Замена грм киа бонго 3
Грузовик Киа Бонго (Kia Bongo) 2011 года пробежал по дорогам уже 100 000 км. Частый вопрос: Ремень ГРМ уже нужно менять срочно или можно еще поездить немного?
В принципе, можно. Только вам никто не скажет, сколько еще удастся проехать…
Чем вы рискуете? Оригинальный ремень ГРМ рассчитан на 100 000 км пробега. Аналоги или китайские подделки ходят еще меньше! Если ремень ГРМ вовремя не поменять, то его рано или поздно оборвет. Это многолетняя практика!
Что тогда будет с двигателем Киа Бонго (Kia Bongo)? Как правило, загибает клапана, ломает направляющие, лопается головка и т.д.
Цена ремонта с запчастями получится минимум — 30 тысяч рублей. Плюс простой грузовика и потеря заявок, клиентов. Вам это надо?
Экономьте свои деньги, нервы и время. Меняйте ремень ГРМ каждые 100 000 км пробега. Проверено годами, это дешевле и безопаснее.
И еще… Покупайте только качественный, оригинальный ремень ГРМ для Киа Бонго (Kia Bongo). Как отличить подделку? Как выбрать хороший ремень ГРМ? Посмотрите короткое видео:
Работаете на грузовике Киа Бонго (Kia Bongo) ?
Можем безопасно снизить расход топлива. Ваш грузовик будет легко заводится, бодро разгоняться и меньше жрать солярки.
Посмотрите короткое видео и узнайте, сколько денег может экономить грузовик Киа Бонго (Kia Bongo) своему хозяину.
Ваше авто может быстрее ехать, тише работать, легче заводится и меньше жрать топлива!
Есть несколько вариантов, как уменьшить расход топлива. Стоимость от 2500 рублей до 10 000 рублей. Позвоните прямо сейчас и узнайте, что можно сделать конкретно для вашей машины.
Работаем с 9:00 до 18:00 каждый день. Без выходных.
Ищите, где сделать ремонт грузовика Киа Бонго (Kia Bongo) ?
Прочитайте наши отчеты по ремонту грузовиков Киа Бонго (Kia Bongo) и отзывы клиентов
Ремень газораспределительного механизма двигателя имеет строго ограниченный срок службы. В среднем он рассчитан на 50–100 км пробега, после чего требует замены. В некоторых случаях также требуется установка новых натяжных роликов и водяной помпы.
Калькулятор расчёта замена ремня грм kia bongo
Причины и симптомы износа
Срок работы ремня ГРМ указан в инструкции по эксплуатации, но часто он выходит из строя раньше заявленного срока. Его износ и разрыв приводят к серьезной поломке двигателя, что существенно опустошит бюджет.
Причинами преждевременного выхода из строя газораспределительного механизма становятся:
- неправильная установка (натяжения чрезмерно сильное или слабое);
- неправильно выставлены метки, что приводит к снижению мощности мотора;
- ГРМ установлен новый, в ролики остались старые — эти элементы необходимо менять одновременно;
- неисправность других элементов — помпы, коленвала или распределительного вала;
- повреждение вследствие заклинивания или проскальзывания роликов.
Симптомы поломки можно заметить самостоятельно: при снятии защитного кожуха заметно провисание, на поверхности появились трещины, углубления, следы масла или охлаждающей жидкости.
Изменение цвета выхлопа на черный, появление посторонних шумов, сложности запуска мотора или остановка без видимых причин — косвенные признаки, свидетельствующие о поломке. При обнаружении вышеуказанных симптомов износа необходимо сразу обратится в сервис для диагностики и ремонта.
Замена ремня ГРМ Kia Bongo в Москве
Визуальный осмотр позволяет определить степень износа, наличие поврежденных узлов, необходимость установки нового полного комплекта или его отдельных деталей.
Ремонт газораспределительного механизма включает снятие, а после установку ремня и роликов, проверку на пропуск масла отдельных элементов — распределительных валов, сальников, коленвала.
Сервис DDCAR гарантирует оперативность и качество работы, сохраняет гарантию производителя. Основные преимущества выбора нашего автосервиса:
- современное оборудование и инструменты для диагностики и ремонта;
- электрики и слесари с опытом от 10 лет;
- проверка автомобиля по 40 параметрам;
- соблюдение установленных сроков выдачи автомобиля;
- сеть работает по всей Москве;
- обустроена комфортная зона ожидания.
Записаться на диагностику или замену ремня ГРМ Kia Bongo можно по указанному телефону. На все выполненные работы предоставляется гарантия 6 месяцев.
Грузовик Киа Бонго ( Kia Bongo ) приехал на замену ремня грм, т.к. пробег машины уже перевалил за 100 000 км. Разобрали лобовину двигателя. Действительно вовремя хозяин решил поменять ремень. Посмотрите сами фото.
