Тема: Drive mode на K5
Voyt
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- View Gallery Uploads
2 
0
Drive mode на K5
Кто разобрался с этим зверем? Книжка оказалась соверешенно неинформативной! В каком положении ездите? В чем разница? Очевидны только ECO (максимально высокая передача и пусть двиг работает на грани детонации) и SPORT (переключения происходят на более высоких оборотах), а что с остальными?
funklove
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- View Gallery Uploads
2 0
Сообщение от Voyt 
Кто разобрался с этим зверем? Книжка оказалась соверешенно неинформативной! В каком положении ездите? В чем разница? Очевидны только ECO (максимально высокая передача и пусть двиг работает на грани детонации) и SPORT (переключения происходят на более высоких оборотах), а что с остальными?
Езжу в смарт режиме, удобная штука. Машина сама переключает режимы: в пробках эко, спокойно ехать — комфорт, на газ надавишь — спорт.
Voyt
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- View Gallery Uploads
2 0
Kia
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- View Gallery Uploads
40 40
Client
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- View Gallery Uploads
2 6
Для города использую спорт, для трассы комфорт, если совсем ровная гладкая дорога то можно и эко.
Почему: спорт держит обороты в районе двух тысяч, комфорт в районе полторы. В городском цикле разгон-торможение на недогруженном двигателе не очень скажется (как раз режим комфорт)
В спорте машина едет, как она и должна ехать по-умолчанию с таким двигателем, плюс в мануале написано «обкатку проходить с оборотами 2-4 тысячи»
Долго понимал режим работы коробки, выяснил следующее: если плавно давить педаль, передача скидываться не будет! если нужно ускориться, нужно резко и коротко на газ нажать, как раз скидывается одна передача
Вообще, от аккорда очень отличается — аккорд предсказуем, нужно ускориться, плавно нажимаешь педаль, передачи скидываются, пока двиг не раскрутится. На трассе где нибудь на обгоне 2 за раз скинуть может, зависит от скорости, с какой едешь. Ну и понятно, едешь на 5ой передаче 63кмч с одной скоростью, обороты прогревочные, чуть давишь педаль — передача скидывается, а к5 начинает с низов раскручивать вместо понижения передачи. Нахрена?
Пока не совсем понял, только обкатка закончилась, еще км 500, и буду больше 4ех тыщ раскручивать
Тема: Как подружиться с АКПП.
Prime
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- View Gallery Uploads
107 10
Как подружиться с АКПП.
Доброго всем дня, всех с новым годом!
Давно замечал , что у людей есть проблемы при движении , то дрыгается, то толкается то гудит, то пинается этот АКПП!
Решил я внести свои 5 копеек в Вашу копилку, возможно они Вам и помогут, прошу строго не судить это просто мои наблюдения и замечания за 1,5 года использования машины.
Итак, коробочка. 6-и ступенчатая АКПП, двигатель 2,4 (под Paulus update’ом), комплектация Prestige.
Когда ещё год назад я дописывал мозг ЭБУ двигателя, я задал вопрос Павлу о перепрошивке мозга коробки и было обусловлено это тем, что иногда получалось — машина просто не хотела разгоняться, то толкалась, то пихалась, то наоборот, я газу — не едет. выслушав, Павел сказал, что шить там особо нечего, все современные коробки построены по принципу «умного компьютера», т.е. как таковой штатной программы НЕТ! есть набор функций, которые вычисляет коробка в ходе движения, после этого она это применяет, т.е. это ,собственно, и есть — адаптация под стиль езды, получается штатно зашитой программы просто нет! перешивать нечего.. Тогда я его понял, постарался услышать и уехал.
Далее, общаясь с Вами здесь, вычитывая и понимая, начал приходить к неким выводам, о том, что все таки устройство то сложное и надо с ним «сдруживаться», если хочешь что бы оно работало так как тебе надо, долго и надежно.
В ходе езды замечал так же следующее, иногда, тыкаясь в пробке, режим — газ/тормоз, машина попинывалась в зад, как бы переключала жестко,с толчками.
