это конечно не на РИО, но тоже ведь машина — 4 колеса и руль.

Улавливаешь мою мысль неглубокую?

Seregasin88

Новичок

Как у тебя АКПП на абсолютно двух разных машинах — может быть одинаковой?

Улавливаешь мою мысль неглубокую?

На Киа Церато (старше 2012г.в.) и Киа Рио (старше 2014г.в.) — установлены абсолютно одинаковые коробки (АКПП-6). Так же данные коробки устанавливают на сид.

Владимир 1982

Участник тусовки

Zloslovka

идейный вдохновитель

На разномощных машинах — стоят одинаковые коробки?
Ты хоть для начала передаточные числа сравнил бы
Даже если разница только в прошивке, то это уже свой отпечаток даст)

denzel2010

Участник тусовки

azon

Участник тусовки

Коробки могут применяться на разных авто. На KIA RIO сейчас устанавливают АКПП A6GF1, ее еще ставят на несколько моделей.
Посмотреть вложение 108586

Deymond

Завсегдатай

Хто тебе сказал, что они «абсолютно одинаковые»?! Чисто внешне, да похожи, а по модельному ряду, главной паре , гидроблоку и еще нескольким важным железякам они совсем разные.

Deymond

Завсегдатай

Ну да, Хендэ Солярис, а пожалуй и . всё. На остальных моделях концерна Хендэ/ Киа другие модификации АКПП A6 LF1/LF2, MF1/MF2/MF3.
А6GF АКПП «легкой серии» для двигателей 1.3-1.6, производная от старой АКПП Хендэ- Мицубиси А6LF 2009г. рождения — очень капризной и ломучей. Но корейцам удалось к 2014 году довести конструкцию «до ума» и правильно настроить гидроблок, за что им отдельное спасибо. Ещё б ПО для ТСМ нормальное, цены б ей не было.
А по толчкам с N в Р на Церато-форуме есть цельная ветка — если память не изменяет, то это не согласованная работа главного управляющего соленоидного клапана гидроблока (клапан-регулятор давления) и привода тормоза входного вала. Лечится по разному, кому то перепрошивка ТСМ помогла, а кому то и коробас частично разбирали, промывали всю плиту и клапана.

Источник

Киа Рио дергается при переключении

Конечно, у меня уже есть статья — почему пинается АКПП, но в ней мы говорили о конкретных толчках или пробуксовке и т.д. (то есть скорее выходя из строя чего-либо в автомате). НО зачастую мне пишут с такими симптомами, слегка толкается (например, при переключении с 1 на 2 передачу, может быть с 3 на 4 — не суть, при сбросе скорости, когда идет понижение), либо тупит (плохо переключает передачи) при наборе скорости, такое ощущение что кто-то сзади держит. В общем неисправностей вроде как нет, АКПП работает, но и нет такой четкой работы как была раньше. Собственно будем разбираться, почему такое происходит, как обычно будет видео версия в конце .

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Масло или ATF жидкость
Уровень масла
Фильтр
Перегрев
Гидроблок и соленоиды
Подушка двигателя
Сводная таблица
ВИДЕО ВЕРСИЯ

В самом начале я хочу сказать — что в этой статье мы будем говорить именно о гидротрансформаторной автоматической коробке (на 4 или 6 передач не важно), то есть это не вариатор и не робот!

Еще раз повторюсь — в этой статье я не буду описывать всевозможные поломки (просто пройдите по ссылке сверху), здесь будет именно небольшие проблемы которые можно безболезненно устранить, почти своими руками (почему «почти» поймете позже).

НА своем опыте я хочу вам сказать что когда «автомат» слегка или не сильно толкается то в 50 — 60% случаев, можно обойтись малой кровью. Есть всего несколько причин такого поведения, если они вам не помогают, тогда уже нужно лезть и смотреть пакеты фрикционов, сам гидротрансформатор, шестерни и т.д., то есть разбирать коробку.

Масло или ATF жидкость

Очень много сказано мной про это — ПЕРВАЯ И САМАЯ ВАЖНАЯ ПРИЧИНА это масло или как принято называть ATF жидкость. Раньше в старых 4 ступенчатых трансмиссиях производители строго настрого заверяли — что замена должна происходить один раз в 50 — 60000 км! ЭТО ВАЖНО. Причем замена должна быть вместе с фильтром (про него чуть позже). Однако сейчас многие производители, да и дилеры говорят что «автомат» необслуживаемый! ЭТО ПРОСТО УЖАСНО. Не верьте такого не может быть в природе. Если вы «пойдете по этой дорожке» то срок службы вашей АКПП будет около 150 000км (ну может чуть больше), а дальше гарантированный ремонт, причем очень дорогой. Собственно это дилерам и нужно, прошли 100 — 150 000км гарантии и дальше к ним либо на замену всего узла полностью, либо на ремонт (и то и другое огромные деньги).

Это своего рода вступление, думаю — его все прочитают и запомнят. Теперь по существу — ATF внутри меняется обязательно! Причем в необслуживаемых АКПП, менять нужно даже чаще, чем в обслуживаемых (про это ниже). Это масло внутри является рабочей жидкостью (крутящий момент передается именно с его помощью), поэтому оно изнашивается, пригорает от высоких температур и теряет свои свойства.

