Ремонт заднего суппорта Kia Rio
При своевременном обслуживании задние дисковые тормоза на Kia Rio 3 достаточно надежные. Как правило, проблемы c подклиниванием колодок появляются только при несвоевременном обслуживании суппорта.
В этой статье пошагово разберем процесс ремонта заднего суппорта Kia Rio 3, а также расскажем о профилактике суппорта, выборе ремонтного комплекта и перечислим список требуемых инструментов для работы.
Обслуживание суппорта
Ниже представлен список работ, которые нужно выполнять при каждой замене тормозных колодок:
- Замена смазки направляющих пальцев. Для смазывания можно использовать TRW PFG110, а для очистки старой смазки бензин или специальные очистители тормозной системы.
- Оценка состояния пыльников направляющих и их замена при необходимости. Пыльники должны быть без трещин и оторванных фрагментов.
- Оценка состояния пыльника тормозного поршня и его замена при необходимости. На ощупь пыльник должен быть мягкий и без трещин.
- Удаление ржавчины вокруг пыльника тормозного поршня и обработка от коррозии.
Выбор запчасти
Оригинальный артикул заднего тормозного поршня Hyundai/Kia 582130U000. Он идет в комплекте с пыльником. Заменители к покупке не рекомендуются.
Также потребуется сальник по оригинальному артикулу Hyundai/Kia 5823237000.
Оригинальный задний суппорт Hyundai/Kia правый 583111RA30, левый 583101RA30.
Вы сможете купить задний суппорт на Kia Rio прямо здесь с Яндекс Маркета с быстрой доставкой по всей России:
Инструменты и материалы для работы:
- Смазка для направляющих TRW PFG110;
- Струбцина;
- Технический шприц;
- Специальный инструмент для вкручивания тормозного поршня (если нет, то можно обойтись ключом от болгарки);
- Торцевая головка на двенадцать;
- Рожковые ключи на четырнадцать, семнадцать;
- Вороток с трещоткой;
- Удлинитель;
- Ключ для колесных болтов;
- Домкрат;
- Шлицевая отвертка;
- Пассатижи;
- Очиститель тормозной системы в аэрозоле;
- Ветошь;
- Проникающая смазка.
Пошаговая инструкция по ремонту
1. Для начала откройте капот и открутите крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
2. Ослабьте колесные гайки, поддомкратьте, выкрутите гайки полностью и снимите заднее колесо.
3. Ослабьте болт крепежа тормозного шланга с помощью головки на двенадцать.
4. Открутите два болта крепежа суппорта с помощью ключа на четырнадцать и семнадцать. Ключом на четырнадцать откручивайте болт, а ключом на семнадцать удерживайте палец от проворачивания.
5. Шлицевой отверткой подденьте и выведите трос ручника из зацепления.
6. С помощью пассатижей вытяните фиксирующую скобу троса ручника и отведите его в сторону.
7. Снимите суппорт со скобы и пережмите шланг с помощью струбцины. После того как пережали шланг открутите болт крепления полностью и снимите суппорт.
8. Выкрутите поршень против часовой стрелки с помощью ключа от болгарки или специального инструмента.
На заметку! Если поршень сильно заржавел, то он может очень туго выкручиваться. В этом случае используйте проникающую смазку.
9. После выкручивания поршня достаньте его из пыльника. Как видно на фото ниже поршень сильно корродирован.
10. Потянув на себя, снимите пыльник и поддев шлицевой отверткой достаньте сальник из суппорта.
11. Очистите место посадки сальника и пыльника с помощью очистителя.
12. Слегка смазав место посадки, установите сальник. Используйте TRW PFG110.
13. Установите пыльник с поршнем на суппорт. Обратите внимание, перед установкой под пыльник нужно заправить смазку PFG110.
14. Вкрутите поршень за часовой стрелкой и произведите обратную сборку, прокачав тормоза с помощником.
Наглядно процесс ремонта заднего суппорта Kia Rio 3 в этом ролике:
Резюмируем
После изучения выше представленной инструкции по ремонту и цен на суппорты, а также комплектующие, каждый для себя может сделать вывод о целесообразности ремонта заднего суппорта Киа Рио 3. Трудности при ремонте могут возникнуть только с извлечением тормозного поршня из суппорта.
На станциях технического обслуживания цена ремонта заднего суппорта Киа Рио 3 от 1000-1500 рублей без учета запасных частей. Стоит отметить, что замена суппорта в сборе стоит немного дешевле.
Не отпускает ( подклинивает) механизм ручного тормоза (в суппорте).
