отказ тормозов на заднем ход
Доброго времени суток, уважаемые Риоводы! Никто не сталкивался с отказом тормозов на заднем ходу? Когда сдаешь назад, нажимаешь на тормоз, торомоза как-будто «каменными» становятся, будто отказал усилитель тормозов. При езде вперед все нормально, тормозит как вкопанная. Уровень тромозной жидкости, колодки все в норме. Именно при сдаче назад на педаль приходится с силой давить. Такое явления появляется периодически, то есть не постоянно, но очень часто! Надеюсь на Вашу помощь!)) (машина почти новая, пробег 12000, автомат, 1.6)
Instalytor
Старики-разбойники
Вот странный человек!
Вроде бы и живешь не в 150 км от областного центра, а в Москве. Дилеров — не пересчитать сколько.
Машина почти новая, еще 138.000 км или (смею предположить) 4 года гарантии.
Что мешает приехать к дилеру и отдать машину на диагностику? Или ты сам решил все починить?
сэмен
Участник тусовки
Чего то не договариваете,батенька. вы скорее всего на зад откатываетесь на заглушеном двигателе иногда. тогда да. а так-сказка!)))
Дмитрий Пульсар
Завсегдатай
Твоя фамилия не Кличко случайно?))) По теме ничего подобного не было. И не вижу связи, то куда ехать, вперёд или назад, двигатель то работает.
Кирил27
Завсегдатай
Доброго времени суток, уважаемые Риоводы! Никто не сталкивался с отказом тормозов на заднем ходу? Когда сдаешь назад, нажимаешь на тормоз, торомоза как-будто «каменными» становятся, будто отказал усилитель тормозов. При езде вперед все нормально, тормозит как вкопанная. Уровень тромозной жидкости, колодки все в норме. Именно при сдаче назад на педаль приходится с силой давить. Такое явления появляется периодически, то есть не постоянно, но очень часто! Надеюсь на Вашу помощь!)) (машина почти новая, пробег 12000, автомат, 1.6)
От движения впереди или назад работа вакуумного усилителя не зависит, ему требуется чтобы машина была заведена, подозреваю что чтото с перепускным клапаном в вакуумном усилителе
отказ тормозов на заднем ход
Доброго времени суток, уважаемые Риоводы! Никто не сталкивался с отказом тормозов на заднем ходу? Когда сдаешь назад, нажимаешь на тормоз, торомоза как-будто «каменными» становятся, будто отказал усилитель тормозов. При езде вперед все нормально, тормозит как вкопанная. Уровень тромозной жидкости, колодки все в норме. Именно при сдаче назад на педаль приходится с силой давить. Такое явления появляется периодически, то есть не постоянно, но очень часто! Надеюсь на Вашу помощь!)) (машина почти новая, пробег 12000, автомат, 1.6)
Просто
Участник тусовки
принцип работы вакуумного усилителя основан на разрежение во впускном коллекторе, возможно в этом вся соль
и что это объясняет ? Разряжение появляется после пуска двигателя
Alexandr82
Завсегдатай
Vancess
Новичок
у дилера это проблема не появилась ,заметил одно ,что она с включенным кондиционером чаще проявляется ,на четверг опять записался на диагностику
Suhodr
Участник тусовки
Что вот прям вы сдаете назад нажимаете тормоз, педаль проваливается и машина как ехала назад так и едет, а как только начинаете ехать вперед то тормоза сразу же появляются?
Vancess
Новичок
При включении задней передачи ,проезжая несколько метров, начинаешь нажимать на педаль тормоза ,она становиться коловой(не проваливается . а становиться не нажимаемой как-будто не работает ваккуминик,или машина заглушена ) и не останавливает автомобиль ,при очень сильном нажатии происходит слабое срабатывание тормозов ,когда начинаешь движение вперед тормоза становятся нормальными и мягкими ,чуть нажал на педаль машина остановилась ,вот такая тема ,не ожидал такого ,первой заметила супруга ,я не верил до того как сам не убедился что с тормозами что-то не то.
Не отпускает ( подклинивает) механизм ручного тормоза (в суппорте).
Соберу в одном месте инфу для диагностики, ревизии и переборки заднего суппорта дисковых тормозов Рио Rio 2011-2016 г.в. / Солярис Solaris (конкретно- механизма ручного тормоза, встроенного в суппорт).