Необслуживаемые АКПП — менять через 40 — 50000км, пока масло еще светлое и не набрало в себя много грязи

Обслуживаемые автоматы — можете менять, как замеряет производитель через 60000км (лично я бы делал замену через 50-55000).

Бывает после замены все мелкие толчки и «пинки» проходят, из-за этой причины может проявляться и «тупеж».

Уровень масла

Еще одна причина, по которой бывают небольшие или даже большие проблемы — это не правильный уровень смазки. Вроде все заменили на станции, а стало еще хуже. Стоит скататься обратно, пусть еще раз проверят уровень. Если он ниже даже на 100 — 200 граммов, то автомат будет работать не правильно, ведь это очень точная система. Поэтому все должно быть по определенному уровню на щупе или по контрольному отверстию.

Стоит отметить, что высокий уровень также негативно влияет на работу, поэтому если перелили — нужно слить лишнее.

Фильтр

Слегка «тупить» автомат может и из-за его фильтрующего элемента. Правильная замена смазки должна происходить именно с заменой фильтра, в 50 — 60000км, однако сейчас многие коробки неразборные (необслуживаемые), то есть вы не можете его заменить (только если снимать и «половинить» АКПП). Справедливости ради в старых трансмиссиях (на 4 передачи) сделать это можно легко и просто, откручиваем поддон и вот он элемент. Что происходит если смазка не поменяна в нужный срок, а катались вы скажем 100000-150000км. ДА все просто внутри накопился огромный слой грязи, отработок от фрикционов, ATF также может пригорать и все это оседает на фильтре и закупоривает его. Поток не может эффективно пройти до гидроблока и фрикционов, вот и проявляется «затупы» и «подергивания».

Поэтому именно на неразборных современных коробках, где фильтр сменить ОЧЕНЬ сложно, менять ATF раз в 40-50000км, пока грязь не успела там обосноваться, либо ее еще очень мало. Таким образом, мы продлеваем жизнь фильтрующему элементу

НА старых АКПП, менять фильтр при замене масла в 60000км — ОБЯЗАТЕЛЬНО! Лично я бы еще и гидроблок снял и продул.

Перегрев

Бывает что на «холодную» никаких «затупов» и толчков нет, а вот на «горячую» после нескольких километров начинают проявляться. Здесь все дело в перегреве автоматической трансмиссии. Ситуация усугубляется если вы ни разу не меняли смазку и фильтр. Грязная ATF может забивать каналы радиатора, и он уже не может эффективно охлаждать жидкость — она разогревается и это чревато для таких элементов как фрикционные диски, шестерни, гидроблока, соленоидов.

Поэтому за перегревом нужно следить, особенно в современных АКПП, ведь у них масла меньше, и перегрев у них вызывает более серьезные поломки.

Гидроблок и соленоиды

Это еще одно частая причина вялого разгона, а также легких толчков. Почему я объединил эти два пункта, да потому что в гидроблок устанавливаются соленоиды и вся эта конструкция работает полностью.

Соленоиды — это механический кран-регулятор, который открывает или закрывает поток. По сути это обычная электрическая катушка с сердечником в середине, когда подается на него ток, то он выдвигается в ту или иную сторону.

Соленоиды могут выходить из строя, просто перегорать, но тогда у вас может полностью не включаться передача, либо просто зависать — работать не четко. В любом случае на СТО его могут прозвонить и нужный заменить.

Хочется отметить — что бывали случаи, что они просто забивались грязью или металлической пылью, промывали, и все становилось как положено.

Гидроблок — в него устанавливаются соленоиды. Состоит из двух плит верхней и нижней, с металлической прокладкой между ними. В собранном виде похож на лабиринт, по которому ходит ATF к нужным фрикционным пакетам. Работает это все так — соленоид открывается, поток масла качается до нужного фрикционного пакета и сжимает его.

Проблема может быть в забитых каналах гидроблока, на них оседает металлическая пыль и прочая грязь, мешая проходу жидкости, отсюда небольшие толчки или коробка «тупит».

Также есть проблема в пластине между плитами, обычно в нее упирается шток в виде шарика от соленоида, тем самым закрывая давление. В пластине есть отверстие, которое этот шарик перекрывает. От времени появляется выработка, разбивается это часть, и происходят несильные пинки или толчки. Просто шлифуем эту пластину (отверстие) или меняем на новую.

Подушка двигателя

Эта причина была и у меня (писал здесь). Обычно двигатель вместе с коробкой держат несколько «подушек» (опор) которые прикручиваются к двигателю. Если их грубо описать то это две металлические пластины, а между ними резиновая прокладка.

От долгой работы они могут «накрываться» — трясется двигатель и трансмиссия, при переключениях будут небольшие толчки. Просто нужно заменить подушку и все пройдет.

Сводная таблица

Для удобства я сделал вам сводную таблицу с неисправностями, чтобы вы сразу зашли и прочитали, показали мастеру на СТО.

Думаю, эта таблица вам поможет, просто добавляйте статью в закладки и покажите мастеру на СТО или друзьям.

Сейчас видео версия статьи смотрим.

В конце хочу сказать одно — на старых 4 ступенчатых коробках все эти проблемы исправляются достаточно легко, даже у себя в гараже. НА новых — труднее, хотя потому чтобы достать фильтр, гидроблок, соленоиды нужно ее разбирать, но в любом случае это не категоричный ремонт, а просто профилактика.

НА этом заканчиваю, ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.

Источник