Соберу в одном месте инфу для диагностики, ревизии и переборки заднего суппорта дисковых тормозов Рио Rio 2011-2016 г.в. / Солярис Solaris (конкретно- механизма ручного тормоза, встроенного в суппорт).
Это не полная инструкция по переборке, здесь описал то, с чем столкнулся я и как решал трудности. Сначала советую просмотреть ссылки, которые я нашел собирая инфу по теме (там есть практически инструкции), затем прочитать описанное здесь мной, возможно это сэкономит кому-то время и деньги (можно и наоборот, но без картинок будет трудно понять последовательность).
Как может проявляться проблема:
1) Возможен нагрев диска заднего колеса (либо тормозного диска) с одной или обоих сторон (в моем случае с обоих), больше чем с другой стороны, либо больше чем передних дисков (в нормальных условиях передние обычно горячее задних, т.к. более нагружены).
2) При поднятии ручки ручника ( установки на ручной тормоз), ручка идет слишком легко (в моем случае до первого щелчка я мог легко ее понять одним пальцем, как будто плохо натянуты/растянулись тросы ручника).
3) Возможно уменьшение расстояния пройденного накатом.
Вид снизу машины или при снятом колесе:
4) (Убедившись что трос не перетянут): Лапка, к которой крепится трос ручника на суппорте, не доходит до стопора. Если по ней постучать киянкой/молотком ( желательно через деревяшку) она должна дойти до стопора(упереться в него). (в худших случаях может идти очень плохо, даже при постукивании).
5) При прокручивании колеса (либо тормозного диска, при снятом колесе) — необходимо прикладывать усилия, но после отведения лапки ручника до упора (до стопора(см. пункт 4)) колесо начинает вращаться значительно легче. Если легче не стало вращаться,- проверьте ход колодок в металлических скобах-направляющих (если ходят очень тяжело даже отверткой,- снимите колодки , почистите наждачкой скобы и колодки(места прилегания к скобам), установите колодки на место, нажмите на педаль тормоза несколько раз, чтобы цилиндр опять прижал колодки, повторите постановку — снятие с ручника несколько раз подряд, проверьте лапку.
В моем случае сами цилиндры суппорта были в нормальном состоянии(заранее стягивал пыльник, смотрел). Направляющие суппрота смазаны и ходили легко. Тросы ручника не перетянуты, ходили легко. Колодки и скобы зачищены. Но ручник был немного поджат ( лапка на 2-5 мм не доходила до стопора).
Пробовал просто разработать (сняв колодки) поднимая- опуская ручник и подбивая лапку до упора, затем вкручивая цилиндр и опять поднимая-опуская. но хватает такого максимум на 1-2 месяца, потом опять перестает доходить до упора. — как временная процедура -пойдет, лучше вообще не пользоваться ручником, пока не будет принятия решения по проблеме, иначе надоедает делать все эти манипуляции (ИМХО).
Пробовал в прошлом году заменить тормозную жидкость, но это никак не помогло ручнику.
Для статистики: ручником пользовался часто, особенно зимой( т.к. необходимое условие для автозапуска), хотя тянул не сильно; (насчет первого хозяина не знаю, но скорее всего и он часто, т.к. тоже пользовался автозапуском, насчет его усилия не знаю). Так же встречал что люди писали что часто пользовались ручником с похожей проблемой на Рио, хотя возможно от частоты и не сильно зависит.
В итоге решил все-таки разобрать суппорт. Проблема (коррозия) оказалась, как и у остальных, в вале суппорта, к которому крепится лапка. Ремкомплекты не покупал (только отдельно кольцо(внешний*внутренний*толщина : 15мм*10мм*2,5мм) на этот вал, которое внутри к бронзовой втулке, но менять его не стал, мне новое показалось жестче, а старое было в хорошем состоянии). Заказать вал нельзя, его просто нет ни в одном ремкомплекте, поэтому пришлось реанимировать старый. Вал может плохо выходить, я постукивал по нему через белый саморез , чтобы не испортить резьбу.
Резинка (пыльник) 58222-0U000 , которая стоит между суппортом и лапкой троса — представляет собой типо сайлентблок ( внутри ее металлическое кольцо), ее я снимал после того как достал вал, поддевая плоской шляпкой белого самореза (держа саморез плоскогубцами и прижимая вбок), выходит она плохо, нужно делать это очень аккуратно, стоит 500р/1шт. Этот саморез мне пригодился(как раз подошел) чтобы достать бронзовую втулку из суппорта; на втором суппорте бронзовая втулка вышла вместе с валом.
