Маркировка стекол Киа Рио
Одной из составляющих комфортного, и главное, безопасного управления автомобилем, является качественный визуальный обзор ситуации на дороге. Помехами этому могут служить как предметы, неправильно размещённые и закреплённые на лобовом стекле, например, видеорегистраторы, сувениры, навигаторы, так и физические повреждения — сколы, трещины, царапины. И если первый вид «преграды» легко устраним простейшим перемещением «неугодной» вещи, то со вторым справиться не так уж и легко. Во всяком случае, простым куском изоленты здесь точно не обойтись.
Кроме того, за долгие годы эксплуатации автомобиля, лобовое стекло, даже при бережном уходе, покрывается мелкими царапинами и другими дефектами, которые не затрудняют видимость как таковую, однако, эстетически смотрятся не лучшим образом.
Именно поэтому мы и рассмотрим сегодня наиболее актуальный выход из данной ситуации. Поговорим о замене такой запчасти Рио, как лобовое стекло на Киа Рио, ценовом диапазоне проведения замены у официальных дилеров и независимых мастерских, а так же, о процессе самостоятельной замены лобового стекла и его целесообразности.
Если Вы уже чётко сделали выбор в сторону замены своими руками, сразу переходите к пункту о самостоятельной замене.
Оригинальное лобовое стекло для Киа Рио
Во-первых, различают два основных типа стёкол:
Они оснащаются заводской тонировкой с зеленоватым отливом. По периметру полосой наносится специальная шелкография с «окном» для расположения VIN-кода. Помимо этого, на лобовом стекле присутствует пятак для крепления зеркала заднего вида.
На оригинальных стёклах чаще всего имеется маркировка Kia Rio с уникальным номером.
Стоимость замены у официального дилера
В среднем, общая стоимость самого стекла и его установки вместо старого варьируется в районе 25-30 тысяч рублей. В эту сумму входит:
Оригинальное лобовое стекло Киа Рио — 16000-18000 руб.
Как видно из расчётов, не самая дешёвая процедура. Хорошо, если Ваша «КАСКО» полностью покрывает этот дорогостоящий процесс, или Вы располагаете лишними деньгами. Если нет — читайте далее.
Стоимость замены в автосервисе
Неофициально — не значит плохо. А если обратиться к зарекомендовавшей себя мастерской, за результат можно и вовсе не беспокоиться.
В данном случае покупка лобового стекла и молдинга (можно использовать старый) ложится на Ваши плечи. Однако, в этом кроется и преимущество. Перед Вами открывается большое брендовое и ценовое разнообразие.
Можем лишь заметить, что, как показывает практика, чаще всего автолюбители выбирают отечественные образцы, стоимостью в районе 2500-3000 руб., или чуть более дорогие зарубежные аналоги за 4000-5000 «деревянных». Согласитесь, разница с оригиналом существенна.
Простейший подсчёт даёт чёткое представление о финансовых затратах:
Молдинг (при идентичности, можно использовать старый) — 1000 руб.
Выполнение работ — 2000-3000 руб.
В сумме набегает порядка 6-7 тысяч рублей. Выгода, как говорится, «на лицо».
В любом случае, принятие решения только за Вами.
Если же ни один из вышеперечисленных вариантов Вам не подошёл, то текст, написанный ниже, может заинтересовать. Тем более, что процесс замены своими руками достаточно прост и недолог. Согласитесь, лучше потратить деньги, предназначавшиеся на оплату работы мастера, на покупку более дорогого стекла.
Самостоятельная замена лобового стекла на Киа Рио
Рассмотрим весь процесс замены «лобовухи» на примере Киа Рио образца 2000-2005 гг. выпуска.
Для более новых моделей действия будут абсолютно идентичными.
Необходимый инструмент
- Шило, спица;
- струна;
- держатели струны или плоскогубцы;
- наждачная бумага;
- клей-герметик;
- механический пистолет;
- плотная ткань или широкий шпатель;
- жидкость для обезжиривания;
- ключ и отвёртка;
- скотч, бязь.
Пошаговая инструкция
Итак. Для начала, необходимо снять старое стекло.
А для этого, предварительно демонтировать дворники, зеркало заднего вида, козырьки, и прочие посторонние предметы, так или иначе закреплённые или подключённые к стеклу.
Открыть крышку капота и открутить держатели-пистоны, после чего снять пластиковые панели, удерживаемые этими пистонами.
Теперь можно удалить внешний резиновый уплотнитель — так называемый молдинг. Если решили не покупать новый — не забудьте тщательно почистить его и привести в порядок.
Если лобовое стекло оснащено опцией подогрева, отключите соответствующие штекеры.
Ну вот, теперь можно приступить к непосредственной «срезке» лобового стекла. Понадобится помощник. Необходимо шилом проделать небольшое отверстие в старой клеевой основе и продеть в него витую струну.
Во избежание получения травм и порезов, желательно не держать и не наматывать концы струны на руки. Используйте либо специальные держатели, либо плоскогубцы. Так же, в процессе срезания рекомендуется подкладывать под струну плотную ткань или, например, широкий шпатель. Это поможет избежать порчи лакокрасочного покрытия вашей машины и стойки салона.
