Перестал холодить кондиционер в Rio 2013г
После третьей зимы сейчас на своей KIa Rio 2013г. выявил факт работы в холостую кондиционера. Муфта включения срабатывает, кондиционер начинает работать, регулятор на максимуме в температуру минус. По трубкам слышен шелест фреона, такое ощущение что его мало, где-то произошла разгерметизация, потому что после 5 мин. работы охлаждения не происходит воздуха в салоне. Камней в сторону радиатора не ловил, повреждения снизу со стороны защиты, тоже нет.
У кого-то была подобная история с кондиционером, может нужно подтянуть трубку, фланец?
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Кондиционер нужно периодически обслуживать. Фреон заправляют и масло что-ли, не помню точно. Куда-то они там деваются со временем. У меня после первого года помнится только спустя полчаса работы начинал холодить более-менее нормально. Ну первый год заправляли бесплатно, по гарантии. А теперь за свой счет.
Я теперь вообще каждый год, в начале лета чищу спецсредством радиатор кондиционера. Потому что там скапливается много грязи и бактерий и этим дышать вредно. Далее смотрю по активности кондиционера, если быстро выходит на холодный режим, то забиваю на заправку, если минут 5-10, то еду заправлять.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
А куда может деться фреон из герметичной системы? Или система кондиционирования, или как там это называется, не герметична?
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Ну ты и «почемучка»)))
Если честно, то моего образования не хватает понять куда он девается, но я знаю, что это так)
Яндекс помог найти следующий ответ:
«. используется фрион под индексом 134а . Его отличительная черта это почти в 10 раз меньший размер молекулы по сравнению со старым. Со временем он имеет свойство просачиваться даже через метал! Но главная потеря фриона происходит из-за устройства компрессора. У нас он с маслянным клапаном (ну может не клапан, не помню точного названия)Вот эта хрень на валу (заполненная маслом) и не дает фриону вытечь в атмосферу. Но у масла как известно есть особенность стекать вниз. Поэтому если кондиционер не включается масло потихоньку стекает и фрион начинает просачиваться.»
Ну то есть система в теории герметична, но на практике фреон слишком летуч, чтобы его удержать в герметичной системе.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
))))) А моего образования и подавно не хватает)))
А я нагуглила, что происходит коррозия металла под действием фреона.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Сколько же его скоррозировать надо, чтобы наполовину исчезнуть. С такими темпами он весь двигатель сожрет лет за 10))
По личному опыту, сталкивался с герметизацией валов смазкой, на газовой колонке. Так что объяснение выглядит вполне правдоподобным. И главное становится понятно, почему некоторые никогда не заправляют кондей и он работает отлично, а другие постоянно обнаруживают по весне его неработоспособность.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Компрессор это такая штука, которая повышает давление газа (ну ты 100% слышала эти тарахтелки в холодильниках, троллейбусах, электричках, шиномонтажах и т.д.). Он сильно сжимает фреон и по законам физики газ (фреон) при этом нагревается. Дальше фреон охлаждают на радиаторе, конденсируют (превращают в жидкость) и отправляют туда, где нужно что-то охладить — на еще один радиатор, но не горячий, а холодный. А холодный он потому, что при обратном испарении фреона, опять же по законам физики происходит отбор тепла. Ну и далее испарившийся фреон возвращается обратно в компрессор.
Теперь стало понятнее?)))
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Мне на КИА 13 м.г. поменяли по гарантии компрессор, может партия бракованная был, наверное проще к дилеру заехать.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Греть будет)) А то мало ли) Вдруг лето холодное))
пс. Если что, это шутка была)
ппсс. объясните мне, куда девается фреон из системы, если она герметична (или она не герметична?)?
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Я понял что шутка, по системе, на сколько я знаю то система герметична, но фреон находит «дырку», ведь все стареет и изнашивается, даже люди((
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
за год в системе может быть разгерметизация? Или «дырку» специально на заводе ещё делают, чтобы у заправщиков кондеев всегда заработок был?