Итогда, после спокойной езды и необходимости резко ускориться или резко захотев немного погонять, обнаруживаю, что она не едет. то есть начинаешь педалировать, а она придерживается того же режима езды, что бы и был до этого, правда может повзбрыкивать, неправильно переключаясь (делая не то, что мне надо или не то, что я хочу)
отступление
В своё время, у меня была Тойотка (Марковка 2003 года 4WD, кстати на Дроме даже отзыв лежит), так вот вот у неё было 3 режима работы АКПП: PWR , NORM, SNOW . если очень кратко. PWR- задерживал переключение передач, старался крутить по максимуму (исходя из ситуации) и машины вела себя более агрессивно, режим NORM — типа стандартный режим езды, для повседневки, к нему тут особо описания не подберешь, это просто обычая повседневная езда. А вот был ещё режим SNOW — по мимо того, что режим функционировал так, что она только-только набрав скорости и оборотов, достаточных для переключения следующей передачи — сразу же её включала, т.е. машина становилась жутко тупой, она ко всему прочему ещё и начинала движение со 2-й передачи, да да, если у кого то есть тойота, можете проверить, на “D” стоите на тормозе, включайте клавишу — SNOW и почувствуете как она переключится сразу на вторую. Радость режима — очень сложно сорвать колеса в пробуксовку, если продолжать педалировать штатно, в реальный снегопад или гололед получается более безопасная езда, если даже чуть ошибешься с усилием на педаль газа.
Для чего это Япы сделали? — видать тогда ещё прогресс не очень далеко зашел и надо было помогать комьютеру, хотя может и нет, сейчас все более умное стало. и я было дело проэкспеременировал. когда включаешь режим PWR — и начинаешь ездить спокойно. в пробках. или наоборот, режим — SNOW — и педалировать! так вот самое что смешное, именно при таких издевательствах машина начинает пинаться, толкаться, тупить делать все НЕ плавно, стучать автоматом и пр. и дело совсем не в коробке, как правило — дело в той самой прокладке между рулем и сиденьем.
Освежив это все в памяти, находясь в очередной пробке на Оптиме, я подумал, если у неё нет режима SNOW и она не умеет двигаться в тупящем режиме со второй передачи, но у неё есть экономичный режим, по сути очень похожий на режим SNOW (так же быстро бросает передачи), так может им и пользоваться? со второй передачи она не поедет (хотя ..поедет. ), но по идее суть режима все та же — максимально быстро скинуть передачу и двигаться на более высокой, экономя горючки, не набор ненужной мощности . и после того, как я начал пользоваться режимом ECO в пробках — АКПП перестала толкаться и бздынькать при переключении передач.. она уже знает, что режим будет щадящим и необходимости в максимальных оборотах (мощности) нет, выкручивать газ и выдавать мощность — не надо! Все ! проблема решена! машина не пихается при тошнящем, пробочном режиме.
Далее, когда я начал понимать режим , ну назовем его NORM — т.е. при выключенном ECO. здесь я обнаружил, что этот режим , чтото среднее между NORM и PWR на японском авто, но очень ближе к PWR. Технологии ушли вперед, движки стали дурные, разгоняются быстро. Как же заставлять машину не пинаться в штатном режиме работы?
После чиповки ,Я заметил, что при выключенном ECO на стандартных колесах 215/55 и при резком ускорении — машина все время срывает резину или постоянно включает пресловутый ESP. Летом, когда резина была чуть пошире 225/50 на чистом , сухом асфальте без пыли, удавалось разогнаться быстро и без пробуксовки, однако, если были малейшие намеки на пыль на асфальте — все! — шлифуем! Если немного отойти от темы, здесь с одной стороны надо бы ставить шире резину (скажут одни и будут правы) и тогда не будет шлифовать, но после перехода с 215/55 на 225/50, я заметил, что расход увеличился на 1 литр. прямо строго и все. если будет 235/40 к примеру, я просто буду уверен, что расход ещё подрастет на 1 литр и это закономерно.. площадь соприкосновения с асфальтом увеличилась , это все дополнительные нагрузки, вот она и кушает!
А теперь к основному моменту, движению в штатном режиме.. если я не тороплюсь и мне надо просто доехать и нет никаких пробок на моё пути, но я хочу быть более в контроле к машине — я выключаю ECO и просто двигаюсь, могу спокойно перестроиться, двигаться от 90 до 120 км\ч и никаких ударов и толчков со звуками в переключении не возникнет.