Ладно, работаем дальше, еще нужно обязательно проверить ролики. Наше мнение, что при замене ремня ГРМ безопаснее и выгоднее сразу поменять все ролики и натяжители на новые.
Почему? Эти запчасти уже отработали более 100 000 км. В следующий раз механик их посмотрит только при замене ремня на новый. А это будет опять через 100 000 км или через 2-3 года. Не скоро, правильно?
Если же старые ролики и натяжители не выдержат до следующей замены ремня, тогда хозяин грузовика Киа Бонго ( Kia Bongo ) попадет на дорогой ремонт двигателя.
Как правило, загибает клапана, ломает направляющие или распредвал. Может лопнуть головка блока цилиндров и т.д.
В этот раз после осмотра механизма грм стало ясно, что желательно заменить обводные и натяжные ролики, т.к. они явно изношены.
К сожалению, клиент решил ролики пока оставить старые. Поэтому мы заменили только ремень грм и предупредили хозяина Киа Бонго ( Kia Bongo ), что в таком случае гарантию на исправную работу двигателя мы не даем…
Надеемся, что ролики выдержат до следующего ремонта. Удачи на дорогах!
Работаете на грузовике Киа Бонго ( Kia Bongo ) ?
Можем безопасно снизить расход топлива. Ваш грузовик будет легко заводится, бодро разгоняться и меньше жрать солярки.
Посмотрите короткое видео и узнайте, сколько денег может экономить грузовик Киа Бонго ( Kia Bongo ) своему хозяину?
Ваше авто может быстрее ехать, тише работать, легче заводится и меньше жрать топлива!
Есть несколько вариантов, как уменьшить расход топлива. Стоимость от 2500 рублей до 10 000 рублей. Позвоните прямо сейчас и узнайте, что можно сделать конкретно для вашей машины.
Фотоотчет о замене ремня ГРМ ⇐ Bongo. Дизельный двигатель
Когда ставиш ТНВД по меткам оно должно отпружинивать назад
На рисунке метка каленвала находиться на шестерни, но есть и засечки на самом шкиву, так что можно его и неснимать, но если снимать, то болты под шестиграник придеться отккрутить
Огроменное спасибо. Не снимая шкив( по меткам на нем — их у меня там 4) метки ориентировать на штырь который торчит выше шкива ?
kosten_sav А можешь дать всю книжку
На счет отпружинивать — тоесть нужно чтоб шестерня насоса с натягом по часовой стрелке была ?
у меня вроде стоит ближе к последней, если смотреть по часоой стрелке.
Поставил по меткам, не снимая шкива колен вала.
Всё работает идеально( у меня так ни разу не работало -))
Спасибо огроменное .
для тех кто этого ни разу не делал, таких же новичков советы и допущенные мной ошибки которых можно было избежать.
Вот и решил устроить смену ремня ГРМ, из-за прохудившегося радиатора решил сразу менять оный на контрактный от машины 2002 года и заодно поменять помпу, ремни ГРМ ролик и хомуты системы охлаждения.
Снимаем вентилятор охлаждения — 4 болта на 12, придерживаем от проворачивания дополнительным ключом или отверткой (как выяснилось длинной шлицевой отверткой удобнее)
Снимаем радиатор, тут хотел бы обратить внимание на болтики на 10. (в моем случае 60% свернутых, хотя были замочены WD-40. видимо сказываеться состояние.. все довольно ржавенькое) лишнее снимать без надобности не нужно:
1. Снимаем крепление 2-шлангов печки,идущих под полом из торпеды в моторный отсек, от радиатора — 1 болтик на 10.
2. снимаем 2 гайки креплений подушек (сайлентов) расположенных по бокам радиатора. ВНИМАНИЕ! аккуратно подлезаем под кронштейны, в месте крепления этих деталей, там нащупаете тонкую гайку в основании данных подушек под ключ. будете крутить не придерживая гайку! — вырвете верхний залитый в резиновое основание болт. ключ что-то большое — 19 — 21 или 22мм..
3. Вытаскиваем радиатор наружу. у меня практически не просвечивался на свет, — забит на 70%. отмываем, а потом желательно продуваем, так как показала практика, шампунь типа profoam2000 — он конечно злой, только алюминиевый радиатор от него покрываеться белым налетом.. продуть можно и ножным насосом от лодки, в простонаррдии «Лягушка».
Снимаем шкив ремней коленвала. Единственное для чего нужно снимать радиатор, так как не удобно подлезать к маленьким болтикам крепления шкива к коленвалу с внутренним шестигранником. Используем большую трещетку с головой на 21 которая упираеться в нижний кронштейн тем самым блокирует от проворачивания коленвал. В то-же время приспособой от маленькой трешетки с удлинителем и шестигранником на 6мм. на ручку я одевал трубу, чтобы открутить. — затянуто было довольно сильно, без удлинителя — трубы — я бы их не открутил. болтики выкрутили. Далее я использовал отечетсвенный 3-х лапый съемник на 200мм. возможно он бы и слез и монтажкой, ибо «сидит» не глубоко. так что съемник покупать сразу не стоит.
