Kia Ceed (2012+). Передачи включаются с трудом
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. —-
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Снятие и установка кулисы рычага управления механической коробкой передач
Вам потребуются: ключ «на 12», пассатижи, отвертки с плоским и крестообразным лезвием.
1. Отвинтите от рычага управления коробкой передач его рукоятку.
2. Расстегните заклепки декоративного чехла рычага управления коробкой передач.
3. Аккуратно подлев oтверткой край рамки чехла рычага управления коробкой передач, отсоедините рамку от облицовки тоннеля пола, преодолевая yпругое сопротивление фиксаторов, и отведите ее в сторону.
4. Отсоедините колодки жгута проводов от прикуривателя, блока портов подключения мультимедийных устройств и снимите рамку.
5. Снимите с рычага механизм блокировки включения передачи заднего хода.
6. Аккуратно подденьте край левой крышки облицовки тоннеля пола.
7. . и, преодолевая сопротивление фиксаторов, снимите ее. Аналогично снимите правую крышку облицовки тоннеля пола.
8. Выверните с каждой стороны по одному винту переднего крепления облицовки тоннеля пола,
9. Откиньте вверх подлокотник и выверните два болта заднею крепления облицовки тоннеля пола.
10. Выверните два винта среднего крепления..
11. . и снимите облицовку тоннеля пола.
12. Извлеките шплинт из отверстия пальца рычага выбора передач.
13. . .снимите с пальца рычага наконечник троса выбора передач..
14. . и извлеките наконечник оболочки троса выбора передач из гнезда в корпусе кулисы рычага управления.
15. Выверните четыре болта крепления кулисы к кронштейну консоли и отведите ее в сторону.
16. Отожмите концы пружинного фиксатора.
17. .и отсоедините наконечник троса от сухари рычага переключения передач.
18. Отсоедините от кулисы трос переключения передач.
20. Установите кулису рычага управления коробкой передач и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Разборка кулисы в случае ее повреждения не имеет смысла, так как детали кулисы в отдельности в запасные части не поставляют.
В случае затрудненного перемещения рычага управления коробкой передач или появления скрипа при переключении передач можно попробовать, не снимая кулису с автомобиля, смазать шарнир рычага консистентной смазкой, предварительно сняв с рычага его рукоятку и чехол (см. пп. 1-3 в этом подразделе).
Тема: МКПП / Невозможно включить нечётные передачи
Pandimm
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр статей
- см. фотоальбомы
76 
76
МКПП / Невозможно включить нечётные передачи
Столкнулся с плавающей проблемой работы сцепления.Kia Ceed JD 2013, 1.6 МКПП, пробег 36.000 км (пробег реальный, я первый владелец). 90% пробег город, средняя скорость 15 км/ч (пробки)
Итак, симптомы:
Во-первых, возникают трудности с включением передач 1,3,5. Проблемы с включением первой как и задней были с самого начала (будто ручка переключения упиралась во что-то), но решались включением первой через вторую и задней через первую. Но с n-ой попытки первая всё же включалась без затруднений. Сейчас же при некоторых поездках к проблеме присоединились все нечётные передачи, чуствуется что ручка упирается во что-то, перевыжим сцепления не помогает, включение через соседнюю чётную передачу помогают но не всегда. На третьей и пятой передачах в таких случаях удается с очень большим усилием воткнуть передачу, без хруста, но с ощутимой ступенькой.
Во-вторых, включив нечетные передачи при выжатом сцеплении ручка КПП не «вынимается», застревает и не позволяет перевести в нейтраль. Иногда помогает перевыжать сцепление или также с силой выдернуть ручку.
В-третьих, (не уверен, что проблема одна, но появилась в тоже время) при активном переключении с первой на заднюю и обратно (когда паркуешься и передачи не втыкаются) начинает «молотить» двигатель и вибрации передаются на весь кузов. Такая же проблема с тем, что двигатель начинает «колбасить» возникает при запуске автомобиля на горячую, на холодную, на нейтрале, с выжатым / без выжатого сцепления. Если авто «перезапустить» или подождать порядка 5-10 секунд такой тряски, то она прекращается. Воспроизводилось порядка 10 раз за 3 месяца. Заснять на видео не представляется возможным, так как воспроизводится редко, а длится не более 10 секунд, не успеваю «поймать».
Все проблемы плавающие. Бывает, что при нескольких поездках то проблемы переключения передач присутствуют, то включается как по маслу. Бывает поведение меняется в течении одной поездки (какую то логику я не обнаружил).
Обращался к дилеру, про третью проблему сразу послали, так как 10 раз позапускав двигатель не воспроизвелось. По невозможности включить 1, 3, 5 у них тоже не воспроизвелось. Смазали кулису — взяли за диагностику
Может кто сталкивался с подобным? Ранее на другом авто менял сцепление при пробуксовке, такое вижу в первый раз. Куда копать?