8. Пластиковые детали. Бампер. Порядок ремонта бампера
На рисунках ниже приведены три типа повреждения бампера, которые можно отремонтировать. Бамперы с более серьезными повреждениями отремонтировать можно, но исходя из соображений цены и качества, рекомендуется их заменить.
Порядок ремонта бампера
Способ ремонта полипропиленового бампера
Чтобы отремонтировать бампер, повреждение которого доходит до поверхности полипропилена, недостаточно просто покрасить его.
Для этого следует выполнить действия, представленные ниже.
b. Чтобы отремонтировать отверстие, обезжирьте поврежденную зону и закройте алюминиевой лентой ее заднюю часть.
b. Осторожно расплавьте сварочный пруток, не допуская его перегрева. Перегрев прутка, при котором он становится желеобразным, снижает прочность сварки.
c. Держите термофен на расстоянии 10 ~ 20 мм (0,4 ~ 0,8 дюйма) от зоны ремонта. Не перемещайте сварочный пруток до остывания зоны сварки.
В случае расплавления очистите эту зону. Кроме того, необходимо также отшлифовать зону нанесения растворителя.
Высушите при температуре 20 °C (68 °F) в течение минимум 10 минут.
Перемешайте и нанесите на поврежденную зону.
b. Наносить состав следует немедленно после смешивания ввиду его быстрого затвердевания (примерно 5 минут).
После отвердевания получается требуемая чистовая поверхность, обладающая гибкостью на уровне полипропилена.
9. Перемешайте полипропиленовую грунтовку и отвердитель в пропорции, зависящей от характеристик краски.
Распылите полипропиленовую грунтовку на поверхность поврежденной зоны и на бампер.
Для очистки после нанесения полипропиленовой грунтовки используйте только воду. При использовании растворителей грунтовка смывается.
11. Слегка отшлифуйте зону распыления наждачной бумагой зернистостью 400~600. При этом недопустимо обнажение полипропиленовой поверхности (шлифовать можно как с использованием грунтовки, так и всухую).
12. Обезжирьте поверхность трихлорэтаном для удаления смазки или масла и быстро вытрите ее чистой тканью.
b. Поэтому для уретановых бамперов используйте уретановую грунтовку, для полипропиленовых бамперов – полипропиленовую грунтовку.
13. Высушите при температуре 20 °C (68 °F) в течение приблизительно 8 часов или при температуре 60 °C (140 °F) в течение приблизительно 2 часов.
(Поскольку время сушки зависит от типа краски, его следует выбирать в соответствии с рекомендациями изготовителя краски.)
Рекомендуется по возможности использовать естественную сушку. При искусственной сушке в верхнем слое могут образоваться пузыри.
нужен совет! немного треснул бампер
В общем заехал в сугроб, а там острый камень. и от него примерно на 3 см. треснул бампер снизу. в принципе внешне не заметно. стоит ли заделывать такую трещину? не пойдет ли эта трещина дальше?
Shaman
Старожил
Сама по себе не пойдет. А вот если опять куда упрешься то. Можно с обратной стороны эбаксидной смолой на мазать для успокоения души. На рынках продают всякую хрень, типа для ремонта бамперов.
Mogis
Новичок
Желательно все же заделать трещину. Учитывая «неровности» наших дорог, каркас автомобиля переживает не хилую вибрацию (особенно при скоростях 40-70 км/ч). А заделать можно достаточно просто. В инете сталкивался с подробнейшей статьей как это сделать.. Там фен нужен и насадочку сделать и пластик легко расплавляемый. Если надо, то могу скинуть ссылку, сохранял где то, но просто так искать лениво )) если надо — пиши, откопаю.
romka_62
Участник тусовки
Желательно все же заделать трещину. Учитывая «неровности» наших дорог, каркас автомобиля переживает не хилую вибрацию (особенно при скоростях 40-70 км/ч). А заделать можно достаточно просто. В инете сталкивался с подробнейшей статьей как это сделать.. Там фен нужен и насадочку сделать и пластик легко расплавляемый. Если надо, то могу скинуть ссылку, сохранял где то, но просто так искать лениво )) если надо — пиши, откопаю.
Dolphin
Бывалый
Есть много контор по локальному ремонту бамперов.красить тебе не нужно.там используется промышленный фен.стоит не дорого.поищи в своем регионе.
Ремонт бампера
. замёрзший пластик не пережил такой подставы, и треснул (фото уже снятого бампера).
Обидно, жалко, обилие не нормативной лексики в свой адрес и адрес забора. но жизнь на этом не кончается)))
Сразу ремонтировать его не повёз. До весны ездил с треснувшим (случилось это за пару дней до Нового года).
По весне снял, и повёз в ремонт к товарищу, с которым когда-то вместе занимались кузовщиной.
Сразу буду комментировать выкладываемые фото.
На фотке на машине ещё висят (подвязанные верёвочкой чтобы не тёрлись о колеса) штатные подкрылки, или (не знаю как их правильно их назвать) пыльники.
