Не закрывается ключом двери Киа спектра 2007 г. в.
Столкнулся сегодня с такой проблемой на своей ласточке Киа Спектра. Хотел снять аккумулятор для его подзарядки через сеть, т. к. он у меня практически разрядился до 3,6, а тут бац. Сигналка срабатывает на ура, двери блокируются и открыть их невозможно, а вот на ключ замок никак не реагирует. Не закрывается ни пассажирская дверь, ни водительская. Итог: подзарядка АКБ пока отменяется. Хозяин киа, напомню, я уже далеко не первый. Как можно решить проблему подскажет кто? АКБ в любом случае заряжать надо, а без сигналки и с открытым доступом в авто сами понимаете.
Твой вопрос, мягко говоря, некорректен. При повороте ключа в замке двери дверь откроется. Если питание адекватное — то и остальные двери откроются. Это как дверь в квартиру открыть. По поводу напряжения 3.6В — это не почти разряженый. Это в труху убитый. 11В — это разряженый. 10В — это уже автоматическая зарядка даже не попытается его зарядить, т. к. требуется вмешательство специалиста. 3.6В — труп. В теплое время года может еще выживет, но не рассчитывай на долгий срок службы. При таком напряжении уже ни сигнализация не будет работать, ни зажигание ни что-либо другое.
Вы заголовок вопроса читали? Дело не в том корректный вопрос или нет и не в самом АКБ (разряженный или убитый). Вопрос в том, что у меня не закрывается ни одна из дверей ключом. Вставляется, но не поворачивается ни в одну сторону. Потому и АКБ даже поменять не смогу. Доступ будет в авто открытый. Насчёт сигналки — она хорошо срабатывает и при таком напряжении.
Zmey Оракул (56359) Ну, ты не писал что ключ не поворачивается, а я не экстрасенс. Ну да и ладно. Это частая проблема, замки просто «закисли» т. к. ими ни кто не пользовался. Заливай ведешку в них и пытайся долго и упорно расшевелить их ключём. Чаще всего получается. А вообще, замками надо изредка пользоваться и смазывать их что бы такого не было.
Не работает центральный замок киа спектра
Машина: Kia-Sephia 1 , 1998г.в.
Суть проблемы: в данный момент центральный замок работает следующим образом:
ОТКРЫТЬ закрытую машину можно лишь ключом, т.е. нажатие на кнопку «открыть» на брелке ни к чему ни приводит.Замечу, что из строя выходило постепенно, сначала после нескольких нажатий на брелок, одним из них удавалось добиться цели и открыть дверь дистанционно.Теперь-только ключ :(
Нажимая на кнопку «ЗАКРЫТЬ» на пульте — закрывается водительская и пассажирская двери.Недавно закрывались и задние, но теперь как в старые добрые времена на отечественной классике, выходя из машины, нужно не забывать закрыть вручную задние двери. Так мы тренируем память :((
Находясь ВНУТРИ машины, логика работы ИСПРАВНОГО ЦЗ была такова — нажатие на фишку ЦЗ на водительской двери запирало все 3 остальные двери. Соответственно, «вытаскивание» этой фишки отпирало все остальные двери. Теперь это работает аналогично брелку — нажав на фишку, я добиваюсь лишь того, что запирается и пассажирская дверь, а открывая водительскую — я слышу как Щ¨ЛКАЕТ какая-то релюшка в районе рулевого вала (т.е. есть управляющий сигнал от концевика в водительской двери, чему опять же свидетельствует поведение замка в пассажирской) — но задние двери бездействуют.
Итак — автоматически я могу лишь закрыть две передние двери своей машины.Все остальные операции — вручную
Какие мысли по этому поводу будут у уважаемой аудитории?
PS
Порывшись в поиске, увидел много подобных обсуждений по СПОРТАЖу, общая логика свелась к 3 неисправностям —
1) МИКРИК(он же концевик, он же активатор в водительской двери)- в моём случае видимо он функционирует, так как пассажирская дверь реагирует по крайней мере на команду «закрыть», а при команде «открыть» щёлкает релюшка
2) Блок-Таймер (который ведает также колокольчиками дверей, горением подсветки в салоне и т.д.)
3) некое реле, отвечающее конкретно за ЦЗ, и находящееся в том самом блок-таймере.