Движениями, схожими с работой двуручной пилой, начните аккуратно пропиливать старую клеевую основу по периметру всего лобового стекла. Будьте особенно осторожны при прохождении углов.
Аккуратно выньте лобовое стекло и открутите боковые зеркала.
Теперь можно приступить к подготовке рабочей поверхности для установки новой «лобовухи».
Первым делом, нужно удалить остатки старого клея. Но, есть маленькая хитрость. Не стоит убирать весь оставшийся слой, лучше оставить 1-1,5 мм, который впоследствии будет играть роль герметика. Просто слегка выровняйте его наждачной бумагой.
Следующим шагом, для удаления силиконового слоя, обезжирьте новое стекло и загрунтуйте его края праймером или стекольной грунтовкой. Нанесите его и на раму проёма. Без этих приготовлений клей может лечь неровно, оставляя полости, что нарушит будущую герметичность конструкции.
Нанесение клеевой основы проводится специальным механическим пистолетом. Наносить можно как на стекло, так и на уплотнитель.
В первом случае, клеящее вещество наносится на края. Высота слоя должна быть в пределах 12-14 мм, и иметь конусовидную форму. Минусом здесь может служить тот факт, что при нанесении сложнее соблюсти точность и угадать кромку.
Нанесение на уплотнитель лишено этого недостатка.
Нужно дать клею немного подсохнуть и можно устанавливать лобовое стекло.
По мере высыхания, советуется крепить по контуру стекла специальные демпферы — резиновые прокладки-амортизаторы. Они играют роль своеобразной прослойки, предотвращающей прилегание стекла вплотную к кузову, выдерживающей ровный зазор по всему периметру, и снимающей напряжение и перекосы. Обычно, они поставляются вместе со стеклом.
После установки стекла на место, необходимо отцентровать его в раме кузова, придавить лёгким нажатием и закрепить матовым широким скотчем. На некоторых моделях стёкол вверху могут иметься специальные пластиковые зацепы, так же служащие для фиксации.
Останется только закрепить все снятые элементы и крепления в обратном порядке и дождаться полного высыхания и «схватывания» клея. Для этого, лучше всего оставить автомобиль на целые сутки.
Надеемся, данный материал помог Вам сделать правильный выбор метода замены лобового стекла на Вашей Киа Рио, а описание самостоятельного процесса не оставило лишних вопросов.
На наш скромный взгляд, самостоятельная замена — оптимальный вариант. Но, как уже было сказано — решать Вам.
2.7. Стекла дверей и их уплотнение
Все стекла дверей после тонирования имеют зеленоватый оттенок. В целях безопасности стекла закаливают, их толщина 4±0,2 мм. У передних дверей стекла окон опускаются; у задних дверей в передней части стекла также опускаются, в задней части стекла неподвижны. На стеклах имеется марка изготовителя, значок омологации и цифровое обозначение.
В передних дверях стекла направляются двумя планками стеклоподъемника, так как в резиновом профиле паза двери имеется направляющая стекла на весь ход лишь на задней стороне, у средней стойки. В задних дверях может быть лишь одна направляющая планка стеклоподъемника, так как стекло направляется в резиновом профиле по обеим сторонам на всю длину хода. С учетом того, что задние двери в верхней части понижаются по дуге и верхняя грань стекол повторяет эту кривую, это приводит к тому, что в нижнем положении хода стекло слегка выступает у средней стойки над линией уплотнения.
Задняя грань стекла задних дверей направляется резиновым профилем с полиамидным ворсом. Профиль вделан в переднюю часть планки (приблизительно профиля Н). Эта планка вверху закреплена за верхний кронштейн болтом к дверной рамке (болт вводится снизу, см. сеч. О–О на рис. Уплотнение опускающегося и неподвижного стекла задних дверей). Внизу планка закреплена болтом к ребру жесткости внутреннего листа двери. Планка проходит через прорезь внутреннего уплотнения по контуру. В заднюю часть планки вделан резиновый профиль (U). В него вложено (при предварительной сборке) неподвижное стекло задних дверей и оно вместе с упомянутой планкой вставлено контурное уплотнение внутренней рамки двери.
Резиновый кант, образованный внутренним контурным уплотнением двери для остекления, находится во всех боковых дверях из нескольких разных профилей объединенных вулканизацией. В передних дверях в рамку двери в передней, верхней и задней частях вставлено уплотнение, на поверхностях направляющих стеклоподъемника которого имеется полиамидный ворс. Но уплотнение одновременно по форме приспособлено таким образом, чтобы его внешняя часть зачищала соединение рамки с внешним листом двери. В обратную сторону уплотнение снова очищает соединение рамки с внутренним листом двери.
В передних дверях имеется отдельное внешнее уплотнение для очищения и оно посажено на стойку внешнего листа двери. В задних дверях внешнее очищающее уплотнение соединено вулканизацией с переходным профилем и профилем верхней части двери.
Внутреннее очищающее уплотнение посажено на стойку внутреннего листа двери (соединенного с ребром жесткости) и образует одновременно также паз для посадки, а тем самым и закрепление верхней грани, образующей обитую панель двери. Резиновые профили уплотнения дверей показаны на рис. Уплотнение опускающегося и неподвижного стекла задних дверей и Уплотнение опускающегося стекла передних дверей.