Про снятие стопорного кольца: многие писали что проблема. У меня были два прямых съемника стопорных колец, по типу круглогубцев одни короткие, другие длинные, ни одними подлезть и снять не получилось. Взял два гвоздя длинной сантиметров 10 и диаметром миллиметра три + /- 0.5 мм и на самых концах! подточил их болгаркой, так чтоб влезли в ушки стопорных колец. Вставил в ушки, сверху где шляпки гвоздей — вставил палку- проставку, а как можно ниже, где начинается суппорт сжал плоскогубцами, кольцо вышло из проточки. Если не получается, то пусть помощник попробует нажмет головкой на 15 на железку-шляпу, которую держет стопорное кольцо, а второй сжимает гвоздями.
Механизм встроенный в цилиндр я не разбирал ( не видел в моем случае необходимости).
Промываем все детали, ржавые элементы зачищаем наждачкой ( сам цилиндр если будите, то очень мелкой, иначе может потечь),смазываем что нужно.
После установки бронзовая втулка должна торчать примерно на миллиметр со стороны пыльника-сайлентблока. Я подбивал ее немного ( без фанатизма!) через бумажку сложенную во много раз и длинный болт подходящего диаметра, т.к. просто нажав на нее она до конца не заходила. Не повредите ее плоскость, к ней прилегает уплотнительное кольцо!
Для справки: диаметр вала 10мм.
Основные сложности у меня были при сборке и установке назад стопорного кольца. Сначало пытались так: один нажимает на шляпу воротком с удлинителем и головкой на 15 (вродебы), второй в это время пытается завести ( отверткой, гвоздями) стопорное кольцо в паз, долго промучившись пробуем слегонца ударить кувалдочкой по удлинителю с головкой( кто-то говорил что так поставил), не получается; пробуем в больших тисках сжать пружину , но тоже никак не можем полностью завести кольцо в паз ( хотя были моменты что одно ухо или даже два становились, но другой край никак не заходил) . Вынимаем все назад для проверки установки выемки чашки с шарами в паз суппорта (он на дне). Видим что края(«поля» ) шляпы на которую давим головкой немного загнулись вверх и , возможно, это мешает сжать пружину и вставить кольцо до нужной глубины. Подправляем плоскогубцами. собираем назад, опять просто давим головкой и через минут 20 все-таки оно становится. На установку этого стопорного кольца ушло 3. часа. На втором суппорте минут за 20-30 удалось установить. Помощник был крепкого телосложения, одному поставить это кольцо будет очень проблематично.!
Если вы будите менять или разбирать внутрянку поршня, или никак не будет получаться по-другому, то кольцо можно поставить им (кто-то ставил), но внутренности цилиндра должны быть вынуты. (Возможно это лучшее решение).
В общем кувалдой бить не советую, в тисках тоже аккуратно, не загните поля шляпы)) Во время установки кольца поджимал уши стопорного кольца гвоздем и упирал в скобу суппорта, так вот один раз гвоздь соскочил с упора и вылетел рядом с лицом, пружина очень жесткая, берегите глаза!
Под пыльник-сайлентблок забил смазки , вал тоже обильно смазал.
После переборки механизм крутится упруго и возвращается четко, «не нужна» даже внешняя пружина которая стоит на лапке суппорта с тросом ( в начале я думал что просто ослабла эта пружина и поэтому лапка не отходит до конца), механизм возвращается в нужное положение даже за счет шариков и той пружины которую я никак не мог вставить. В конце проверяем натяжку тросов, если нужно, то отпускаем/подтягиваем.
У некоторых есть мнение что всё проделанное тоже не надолго, время покажет.
Прошло несколько дней, течи суппорта ни спереди ни сзади -нет.
Чтобы ориентироваться: на переборку обоих суппортов (От снятия, до прокачки тормозов) уйдет минимум день (ИМХО) (лучше рассчитывать на два).
Новые суппорта на автодоке от 8500р/шт.(оригинал), Mando (в принципе они у нас и стоят) от 6000р/шт. примерно (на май 2021г.). Если совсем нет опыта в подобных работах, то ,возможно, стоит рассмотреть вариант бу , но обязательно проверить возврат лапки при снятой внешней пружине суппорта, и , желательно заглянуть под пыльник цилиндра, чтоб не был сильно ржавый больше 5мм от паза резинки).
Прошу прощения за непоследовательность описания действий, но переписывать уже нет времени и духа))
Полезные ссылки: