Kia rio плохо включается первая передача

Киа Рио 3. Передачи включаются с трудом

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. —-

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Источник

Плохое включение первой и задней передачи на холодной машине

С появлением холодов стала плохо включаться первая передача и задняя со скрежетом, причём на прогретой машине всё работает идеально. что бы включить первую нужно на выжатом сцеплении погонять по скоростям рычаг тогда включиться нормально. у кого такое же проявляется?

Oxy

Участник тусовки

dmitry_mgn

Участник тусовки

У меня то же самое. Проявляется около месяца. На улице от +5 до -10. Прошлой зимой такого не было замечено. Скоро ТО, на нем и попробую запарить ОД.

CRYSIS

Завсегдатай

У меня зимой тоже первая хреново и задняя хреново включается, только на задней треска у меня нет. В том году зимой было так же, летом все ок. Это масло густеет. Попробуй на Калину сядь на холодную, особенно в -15 , там вообще коробка коловая будет, а у нас это вот так проявляется, потом нагревается масло и все нормально

ALEKSANDR G

Участник тусовки

дело не в масле, т.к. если бы это было масло то в первую же зиму проявилось, а морозы у нас доходили до -40 и проблем не было, кроме подмерзающего немного сцепления. а тут температура пока была +5 до -10 максимум и проявилась такая хрень. может температура тут и не причём просто так совпало что стало холодать и передачи стали плохо включаться. Причём заметил такую штуку что если была включена задняя например выезжаешь задом со стоянки а потом включаешь первую она залетает на ура.

CRYSIS

Завсегдатай

У меня летом тоже такое было, первая не всегда четко включалась, иногда нормально, у друга такая же машина, только 1.4 мне показалась у него все четко, он в мою сел и сказал, что тоже все четко нечего мол придираться. Прошлой зимой у меня раза три вообще первая на льду вылетала, и скрежет задней тоже иногда был, потом прошло, но задняя у меня и сейчас не всегда сразу втыкается, приходится еще раз выжать сцепление, не обращаю внимание.

Источник

Плохое включение первой и задней передачи на холодной машине

На других машинах проверял пальцем:
Выворачиваешь винт-пробку из заливного отверстия, суешь палец и . вот она масло.
Думаю на Рюшке также.
Винт-пробка может быть с коническое резьбой — выворачивай и заворачивай многократно. А вот если резьба цилиндрическая (метрическая например) то может еще стоять медная шайба — уплотнение! По правилам шайбу можно использовать один раз, при одном затягивании винта-пробки.

ALEKSANDR G

Участник тусовки

ALEKSANDR G

Участник тусовки

Нашёл в чём причина плохого включения передач, а особенно первой потому что на ходу передачи и без сцепления можно включать, а на месте возникают трудности. Причина в образовании воздуха в системе сцепления, продув сцепление передачи начинают нормально включаться, но через некоторое время опять воздух образуется и происходит недожим сцепления в результате чего и не включается передача. Осталось понять откуда происходит подсос воздуха.

dmitry_mgn

Участник тусовки

Была такая идея. Походу подтверждается.
Что делали? Прокачивали сцепу или что-то еще?
Очень волнует вопрос —

ALEKSANDR G

Участник тусовки

буду смотреть если все хомутики и резьбовые соединения плотные то остаётся только рабочий цилиндр или главный. посмотрел цены на EXISTе, рабочий от 400, главный 1950 вот мои предположения

Kia-man

Местный

Нашёл в чём причина плохого включения передач, а особенно первой потому что на ходу передачи и без сцепления можно включать, а на месте возникают трудности. Причина в образовании воздуха в системе сцепления, продув сцепление передачи начинают нормально включаться, но через некоторое время опять воздух образуется и происходит недожим сцепления в результате чего и не включается передача. Осталось понять откуда происходит подсос воздуха.

Вы это что и как делаете, поясните?
Сцепление нужно прокачивать, а не продувать и при этом спускать воздух через клапан прокачки.

буду смотреть если все хомутики и резьбовые соединения плотные то остаётся только рабочий цилиндр или главный.

Если, как вы говорите, где-то подсасывает, то в этом месте будет однозначно утечка тормозухи. Неисправность рабочего цилиндра также проявляется утечкой через шток, который в вилку вставляется. Есть утечка или нет, покажет уровень жидкости в расходном бачке.
Данная проблема, глядя на два смежных форума, возникает в основном на машинах 2012 года.
Может быть в это время на заводе что-то хреновое заливали.
Тормозная жидкость гигроскопична и со временем впитывает в себя воду из воздуха, а потом из-за этого (не будем вдаваться в хим. процессы) в системе образуется воздух. Рекомендуется менять жидкость раз в два года, независимо от пробега. Может быть вам стоит не ждать, а поменять сейчас. Заодно и прокачаете по хорошему.

Источник

Плохое включение первой и задней передачи на холодной машине

согласен! Тоже иногда (бывает редко и так же вне зависимости зима это или лето) на холодную задняя включается с 5-го — 8-го раза.

ALEKSANDR G

Участник тусовки

Вы это что и как делаете, поясните?
Сцепление нужно прокачивать, а не продувать и при этом спускать воздух через клапан прокачки.

Если, как вы говорите, где-то подсасывает, то в этом месте будет однозначно утечка тормозухи. Неисправность рабочего цилиндра также проявляется утечкой через шток, который в вилку вставляется. Есть утечка или нет, покажет уровень жидкости в расходном бачке.
Данная проблема, глядя на два смежных форума, возникает в основном на машинах 2012 года.
Может быть в это время на заводе что-то хреновое заливали.
Тормозная жидкость гигроскопична и со временем впитывает в себя воду из воздуха, а потом из-за этого (не будем вдаваться в хим. процессы) в системе образуется воздух. Рекомендуется менять жидкость раз в два года, независимо от пробега. Может быть вам стоит не ждать, а поменять сейчас. Заодно и прокачаете по хорошему.

Возможно я неправильно выразился, конечно прокачка будет правильнее сказать, суть заключается в следующем( несколько раз качаем педалью сцепления и фиксируем в нижней точке, ослабляем штуцер на рабочем цилиндре и . либо воздух либо жидкость. ) в моём случае сначала был воздух потом пошла жидкость. Так делаем несколько раз. А насчёт утечки вопрос спорный, необязательно протекание жидкости, т.к. уровень не меняется, а воздух появляется. (был случай на другой машине также в тормозах воздух появлялся, а тормозная жидкость не уходила. )
А какой вы там клапан прокачки нашли я не знаю. Что касается цилиндра то возможно перепускание .

Источник