Если же поток плотен и не понятно, то ли будет тошнить 40-50-60 км/ч, то ли будет быстрее и все очень плотно — я включаю ECO — тут оно компенсирует, все неясностии на дороге, т.к. с одной стороны ситуация не даст мне возможности к более активному маневрированию и педалированию, а все те тупки на средних скоростях , компенсирует режим и он это делает! при том при всем, при движении в городском, я вот сейчас смотрю по праздничным дням двигаюсь по городу, у меня расход 8,5-9,5 компьютер показывает..и это правда!
Есть ещё один момент, который хочется затронуть , назовем его FULL Control. если надо быть точно уверенным во всех лошадях своей машины, покрытие дороги позволяет и времени в обрез или азарта полные штаны. этот режим очень похож на режим PWR.. я бы его так и назвал. когда выключено ECO и выключен ESP, т.е. иконка горит на экране.
Это самый приятный с моей точки зрения режим, очень чувствуется то, что машину никто не держит за хвост, очень приятные ускорения, после пары минут движения так и полного понимания коробкой что ты хочешь, она начинает тебе выдавать все, что ты попросишь, ускорения быстрые и точные, никаких пинков, подтупливаний и пинаний, все четко, ровно и в правильное время. Водить — мега кайф. жаль конечно, что в сложившейся дорожной ситуации этим особо не побалуешься — камеры везде, не так бывает часто что и дорога настолько пуста, что можно спокойно ехать быстро и никому не мешать.. пару раз удалось — получил незабываемые впечатления.
И в заключении хочется отметить, что все таки не стоит забывать, что все, что нас окружает, стало уже очень умным и продвинутым и если вы тошнили в пробке 20-30 км/ч и тут вырвались из нее и давите в пол, а она не едет или сопротивляется — так и должно быть, пока сообразит, что вы уже выехали из затора, пройдет какое то время, а если резко начать маневрирование, активную работу гадом в другом режиме — вот они тычки и плохое переключение. после того, как я немного начал об это задумываться и регулярнее работать с клавишами ECO и ESP OFF — начал больше получать удовольствия от вождения Optim’ы.
мой автомат работает без нареканий! тьфу-тьфу!
Кстати, теперь уже, понимая суть, я могу умышленно заставить его дергаться и пинаться! Я тоже проводил и по этому поводу эксперимент!
P.S.Извините что так много букаффок, осилившим респект, сильно не пинайте, это просто мои мысли и наблюдения
Если чтото требует более детального разъяснения, буду готов углубиться.
Тема: Автоматическая коробка передач — A6LF2
thebadman
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- View Gallery Uploads
Оптимист ( 10333 ) 
210 1
Автоматическая коробка передач — A6LF2
Решусь создать данную тему в этом топике про JF, т.к. она тут отсутствует и про АКПП спросить толком негде. В топик TF писать как-то не совсем верно, нам нужна своя тема ))
Собственно меня пока мучают следующие вопросы.
1) Коробка работает весьма логично, но всё же иногда при разных режимах езды вполне реально словить какой-нибудь нелогичный тычок или пинок. Особенно с 1 на 2ю.
Вопрос вот в чём — снятие клеммы на некоторое время сбрасывает адаптацию АКПП? или нет и это можно сделать только через диагностический разъём? Просто интересно поэкспериментировать.
2) Кто нибудь озадачивался контрольной проверкой уровня масла в АКПП на первых ТО? Просто на прошлой машине (Мондео 4) это было распространённое явление, когда с завода (Всеволожск) плохо был выставлен уровень масла, а там стоял робот и он был очень чувствителен к этому. И у многих людей проблема рывков, пинков и нелогичной работы зачастую решалась выставлением уровня масла.
Почитав «мурзилку» по оптиме я понял, что процесс этот не сложный. С передней стороны АКПП на гидроблоке есть пробка контроля уровня. Для начала через заливное отверстие сверху заливается 770мл. масла. Далее машина заводится и температура жидкости АКПП доводится до 50-60 градусов. Селектор гоняется с P на D несколько раз с удерживанием по несколько секунд. Далее машина поднимается и откручивается контрольная пробка. Как я понял уровень считается нормальным если масло будет вытекать тонкой, равномерной струйкой. Т.е. если масло было выставленно верно, то те же 700-800мл. должны слиться, верно? Если сливается меньше — был недолив. Если сливается больше — был перелив.
Друзья, кто делал данную процедуру? Бывали ли случаи неверного выставления уровня? Есть ли смысл проверять его на ТО-0 например?