Это не полная инструкция по переборке, здесь описал то, с чем столкнулся я и как решал трудности. Сначала советую просмотреть ссылки, которые я нашел собирая инфу по теме (там есть практически инструкции), затем прочитать описанное здесь мной, возможно это сэкономит кому-то время и деньги (можно и наоборот, но без картинок будет трудно понять последовательность).
Как может проявляться проблема:
1) Возможен нагрев диска заднего колеса (либо тормозного диска) с одной или обоих сторон (в моем случае с обоих), больше чем с другой стороны, либо больше чем передних дисков (в нормальных условиях передние обычно горячее задних, т.к. более нагружены).
2) При поднятии ручки ручника ( установки на ручной тормоз), ручка идет слишком легко (в моем случае до первого щелчка я мог легко ее понять одним пальцем, как будто плохо натянуты/растянулись тросы ручника).
3) Возможно уменьшение расстояния пройденного накатом.
Вид снизу машины или при снятом колесе:
4) (Убедившись что трос не перетянут): Лапка, к которой крепится трос ручника на суппорте, не доходит до стопора. Если по ней постучать киянкой/молотком ( желательно через деревяшку) она должна дойти до стопора(упереться в него). (в худших случаях может идти очень плохо, даже при постукивании).
5) При прокручивании колеса (либо тормозного диска, при снятом колесе) — необходимо прикладывать усилия, но после отведения лапки ручника до упора (до стопора(см. пункт 4)) колесо начинает вращаться значительно легче. Если легче не стало вращаться,- проверьте ход колодок в металлических скобах-направляющих (если ходят очень тяжело даже отверткой,- снимите колодки , почистите наждачкой скобы и колодки(места прилегания к скобам), установите колодки на место, нажмите на педаль тормоза несколько раз, чтобы цилиндр опять прижал колодки, повторите постановку — снятие с ручника несколько раз подряд, проверьте лапку.
В моем случае сами цилиндры суппорта были в нормальном состоянии(заранее стягивал пыльник, смотрел). Направляющие суппрота смазаны и ходили легко. Тросы ручника не перетянуты, ходили легко. Колодки и скобы зачищены. Но ручник был немного поджат ( лапка на 2-5 мм не доходила до стопора).
Пробовал просто разработать (сняв колодки) поднимая- опуская ручник и подбивая лапку до упора, затем вкручивая цилиндр и опять поднимая-опуская. но хватает такого максимум на 1-2 месяца, потом опять перестает доходить до упора. — как временная процедура -пойдет, лучше вообще не пользоваться ручником, пока не будет принятия решения по проблеме, иначе надоедает делать все эти манипуляции (ИМХО).
Пробовал в прошлом году заменить тормозную жидкость, но это никак не помогло ручнику.
Для статистики: ручником пользовался часто, особенно зимой( т.к. необходимое условие для автозапуска), хотя тянул не сильно; (насчет первого хозяина не знаю, но скорее всего и он часто, т.к. тоже пользовался автозапуском, насчет его усилия не знаю). Так же встречал что люди писали что часто пользовались ручником с похожей проблемой на Рио, хотя возможно от частоты и не сильно зависит.
В итоге решил все-таки разобрать суппорт. Проблема (коррозия) оказалась, как и у остальных, в вале суппорта, к которому крепится лапка. Ремкомплекты не покупал (только отдельно кольцо(внешний*внутренний*толщина : 15мм*10мм*2,5мм) на этот вал, которое внутри к бронзовой втулке, но менять его не стал, мне новое показалось жестче, а старое было в хорошем состоянии). Заказать вал нельзя, его просто нет ни в одном ремкомплекте, поэтому пришлось реанимировать старый. Вал может плохо выходить, я постукивал по нему через белый саморез , чтобы не испортить резьбу.
Резинка (пыльник) 58222-0U000 , которая стоит между суппортом и лапкой троса — представляет собой типо сайлентблок ( внутри ее металлическое кольцо), ее я снимал после того как достал вал, поддевая плоской шляпкой белого самореза (держа саморез плоскогубцами и прижимая вбок), выходит она плохо, нужно делать это очень аккуратно, стоит 500р/1шт. Этот саморез мне пригодился(как раз подошел) чтобы достать бронзовую втулку из суппорта; на втором суппорте бронзовая втулка вышла вместе с валом.
