Ремонт хабов киа спортейдж 1 своими руками
При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.
Порядок демонтажа компонентов при снятии выходного вала редуктора переднего моста (левый приводной вал снят)
Редуктор (сборка главной передачи с дифференциалом и выходным валом)
При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.
Порядок демонтажа компонентов при снятии редуктора переднего моста
Порядок разборки редуктора переднего моста
- Вывесьте автомобиль над землей.
- Слейте масло из картера дифференциала (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
- Отсоедините от переднего моста карданный вал (см. Часть Карданные валы).
- Снимите сначала левый, затем правый приводные валы.
- Подоприте сборку редуктора переднего моста тележечным домкратом.
- Выверните опорные болты и снимите редукторную сборку.
- В случае необходимости снимите опорный кронштейн и произведите замену его резиновой втулки.
- В случае необходимости произведите разборку редуктора, — действуйте в порядке нумерации компонентов, — потребуются специальные съемники.
- Сборка и установка производятся в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, — проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа, не забывайте заменять уплотнительные элементы.
Порядок демонтажа компонентов привода задних колес (1 из 2)
Порядок демонтажа компонентов привода задних колес (2 из 2)
- Уложите снятый вал в призмы и при помощи измерителя плунжерного типа проверьте его на наличие изгиба. Если величина радиального биения превышает предельное допустимое значение (1 мм), замените полуось.
- Установка производится в обратном порядке, — обратите внимание, что правая и левая полуоси различаются по длине (см. Спецификации Главы Трансмиссионная линия). Проследите за правильностью ориентации держателя сальника и за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа.
Редуктор (сборка главной передачи с дифференциалом)
При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.
Порядок демонтажа компонентов при снятии редуктора заднего моста
Здравствуйте vselennaj1103.
Рекомендую вам вывесить автомобиль на подъемнике и при включенной передаче прослушать, от куда именно идет гул.
На редукторе должна быть контрольная пробка, для заливки и проверки уровня масла, масло должно быть на уровне отверстия заливной (контрольной) пробки.
Нет, за ответы в данном вопросе платить не нужно. Просто если вы желаете поддержать наш сервис, вы можете это сделать по форме выше.
Здравствуйте! Мы искренне рады видеть Вас на сайте нашего клуба! Скорее всего, вам близок и понятен стиль жизни НА ПОЛНОМ ПРИВОДЕ.
Здесь Вы можете познакомиться и пообщаться с людьми, которые разделяют и понимают Ваши стремления и увлечения.
Прежде чем приступить к общению ознакомтесь пожалуйста с Правилами форума
Интересно
Кто ?
Статистика
Пользователей
Stats
Сейчас на форуме
Users: 8
Guests: 194
Total: 202
098
Razgildiay
Саня
Densss
sr desinger
Ingver
Nessi
В рамках замены заднего редуктора на более тяговитый, возникла необходимость в замене и переднего. Причем ввиду низкого спроса на корпус и ушатанного привода, мост отдали в сборе. ☺
Поэтому, чтобы не ломать руки, мост я надумал заменить.
Не буду показывать, как я его отмывал бензином 2 дня, было грязно и вонюче — на мост очень давно текло с мотора масло. Поэтому внешне мост в идеале.
Зато на валу, на который одевается левая граната, какие то кретины оставили отметины, видимо, удерживая его шведками. Менять вал было влом, потом может когда до блокировки дорасту.
Запись не об этом. Запись о том, как сменить мост своими силами.
Инструмент:
• Вороток большой, трещетка большая
• Бошки: длинная и короткая 21, 12, 14, 23, 24
• Рожковый ключ на 17
• удлинитель малый
• молоток.
• корщетка.
• ВДвшка
• помощник
• 1,2л масла 80-90 (75-90) GL-5
• домкрат
• щипцы стопорных колец привода
Инстрункция:
0. Подкладываем противооткатные упоры.
1. Снимаем защиту картера.
2. Страгиваем гайки крепления моста. Их 3 и они на 21.
3. Гайка слева у меня пошла вместе с болтом, поэтому призвал кореша, который под капот нырнул и удерживал рожковым ключем 17 бошку болта под квадрат.
4. Берем удлинитель 1/2″, второй молоток или любую другую массивную выколотку, ставим на гранату со стороны моста и резким н оне фанатичным ударом выбиваем привода из посадочного паза.
5. Домкратим правое колесо, снимаем.
6. Снимаем суппорт (ключ на 17)
7. Раздаем вилку — внизу гайка 23мм, сверху 4 на 14. Отпускаем на макс. Молоточком раздаём вилку.
8. Снимаем хаб и стопорное кольцо привода.
9. Отсоединяем верхний рычаг, рулевую, по желанию нижнюю шаровую с рычага — у кого что легче снять.