Снимаем защитные кожухи. осматриваем ремень.
Проворачиваем по часовой колен вал головкой на 21, чтобы у нас совпали метки 1) коленвала 2) распредвала 3)ТНВД
фиксируем 2-мя болтамми шкив тнвд, без фанатизма но и не от руки) я первоначально закрутил от руки, но при ослаблении натяжителя, шкив провернулся. Пришлось вращать его руками, в место совпадения меток и снова фиксировать болтиками посильнее.
Осматриваем..
Первое что бросилось в глаза — полуслетевшая с натяжителя пружинка, сверка с мануалом показала что она была установлена неправильно, уши должны загибаться вниз.
Открутил нятяжитель снял ремень.. и расстроился.. Отверстие болта крепления натяжителя разбито наглухо, резьба видна в самом конце — 3-4 витка. ну я подумал что этого хватит, и уже начал ставить новый ремень.. закручиваю винт натяжителя, кручу и кручу.. а усилие не растет. а ночь близиться..
Болт этот имеет размеры резьбы 10х1.25, но отверстие уже разбито, следующий размер — 12.. пришлось срочно обращаться к знакомому чтобы изготовили шпильку 12х1.25 и 10х1.25..
на следующий день начал нарезать резьбу под новую шпильку на 12.. уже на середине резьбы (а в тело двигателя входит не более 1.5 см резбовой части) понял что шпилька идет криво, не зря мне показалось что отверстие разбито было не по оси.. как итог шпилька закручена не под углом. О опять
Но хорошо что сам ролик одеваеться на ось, вокруг которой вращаеться а этот болт лишь удерживает от смещения.. Закрутил я его в итоге, чуть меньшим моментом, страшно опять сорвать, динамометрическим ключом дошел до 20 Нм. Дальше до положенных 32 Нм. крутить побоялся, — вдруг сверну снова и эту шпильку.. малось после этого обычным накидным ключом докрутил, сюдя по ощющению никуда не денеться, но осадок остался..
перед затяжкой прокрутили коленвал 1-2 раза, и проверили метки. везде совпадаю как первоначально? — ставим всё обратно, и собираем..
пробный пуск — мотор работает.. ура.
Замена цепи грм KIA Bongo. Kia bongo 3 дв J3 замена ремня ГРМ (1 часть)
полезное видео. Подскажите если знаете ответ. Вышел из строя бублик(были хрусты, скрипы и т.д.) заменил. Хрусты прошли, но начались толчки при переключениях. Масло и фильтр после замены бублика ещё не поменял
ремонт ГБЦ Туарега обошелся в 72 тысячи рублей! Это притом, что ремешок порвался на холостых оборотах. Итог на двух горшках клапанам пипец!
все проспал, цепь оригинал брал или аналог? если аналог, то какой? и вообще какие рекомендуют, кто в курсе?
У буржуев видел в продаже специальный спрэй для различных ремней (авто-мото и так далее) для защиты от их растрескивания (на случай малого пробега за длительный срок). Реально помогает или очередное налюбилово от маркетологов? Кто-нибудь применял такое?
а у меня грохот цепи иногда при запуске двигателя буквально 2-4 секунды и потом всё ок, что делать? менять или это нормально? особенно когда машина постоит примерно более 3-6 часов, если например завёл поездил заглушил и если в течении 1-2 часа завожу то грохота нету, но если более 3-6 часов то при запуске грохот примерно 2-4 секунды. НЕ ПЕРЕСКОЧИТ ЦЕПЬ?
Непонятно, почему турбина вытягивает цепь? Вы имеете ввиду если ставить турбину на атмо мотор. Цепь уже не расчитана на прибавку в мощности 40%
Пластик снизу не снимается пока подушку не снял там еще 2 самореза у тебя раньше какойто олень уже лазил и все поломал нпдо снимать с верха если машина с германии а так все ок
у меня на старом японском ведре по имени краун гс120 87 года подобная фигня была.. после поездки на озеро, где 12км по грейдеру туда и обратно.. на холодную едет нормально, нагрелась — начинает отваливаться горшок, но как-то не понятно, то троит то нет.. бывало дня три нормально проездит, потом опять весь день троит.. особенно непонятно под нагрузкой было.. просто периодически пропердывала.. чек не горел, не знал на что грешить, на свечи, форсунки, катушку или трамблер.. а то и мотор решил померать.. до сервиса доехать все времени небыло.. чет полез под капот жижи посмотреть.. полез провода на форсунки потыркать, оказалось, что на одной форсунке фишка отошла после грейдера :