Собственно на фото они видны практически целиком, они не идут по всей окружности колёсной арки. Сначала снять их не получилось т.к. подумал, что для этого придется снимать колеса. Скинул бампер, подвязал их и уехал на работу, а вечером собравшись скидывать колеса, поддомкратил, и увидел что этого вполне достаточно для того, что бы их демонтировать. Крепятся они одним пластмассовым пистоном, и одной большой пластмассовой гайкой, которая отворачивается от руки.
Ещё хочу добавить, что если кому-то как и мне придется некоторое время ездить без заднего бампера — сразу после снятия бампера закрывайте вентиляционные отверстия (пленкой или скотчем), которые находятся по бокам кузова под фонарями (на фото их хорошо видно). Без бампера их очень сильно закидывает грязью, особенно в дождливую погоду. Возможно это создаст некий дискомфорт в салоне в виде запотевания стекол, но проще поездить с чуть приоткрытыми окнами, или включенным кондеем, чем потом вычищать грязь из этих диффузоров, как это пришлось делать мне.
Ну а теперь самое главное, для чего собственно эта тема и создавалась — РЕМОНТ БАМПЕРА.
Первым делом бампер подготавливается к процессу спаивания трещин. Для этого на болгарку одевается шлифовальный диск, и вдоль трещин зачищается краска до пластика полосой примерно 2 см в ширину. После чего берутся предварительно подготовленные пластиковые полоски (спасибо расколотому бамперу от Кирюхиного собрата — Солярису).
Далее с помощью промышленного фена, и вот такой заужающей насадкой на него, 
эти полоски вплавляются вдоль трещин бампера. Предварительно их (трещины) можно зафиксировать точечно при помощи обычного паяльника. Получается примерно вот так. Бампер — Франкенштейн 
Для дополнительного укрепления та-же самая процедура проводится и с обратной стороны. 
Важное уточнение: Бампер Соляриса для этих операций был выбран не случайно. Я не поленился, и полез его доставать из груды переколоченых бамперов
Есть пластики, которые в процессе пайки не липнут (не клеются/не паяются) друг к другу. Бампера у Рио и Соляриса льют из одного и того-же материала.
Спаивая одинаковые пластики намного больше вероятности, что такая пайка будет намного прочнее.
Следующим этапом ремонта бампера является грубая обработка торчащего пластика всё тем-же шлифовальным диском на болгарке. 
После болгарки в ход идет шлифовальная машинка с грубой наждачной бумагой. 
Обработав бампер наждачкой его поверхность обезжиривается, и на него наносится первый слой специальной шпатлёвки для пластика.
Высохшая шпатлевка вышкуривается, после чего мастер осматривает (хотя точнее будет сказать ощупывает) деталь на предмет необходимости повторения данной процедуры. Если это необходимо, то деталь повторно обезжиривается, шпатлюется, и вышкуривается. 
После того, как мы отшпатлевали деталь, её нужно загрунтовать. Для этого поверхность опять обезжиривается. В данном случае ремонт бампера производился только на задней его части, боковые части целые и это позволит нам покрасить бампер «переходом». Чтобы грунт не попал на боковые части бампера мы их закрываем. Грунтуем.
После того, как нанесенный грунт немного подсох (схватился), всё это дело просушиваем с помощью специальных инфракрасных ламп.
Немного расскажу что такое покраска «переходом» (дайте поумничать, вдруг кто-то не знает).
В моём случае бампер ремонтировался только с задней его части. Боковые части были абсолютно целые, и никакого ремонта не требовали.
Поэтому краска будет накладываться не на всю деталь, а только на ремонтированную его часть.
После нанесения краски (краска наносится в несколько слоёв) деталь покрывается лаком, и вот лак уже наносится на всю деталь. Перед покраской задней части бампера, бока обрабатываются мелкофракционной наждачной бумагой. Делается это для того, чтобы нанести мелкие риски на старый слой лака (снять глянец). Так повышаются агдезийные свойства нового лака, или проще говоря он прочнее прилипнет)
Покраска переходом выгодна по двум причинам.
Во-первых мы экономим на материале. Краска нам нужна уже на на всю деталь, а только на его часть.
Но самая главная прелесть в покраске переходом, это то, что по бокам моего бампера останется заводская краска, и в случае не точно выполненного подбора краски этого не будет видно так, как было-бы видно если была-бы покрашена вся деталь. Разность цветов, даже не большая, очень сильно видна на стыках деталей (в данном случае — шов между бампером и крылом), а при покраске переходом, она совсем не различима.
Иногда при покраске целой детали (например задняя дверь), и невозможности точно подобрать краску, маляры делают переход на соседние детали (передняя дверь и заднее крыло). В таком случае про экономию речь уже конечно не идёт (это я ещё не говорю о том, что клиент получает три крашеные детали вместо одной), но . так бывает.
Далее высохший грунт вышкуривается, деталь вновь обезжиривается и красится. Как я уже выше писал краска наносится в несколько слоёв.
После чего вся деталь покрывается лаком (тоже в несколько слоёв).
И вот он результат, которым я вполне доволен))) 
Вот как-то так
Всем добра.
Искренне желаю, чтобы этот пост для Вас был чисто информационным, и никому не пригодился)))