10. Вынимаем привод. Снимаем рулевую, если снимается, если нет, то помощник крутит руль — не уроните машину, вы снимаете кулак с привода. Если сбили вал с посадочного — то легко и непринужденно всё.
11. Лезем под машину. Окручиваем кардан от моста. (бошка с удлинителем на 12), но не разъединяем фланец.
12. Отвинчиваем гайку переднего крепления моста и убеждаемся, что болт в сайлент-блоке не закис.
13. Отвинчиваем левое крепление и вынимаем болт.
Њ! Мост все еще в штатном положении.
14. Сливаем масло (бошка на 24).
15. Отвинчиваем правое крепление.
16. С помощником лезем в яму, вынимаем центральный болт, пока помощник удерживает головой мост в районе редуктора, выводите левое крепление с кронштейна, вынимаете сайлент блок и дергаете мост — он у вас в руках.
Установка
Здесь есть пара тонких моментов.
0. Мост тяжелый
1. Смазываем сальники трансмиссионкой!
2. Вставляем в левую гранату и аккуратно подстукиваем по фланцу моста — киянкой или через деревянную проставку, привод защелкивается.
3. Сначала заводим на место левое крепление, потом сайлентблок, потом правое — здесь придется попотеть, так как отверстие не будет соосно,
наживив болт в сайленте и в правом креплении гайку, фомкой заталкиваете левое крепление
4. С негромкий бздынь мост встает на место.
5. Втыкаем болт в левое крепление и прикручиваем. Выгоняем помощника.
6. Затягиваем правое крепление без сайлентблока или просто домкратим мост, чтобы прицепить к нему кардан — актуально на дизеле, т.к. выхлоп сильно мешается.
7. Подвесив мост на кардан нормально собираем правое крепление. Затягиваем все гайки.
8. Втыкаем правый привод, стягиваем вилку, ставим кулак, хаб, суппорт.
9. Проверяем затяжку.
10. Ставим колесо.
11. Заливаем масло в мост.
Номера сальников переднего моста Sportage 1:
Правый 0K01127238A
Левый 0K011 27 623
Осевой 0K01127165
Рекомендую вам скачать руководство по ремонту, там будет детально, пошагово описан весь процесс снятия и разборки всех компонентов моста. Как например вот эти картинки с такой книжки:
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Где находится салонный фильтр на Киа Спортейдж 1994?
Технология выполнения работ по замене муфт полного привода на Sportage 1.
Снимаем внешнюю часть муфты, для этого может потребоваться некоторое усилие, т.к. она на герметике, но снимается, в общем-то легко.
Выемка кольца-коронки из внешней части муфты.
Кольцо-коронка держится легкосъёмным стопорным кольцом. Снимаем стопорное кольцо и вынимаем кольцо-коронку, далее все просто. Вот что получается после разборки. После разборки удалить старую смазку, промыть детали и перед сборкой заложить новую смазку.
Муфта в разобранном состоянии.
Типичные неисправности: обламывание усиков, износ пластиковой обоймы муфты и стесывание задней части кольца-коронки, обламывание усиков и износ обоймы.
Для съема данной детали сначала необходимо вытащить стопорную шайбу, которая сидит в пазе ШРУСа, для этого поддеваем отверткой шайбу и вытягиваем часть шайбы на себя, второй отверткой двигаемся вдоль дуги шайбы и постепенно вытаскиваем её на себя вдоль ШРУСа, стараясь что бы она не соскользнула обратно в паз. Важно только вытащить кольцо из паза и немного его продвинуть, после чего оно элементарно вытаскивается пальцами.
Второй способ вытаскивания стопорной шайбы: берем 2мм алюминиевую проволоку и наматываем ее за стопорным кольцом вокруг шлицов ШРУСа, чтобы не дать кольцу обратно сесть в паз, что оно постоянно стремится сделать. Далее достаем руками.
После снятия стопорной шайбы вытаскиваем обычную шайбу. После этого аккуратно поддевая отверткой ответную часть с разных сторон вытаскиваем ее.
Типичные неисправности: Стесывание усиков, обламывание ножек.
Ремонт: стесывание усиков или облом ножек – замена детали.
Разборка закончена. Все детали рекомендуется очистить от старой смазки, промыть и от души смазать.
Берем ответку, одеваем ее на ШРУС и аккуратно вставляем 2 торчащие ножки в предназначенные для них пазы. Ответка ставится в натяг, поэтому аккуратно по кругу постукиваем по ней молотком через деревяшку, до тех пор пока она не встанет на место. Одеваем шайбу, потом стопорную шайбу, до тех пор пока она не встанет в паз ШРУСа.
Смазываем герметиком место соединения и ставим внешнюю часть муфты на место так что бы выступающие зубцы вошли в соответствующие пазы на ответной части.
Поворачиваем внешнюю часть муфты до совмещения крепежных отверстий, вставляем болты (Рис. 1.) и затягиваем.
Сборка завершена.