Kia Cerato 2007 — печка
Доброго времени суток! Авто Kia Cerato 2007, 1,6, МКПП.
Проблема вот в чем, антифриз не прогревается выше 60-65С. Для того чтобы разогреть авто хотя бы до 65С надо полчаса поездить на скорости. Остановился, температура падает сразу, через минуту уже 50С, соответственно печка слабо греет.
Термостат работает, не пропускает. Заехал в гараж, завел. Верхний стал греться, нижний холодный. Отключил печку. Подождал пока поднимется да 83С, термостат открылся, минуты через 3-5 нижний патрубок стал нагреваться. Температура держится 83С.
Радиатор печки не забит. Оба патрубка одинаковой температуры.
Насос качает. Двигатель не перегревается, а наоборот, остывает. Думаю даже поставить кусок прозрачного шланга, чтобы увидеть наверняка, хотя уверен что ничего нового не увижу.
Радиатор закрыт куском картона. Двигатель накрыт сверху автоодеялом, снизу защита.
Если выключить печку, температура медленно но верно растет даже на ХХ.
Не могу понять, в чем проблема. На улице -10, -20, -30 — не важно, тепла нет. «Грешу» на антифриз, залит GOSTovskiy, зеленый. Почитал в тырнете, фигня какая-то, с непонятной классфикацией, где-то пишут G11, где-то G12. По паспорту в машину надо лить G12+, красный. Еще прошлой зимой заметил что печка слабее стала греть, немного, поэтому не обратил внимания.
Мастера на СТО разводят руками и предлагают сперва поменять все подряд, печку, термостат, насос, антифриз. Поможет — хорошо, если нет — будем дальше искать. Прежде чем сжигать кучу бабла, сливать, мыть и заливать «родное» решил тут проконсультироваться, есть идеи?
G-12 маннол, недорогой концентрат. Но все таки термостат работает по большому кругу, бывает воздушная пробка, но редко. Когда — то Москвич 2141 приходилось ставить с высоко задранной мордой, но это врядли.
G-12 маннол, недорогой концентрат. Но все таки термостат работает по большому кругу, бывает воздушная пробка, но редко. Когда — то Москвич 2141 приходилось ставить с высоко задранной мордой, но это врядли.
Бензин или дизель? Если дизель, то все нормально. Так дизеля и работают, когда «за бортом» ниже -15. (((((((((((
Бензин или дизель? Если дизель, то все нормально. Так дизеля и работают, когда «за бортом» ниже -15. (((((((((((
В магазине G12 обычно всегда красный, а если у тебя залит 11 это очень нехорошо. 83 градуса разве не маловато для открытия термоса? Попробуй пережать большой круг и погляди за ростом температуры. Все таки скорее всего термос ерундит.
Нельзя лить неизвестно что в машину. Просто нельзя. И ездить на этом нельзя. Если положен G12+, то его можно заменить на G12++ или G13 (G13 ничем не лучше, его просто экологи придумали). И уж никак нельзя в движок расcчитанный на G12 лить G11. Ваши проблемы начались с момента замены антифриза? Может быть здесь есть ответ на ваш вопрос.
https://www.drive2.com/b/3206937/
————————————
G12 — используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.
———————————————————-
Т.е. двигатель рассчитан на G12, который не образует сплошной защитной пленки, а залили G11 и т.д.
Думаю надо сливать ОЖ, промывать систему и заливать правильный антифриз.
Может причина и не в нем, но в любом случае это надо сделать. Потому что неправильная жижа может вылезти боком через выход из строя узлов системы охлаждения.
Нельзя лить неизвестно что в машину. Просто нельзя. И ездить на этом нельзя. Если положен G12+, то его можно заменить на G12++ или G13 (G13 ничем не лучше, его просто экологи придумали). И уж никак нельзя в движок расcчитанный на G12 лить G11. Ваши проблемы начались с момента замены антифриза? Может быть здесь есть ответ на ваш вопрос.
https://www.drive2.com/b/3206937/
————————————
G12 — используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.
———————————————————-
Т.е. двигатель рассчитан на G12, который не образует сплошной защитной пленки, а залили G11 и т.д.
Думаю надо сливать ОЖ, промывать систему и заливать правильный антифриз.
Может причина и не в нем, но в любом случае это надо сделать. Потому что неправильная жижа может вылезти боком через выход из строя узлов системы охлаждения.
Я ее купил два года назад, прежний водитель не сказал что заливал, нашел канистру с зеленым антифризом в багажнике, без этикетки. Купил новый, зеленый, и подливаю его, раз в полгода, с заменой масла. До сего момента даже не догадывался что антифризы различаются не только по цветам, а бывает что цвет это просто краситель, как у этого GOSTovskiy.
Или здесь..
http://autoflit.ru/1166-v-chem-raznica-m.
————————
Антифриз G11
Можно сказать, это привычный еще с советских времен самый обычный тосол. Делается из привычного и стандартного этиленгликоля. Помимо него в состав входит незначительный набор присадок (неорганических). Принцип действия заключается в образовании на всей поверхности охлаждающей системы своего рода нагара, предотвращающего нежелательную коррозию. С одной стороны как бы гарантия отсутствия ржавления, с другой – из-за этой корки теплопроводность падает, эффективность охлаждения снижается. В современном автомире используется исключительно для машин, выпущенных до 1996 года. Отличительная черта: выгорает, теряет присадки и перестает действовать, как положено, через довольно непродолжительное время.
Антифриз G12
В основе имеет все тот же этиленгликоль, но с добавлением органики – карбоксилатных соединений. Плюс огромный набор дополнительных присадок. У разных производителей он может быть разным как по составу, так и в пропорциях. Рассчитан на высокооборотные движки с сильной температурной нагрузкой. Всю систему не прикрывает, атакует только пораженные ржой участки. За счет этого степень охлаждения выше, расход присадок значительно более экономный – в результате успешно функционирует не меньше 5 лет на интенсивно используемой машине. Рекомендован для авто до 2001 года рождения (в Европе. У нас со спокойной душой льется и в более новые). Более усовершенствованным считается антифриз G12+. В нем отсутствуют бораты, нитриты, амины, фосфаты и силикаты. По европейским нормам годится для авто, сошедших с конвейера вплоть до нынешнего дня (хотя считается и не совсем современным). Наиболее правильный и подходящий для современных авто – антифриз G13. Он наносит значительно меньший вред экологии. Вместо этиленгликоля основа в нем – пропиленгликоль. Такой тосол не ядовит, очень быстро разлагается – изготовление стоит настолько дорого, что в России и остальном СНГ не производится.
По ходу у вас двигатель просто не работает как положено. Неэффективно работают цилиндры. причина компрессия форсунки . свечи и т.д. У меня 1.6 двигатель даже в 35 градусный мороз нагревается как на месте так и на ходу. и не остывает.
слить то г. но которое залито,промыть систему,заменить термостат.
ну не может при исправном термосе мотор накрытый одеялом так хреново прогреваться.
Привод заслонки регулировки температуры Kia Cerato
1. Блок отопителя имеет привод заслонки регулировки режима распределения потока воздуха и привод заслонки регулировки температуры.
2. Привод регулировки температуры установлен со стороны водителя. Контрольные переключатели управляют приводами, которые регулируют температуру и распределяют поток воздуха по салону автомобиля.
Проверка
1. Убедитесь, что привод регулировки температуры переводит заслонку в положение подачи горячего воздуха при подаче напряжения 12 В к контактам 1 и 2 разъема.
2. Убедитесь, что привод регулировки температуры переводит заслонку в положение подачи холодного воздуха при подаче напряжения 12 В обратной полярности к контактам 1 и 2 разъема.
3. Проверьте напряжение между контактами 3 и 4.
Замена
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите нижнюю панель и боковую крышку с панели приборов.
3. Снимите воздуховод и отсоедините электрический разъем от привода регулировки температуры.
4. Выверните винт и снимите привод регулировки температуры.
5. Установка проводится в последовательности, обратной снятию.