Плдскажите, что наиболее вероятно накрылось в моём случае с СЕФИЕЙ?
согласен с автором аналогию с болезнями спортажа тут приводить не уместно.
проблеммы или проводки или механики активаторов центрального замка.
рекомендация—-возьми лампочку-пробник на 12вольт больше 10вт(в данной ситуации это намного лучше чем тестер), сними обшивку двери или проткни иголочками подводящие провода, повесь её паралельно моторчику и нажимай на брелок. лампочка моргает-значит идёт нормальная силовая команда.нет-то ищи где теряется.БУТ тут не причём.
я бы разделил трабл на две части 1 — не работает брелок — батарейку в нем менять не пробовали?
2 — не работают активаторы задних дверей
по п.2. возможно банально накрылись сами активаторы (если они умерли не одновременно, если одновременно — то всеже смотреть надо в блоке управления)
С точки зрения специалиста, работу электрического управления замками можно кратко описать так. При повороте ключа срабатывают управляющие контакты, подающие команду на реле; оно, в свою очередь, подает питание на актюаторы — устройства, непосредственно запирающие или открывающие замки дверей. Наиболее распространены актюаторы со штоком, приводимым через зубчатую передачу.
На серийных российских автомобилях прижились электрические актюаторы, расположенные в соответствии с рис. 1 (двери 1, 2, 3, 6). Точка 4 на наших автомобилях обычно не защищена — доступ к горловине или крышке бензобака свободен. Точка 5 — замок багажника. Впервые его защитили на VAZ 2110.
Правда, при установке охранной сигнализации от этого переключателя никакого толку. Между тем пятипроводный актюатор полезен не только в двери водителя, но и пассажира справа. Их можно соединить так, что система будет работать от обоих замков.
Наши актюаторы вполне пригодны для ремонта многих иномарок. Однако иностранное реле актюаторов совершенно не обязано работать по алгоритму нашего — наоборот, чаще всего с этим проблема! Придется повозиться, изучая назначение проводов. Встречаются управляющие замки и трехпроводные, и четырех-, и пятипроводные, вроде наших. Но у любого есть два исполнительных провода. Остальные определяют алгоритм работы системы. Возможные варианты — на рис. 2.
Подскажите, кто знает. Проблема в следующем центральный замок не закрывается с пульта и кнопки на двери, а когда все двери закрыты в ручную — ставится на штатную сигнализацию, но в тоже время снимается с белка и открывает все двери.
Может в ней отдельный предохранитель на закрывание ?
Привет!
У меня такая же проблема. Что я выяснил ))
Это перегорело реле запирания дверей центрального замка. Реле находиться в самом блоке предохранителей. Когда нажимаешь на кнопку запирания то можно услышать такое кряканье в блоке, блок предохранителей находиться слева руля ближе к двери.
Поехал я к официалам, мол посмотрите(хотя сам знаю что сломано), они говорят нужно проводить диагностику электрики, я согласился, отдал им 600 рублей, вывод тот же — сгорело реле запирания дверей центрального замка, мол менять нужно весь блок в сборе цена 9 тыс. плюс работа 2-3 тыс. Ничего нового они мне не сказали, просто подтвердили мои предположения, то что официалы меняют на уровне блоков, это и любой сможет сам все сделать. 9 тыс. не вариант конечно((
Вариантов решения несколько:
1.снимать блок предохранителей и везти к какому-нибудь умельцу перепаять стандартное реле;
2.опять же перепаять и вывести дополнительное реле на запирание, вместо старого;
3.поставить сигнализация, она будет свои блоком открывать и закрывать, НО стандартное то не будет работать((;
4.либо искать на разборах блок предохранителей в сборе.
Итак, починил я вчера свой SOUL )) точнее устранил неисправность закрывания и открывания центрального замка.
Сначала я снял блок предохранителей с автомобиля, открыл его аккуратненько, на плате видно реле закрывания открывания центрально замка (оно двойное) подписано DR_LOCK и DR_UNLOCK см. фото.
Выхода нет, я срезаю корпус реле канцелярским ножом пополам и вижу картину: что действительно реле которое отвечает за закрывание сгорело, а рядом реле открывание целое(центральный замок на открывание у меня и работал, не работал на закрывание) см фото.
Дальше я пытаюсь найти такое же реле, но такого один в один найти не реально, если только под заказ. Поступаю другим методом, покупаю два обычных реле на 12V небольших по размеру и приступаю к работе.