Про снятие стопорного кольца: многие писали что проблема. У меня были два прямых съемника стопорных колец, по типу круглогубцев одни короткие, другие длинные, ни одними подлезть и снять не получилось. Взял два гвоздя длинной сантиметров 10 и диаметром миллиметра три + /- 0.5 мм и на самых концах! подточил их болгаркой, так чтоб влезли в ушки стопорных колец. Вставил в ушки, сверху где шляпки гвоздей — вставил палку- проставку, а как можно ниже, где начинается суппорт сжал плоскогубцами, кольцо вышло из проточки. Если не получается, то пусть помощник попробует нажмет головкой на 15 на железку-шляпу, которую держет стопорное кольцо, а второй сжимает гвоздями.
Механизм встроенный в цилиндр я не разбирал ( не видел в моем случае необходимости).
Промываем все детали, ржавые элементы зачищаем наждачкой ( сам цилиндр если будите, то очень мелкой, иначе может потечь),смазываем что нужно.
После установки бронзовая втулка должна торчать примерно на миллиметр со стороны пыльника-сайлентблока. Я подбивал ее немного ( без фанатизма!) через бумажку сложенную во много раз и длинный болт подходящего диаметра, т.к. просто нажав на нее она до конца не заходила. Не повредите ее плоскость, к ней прилегает уплотнительное кольцо!
Для справки: диаметр вала 10мм.
Основные сложности у меня были при сборке и установке назад стопорного кольца. Сначало пытались так: один нажимает на шляпу воротком с удлинителем и головкой на 15 (вродебы), второй в это время пытается завести ( отверткой, гвоздями) стопорное кольцо в паз, долго промучившись пробуем слегонца ударить кувалдочкой по удлинителю с головкой( кто-то говорил что так поставил), не получается; пробуем в больших тисках сжать пружину , но тоже никак не можем полностью завести кольцо в паз ( хотя были моменты что одно ухо или даже два становились, но другой край никак не заходил) . Вынимаем все назад для проверки установки выемки чашки с шарами в паз суппорта (он на дне). Видим что края(«поля» ) шляпы на которую давим головкой немного загнулись вверх и , возможно, это мешает сжать пружину и вставить кольцо до нужной глубины. Подправляем плоскогубцами. собираем назад, опять просто давим головкой и через минут 20 все-таки оно становится. На установку этого стопорного кольца ушло 3. часа. На втором суппорте минут за 20-30 удалось установить. Помощник был крепкого телосложения, одному поставить это кольцо будет очень проблематично.!
Если вы будите менять или разбирать внутрянку поршня, или никак не будет получаться по-другому, то кольцо можно поставить им (кто-то ставил), но внутренности цилиндра должны быть вынуты. (Возможно это лучшее решение).
В общем кувалдой бить не советую, в тисках тоже аккуратно, не загните поля шляпы)) Во время установки кольца поджимал уши стопорного кольца гвоздем и упирал в скобу суппорта, так вот один раз гвоздь соскочил с упора и вылетел рядом с лицом, пружина очень жесткая, берегите глаза!
Под пыльник-сайлентблок забил смазки , вал тоже обильно смазал.
После переборки механизм крутится упруго и возвращается четко, «не нужна» даже внешняя пружина которая стоит на лапке суппорта с тросом ( в начале я думал что просто ослабла эта пружина и поэтому лапка не отходит до конца), механизм возвращается в нужное положение даже за счет шариков и той пружины которую я никак не мог вставить. В конце проверяем натяжку тросов, если нужно, то отпускаем/подтягиваем.
У некоторых есть мнение что всё проделанное тоже не надолго, время покажет.
Прошло несколько дней, течи суппорта ни спереди ни сзади -нет.
Чтобы ориентироваться: на переборку обоих суппортов (От снятия, до прокачки тормозов) уйдет минимум день (ИМХО) (лучше рассчитывать на два).
Новые суппорта на автодоке от 8500р/шт.(оригинал), Mando (в принципе они у нас и стоят) от 6000р/шт. примерно (на май 2021г.). Если совсем нет опыта в подобных работах, то ,возможно, стоит рассмотреть вариант бу , но обязательно проверить возврат лапки при снятой внешней пружине суппорта, и , желательно заглянуть под пыльник цилиндра, чтоб не был сильно ржавый больше 5мм от паза резинки).
Прошу прощения за непоследовательность описания действий, но переписывать уже нет времени и духа))
Полезные ссылки: