Киа рио 2013 тяга стабилизатора

Содержание

Стойки стабилизатора Киа Рио 3 (2011-2017)
Заводские (оригинальные) стойки стабилизатора
Производитель CTR. Оригинал или нет? Что с качеством?
Диагностика и ресурс
Работа по замене. Подводные камни в простой работе
Качество и артикулы производителей

Стойки стабилизатора Киа Рио 3 (2011-2017)

Автор: Данил
Почта: admin@artikul-cars.ru
Опыт: С 2007, с 2012 специализация Hyundai Solaris и Kia Rio
Мои авто: Kia Rio 4 и Turbo Hyundai Solaris 364 л.с

Заводские (оригинальные) стойки стабилизатора

Устанавливались только в передней подвеске.

При наличии заднего стабилизатора данная установка не заводская. Скорее всего, были использованы детали от Ваза. Рабочее решение компенсирующее недостаточную жесткость балки. Поведение действительно заметно меняется в лучшую сторону.

Возвращаемся к передним. По оригинальному каталогу было два варианта. Каталожные номера полностью совпадают с деталями Соляриса. Только в каталоге Киа отсутствует третий вариант 54830-0U000 .

Все имеет идентичные размеры. Кстати, левая и правая стороны одинаковые .

Часто при покупке дают деталь от Hyundai . Данная ситуация является нормой. Концерны используют технически идентичные запчасти поэтому упаковка не имеет значения. Продукция может иметь целлофановую или картонную упаковку.

Редко можно встретить серую упаковку. Вероятно продавец заявит что это оригинал.

Далее скриншот с официального сайта mobis-russia . Видим PRODUCT LINE 2 дополнительная линия запчастей по сути для пост гарантийного обслуживания по сниженным ценам.

Реальность устроена сложнее. Стойки стабилизатора PRODUCT LINE 2 практически не встретишь в продаже. Цены на практике выше деталей в заводской упаковке. Отсюда отсутствие спроса.

Однако есть плюс — отсутствуют подделки. Запчасти Hyundai-Kia возможно одни из самых подделываемых. Поэтому жалобы на качество «оригинальной» продукции.

Теперь подробней о разнице между номерами 54830-4L000 и 54830-2V000 . Отличие в уплотнительных кольцах. Сначала было только нижнее. Поздней добавили второе верхнее.

Можно установить стойки от следующего поколения машины. Разница только в способе фиксации пальца. Размеры не изменились. Кстати кольца тоже два.

Реально вариантов еще больше. Многое подходит от других автомобилей. По мере сил буду расширять информацию.

Производитель CTR. Оригинал или нет? Что с качеством?

На диаграмме видно насколько популярна продукция компании.

Часть владельцев считают данный бренд оригиналом только в своей упаковке и без переплаты.

Является CTR оригиналом? Видов (артикулов) подходящих на Рио несколько. Все будут отличатся от заводской детали. Основные отличия. Цвет пальца черный.

Задняя часть выполнена совершенно иначе.

Разглядывая пыльник оригинальной детали, можно увидеть слово ILJIN . Именно продукция данной компании является заводской.

Что с качеством? Зависит от того, что купили. Компания очень популярна, издержки популярности — контрафакт. Почти четверть всех замен приходится на CTR. Учитывая сколько разных компаний на рынке, доля огромная.

Немного статистики по Рио. Доля левака 20.8%. Вроде не страшно. Только данные собственные локальные и не отображают рынок целиком. Например в Новосибирске общая ситуация явно хуже. Что касается других машин, практически каждая вторая деталь подделка.

Разницу в ресурсе показывает график. Срок службы меньше в четыре раза.

Интересно сравнить настоящий CTR с Hyundai-Kia . Результат отличается в трое.

Наверно кто-то сталкивался с низким ресурсом оригинальной продукции. Здесь ситуация аналогична — контрафакт.

Если нужен настоящий CTR берите гибридный вариант. На данный момент подделки отсутствуют. Цена как на стандартную конструкцию.

Здесь добавили верхнее уплотнительное кольцо, что должно положительно сказаться на ресурсе. Узнаем когда наберется достаточно данных для формирования полноценной статистики.

Диагностика и ресурс

Линки — первое, что изнашивается в передней подвеске и начинает стучать. Пример износа можно послушать ниже. Звук записан в движении по неровной дороге со скоростью 25 км/ч. С изменением скорости меняется только частота стука. Характер остается неизмененным.

Чтобы подтвердить или опровергнуть подозрение необходима дополнительная проверка. Сначала — раскачиваем автомобиль на месте. Смотрите видео с примером.

При износе почти всегда стук появляется сначала с одной стороны. Раскачивая кузов можно попробовать определить проблемную сторону. Недостаток способа: при раскачке на месте изношенный линк может не издавать стука. Нагрузка в статике будет ниже чем в динамике, поэтому здесь все зависит от степени износа.

Определили сторону хорошо, понятно с какой стороны копать дальше. Не получилось придется проделать работу описанную ниже только с обоих сторон. Далее нужен помощник который продолжит раскачивать машину.

Обхватываем соединение стойки стабилизатора рукой, чтобы одновременно захватить стабилизатор и линк. При раскачке изношенное соединение будет отдавать в руку. Таким образом проверяем оба соединения(верхнее и нижнее) если выявили проблемную сторону. Без стука при раскачке проверяем все четыре точки.

Даже без опыта, данный метод выявит проблемный линк. Рукой отчетливо будет чувствоваться разница изношенного и целого соединения.

Вопрос: Через сколько нужно менять линки? Не имеет смысла. Ответ: очень по разному.

Условия эксплуатации — качество дорог.
Бренда производителя. Качества бренда, плюс подделка или оригинал.
Отношения владельца.
Фактора случайности (Брак, повреждение пыльника в ходе работы или эксплуатации).

Уточним третий пункт. По сути это простой периодический визуальный осмотр подвески (перед зимой и после). Одной из причин преждевременной замены является пыльник. Осмотр позволяет выявить проблемный пыльник и сохранить ресурс узлу.

Если оригинальный пыльник высокого качества, проблемы с ним — редкость. В случае подделки пыльник быстро теряет герметичность.

Бич большинства аналогов низкое качество резины. Причем резина обычно не рвется, просто быстро дубеет переставая нормально уплотнять. Заброс грязи внутрь происходит при отклонении пальца.

Часть производителей изначально может иметь вышеописанную проблему. Пыльник просто откровенно болтается в верхней части. Проверяйте данный момент до установки. Попадутся такие долго не прослужат.

Работа по замене. Подводные камни в простой работе

Замена выглядит довольно просто: откручиваем две гайки и меняем старую деталь на новую. Однако есть моменты, усложняющие работу.

Почти всегда замену производят парой. Получается нужно открутить всего четыре гайки. Здесь возможна первая проблема.

Вероятно ситуация когда палец будет проворачиваться вместе с гайкой. Производители для такого случая предусматривают фиксатор.

Поскольку в большинстве случаев используются дубли, тип фиксации может отличатся.

Многие аналоги низкого качества — быстро закисают. При попытке открутить посадочное место фиксатора может слизать. В такой ситуации остается срезать сам палец.

Заводской вариант откручивается ключом и головкой на 17. Дубли часто имеют другие размеры.

Когда гайки откручены, общая ситуация у человека, выполняющего работу самостоятельно, обычно выглядит следующим образом: вывешена одна сторона автомобиля, домкрат занят и рукой стойка сниматься не хочет. Что делать?

Необходимо перевесить автомобиль и высвободить домкрат, который обычно один. В любом случае автомобиль не должен висеть на домкрате во время работы!

Подкладываем что-то подходящее под лонжерон. Под порог подкладывать не нужно!

Далее возможны различные варианты. На мой взгляд проще всего поднять нижний рычаг используя домкрат.

Понемногу поднимаем рычаг, ослабляя растягивающее усилие на стойке стабилизатора. Когда усилие ослабнет, стойка легко снимется рукой.

Теперь можно устанавливать новую деталь. Гайки рекомендуется затягивать усилием 11 кг.

Чтобы избежать проблем с прокручиванием пальца при следующей замене, можно нанести смазку на резьбовую часть.