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Да, забыл сообщить такой факт, что заправку делал в середине августа 2015г. Была возможность подсоединить манометр, который показал по давлению, что компрессор и откачивает и нагнетает фреон-134А по контуру. Значит компрессор исправен. Этой заправки хватило примерно на месяц. Потом холодить перестал, появился шелест газа. В заполненной системе звук другой. У меня подозрение что течёт газ там где соединение, но по маслянным подтекам визуально ненашел утечку. На самом валу компрессора по логике должен быть установлен сальник, который препятствует выходу газа и течи масла. Так по норме, изучая работу автомобильных кондиционеров, выяснил, что за год норма утечки примерно 40гр. Но не весь же фреон в количестве 460гр.
И по мурзилке дается короткий срок: «изготовитель гарантирует, что заправка кондиционера хладагентом будет достаточной в течение 6 месяцев с даты продажи автомобиля без ограничения пробега.В случае выхода из строя элементов системы кондиционирования по вине Изготовителя заправка кондиционера покрывается гарантией».
Есть такой совет, но у меня кондей включался, прокладки усохнуть не могли: «В случаях, когда система долго находится в бездействии, некоторые из ее деталей могут пересохнуть, разрушиться и начать протекать (в частности это относится к неопреновым прокладкам). Чтобы перестраховаться от этой неприятности, нужно включать автокондиционер раз в неделю (в том числе и в зимнее время) на 10-15 минут, чтобы масло смазало все важные узлы — это поможет избежать пересыхания. «
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Проблема с кондиционером нужен совет!
Сразу извинюсь если повторяюсь, но ни в одной теме не нашла похожей ситуации. Заранее благодарна за дельные советы, потому что совсем не знаю что делать..
Первый раз проявилось в пробке, кондей (1,6 механика) сначала стал дуть чуть теплым и далее практически горячим. Отключила кондиционер и через минут десять толкания в пробке попробовала включить заново, УРА заработал но не надолго, картина повторилась. На улице +30. Сразу же поехала к ОД. Рюшу забрали на час, с меня взяли 690 р. за диагностику и сказали что между двумя радиаторами образовалась маслено -грязевая пленка и что его (радиатор) нужно мыть (машине 1,9 пробег 55 т.) стоимость данной услуги 7 000 р. На мой вопрос, о том, решит ли процедура мойки проблему, неуверенным голосом озвучили что должно, но гарантии дать не могут! Т.е. в какой то степени, я так поняла используется метод «тыка». Как именно они диагностировали тоже не имею представления так как не присутствовала. В общем уехала ни с чем. Ехала уже без пробок и кондиционер совершенно замечательно справлялся со своим делом! Еще раз про себя я обрадовалась но опять зря, потому что при остановке и работе на холостых не только перестал работать кондиционер, но и загорелся датчик перегрева охлаждающей жидкости ДВС. Уровень антифриза в норме. Этим же вечером почистили радиатор сами, методом продувания, провели проверку всех соединений на предмет течи — все гуд! А ситуация не изменилась! Так же при работе на холостых боле 10-15 минут отключается кондей и загорается датчик, который тухнет после отключения системы Кодиционирования!
Возникает несколько вопросов:
1 Действительно ли дело в радиаторе (кто встречался с такой проблемой, помогла ли очистка радиатора и каким способом. Как это делаю у ОД)?
2 Как проводиться диагностика? (если кто знает как должно быть у ОД), потому что у меня сложилось ощущение, что они ничего не делали
3. Кого можете посоветовать в Самаре кто действительно на совесть разберется в причине
Suhodr
Участник тусовки
Проверить сей факт достаточно легко, нужно снять бампер и заглянуть между радиаторами, если там набилось что-то типа валенка, тогда диагноз ОД верный, как это дело от туда достать не знаю, правильно надо снимать радиатор, просто если пытаться достать не снимая можно замять ламели.
Сам в эти выходные снимал бампер чтобы сетку от суицидально настроенных насекомых поставить, заодно заглянул меду радиаторами, было там лишь пара пушинок от одуванчиков, но все равно промыл радиатор кондея.