Запоминая расположение реле на плате (как оно должно стоять по электросхеме), его я щипцами разбираю так, чтобы остались ножки контактов для того чтобы к ним припаять новое реле (оставляю потому, что реле не выпаять, плата двойная, припаяна друг другу так что не распаять). Чтобы было удобно, я использую провода и припаиваю новое реле, какое реле можно посмотреть на фото.
Таким же методом я припаиваю втрое реле, итого я припаял отдельно реле на закрывание и реле на открывание, реле небольших размеров и я смог их разместить прям в самом блоке предохранителей. Собираем автомобиль и проверяем, все работает.
Вот и все, это не официалы которые предложили мне поменять весь блок предохранителей в сборе за немаленькую сумму.
Наш клуб на карте
Кто хочет попасть на карту пишите в личку .
WhataApp чат так же есть. Пишите, добавлю.
Как выход из положения — достойно всяческих похвал!
В качестве рационализаторского предложения, чтобы не было «хвостов» из проводов и чтобы зафиксировать реле, можно было бы изготовить переходную «печатную» плату из стеклопластика с двух- или односторонней фольгой (зависит от конкретного случая). На плату установить новые реле, надеть плату на ножки старого реле, спаять выводы в соответствии с электрической схемой. Последовательность действий определяется архитектурой блока предохранителей. Более сложная и трудоёмкая работа, но, IMHO, стоит того (подобные платы-переходнички когда-то изготавливал, но не для Соула).
спасибо огромное Ивану за его фотоотчет. на днях случилась таже поломка. только на закрытие. починил также. фото выкладываю. кому интересно пишите обьясню если что не понятно. я починил без проблем за 3 часа и 400рублей за материалы (реле. термоусадочные трубки)
А что предшествовало этой поломке? сначало может заедать стало!? или кирдык случился сразу!?
Странно конечно, но что то слабоватые у нас релюхи. Может партия отдельно
небыло предпосылок никаких. я даже подумать не мог. тем более машине уже 3 год идёт. как говорится- уже обкатано всё. я очень аккуратно эксплуатирую. всё вовремя меняю. чуть где скрипнет я уже тук как тут. для меня это был полный сюрприз. а почитав форум понял что такое бывает. жаль.
Все по теме Электросхема центрального замка KIA Spectra
Молодец, прям все подделки показал, значит по твоему если написано Денсо, Бош и NJK то оригинал, а все остальные подделка.
На Приоре 8 Кл двигле менял ремень при 66 т.км. пробега. Ремень уже начал сыпаться. Машине было 5 лет. Ставил импортный фирмы Гейтс.
подскажите, от чего левое заднее колесо звенет, подсвистывает на 60-70 км это подшипник? также очень нагревается колесный диск после движения
Добрый вечер! у меня такой вопрос: вентилятор включился и не выключается работает постоянно, верхний патрубок горячий а нижний холодный, может ли быть проблема в датчике?
Скажите Такая же проблема, помогла ли вам замена только радиатора двигателя или еще менять радиатор кондея?
Когда уже начнут делать машины с более простым доступом к этим радиаторам. Не дай бог столкнуться с этой проблемой. Ну пока ездил на немецких машинах, проблем с ними не было ни разу, а сейчас хочу корейскую , полюбому попаду наверное. А в сервисы не любитель обращаться, денег жалко — поэтому машины всегда делаю сам.
Скажите, вот мне меняли ремень в сервисе, но там наоборот слева стоит Е а справа I оставили как есть, это нормально или надо срочно переделывать?
Доброго времени суток.зпз шанс 1.3 горит чек постоянно.машина не едит, жрёт как камаз, на холстых подтраивает.при заводке на холодную секунд 20 работает просто отлично,а потом начинаются качели. Датчик распредвала отключаю, подключаю, движок не реагирует, дроссельную всю вылезал, рхх новый, сапротивление на катушке 1 и 2 по 7,5 Подскажи в чём может быть причина? Заранее благодарен.
motovozz, ну да ладно, правда какая разница,что произошло? Зачем заморачиваться вообще. Приехал в сервис, заплатил и уехал. Главное чтобы сервис был добросовестным. Ну а какие детали делают, знаем все. вопросов больше нет, спасибо.