Треснул бампер Киа Рио
В любом случае, устранить эту проблему можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.
Как склеить треснувший бампер?
Все эти материалы должны характеризоваться высоким уровнем адгезии к пластику.
Рассмотрим поэтапное склеивание поврежденного бампера:
- Во-первых , необходимо отреставрировать треснувший участок. Для этого очищаем поверхность бампера, и в обязательном порядке обезжириваем. Следует тщательно зашкурить поврежденную область.
- Во-вторых , грунтуем бампер. На зашкуренную поверхность наносим слой грунта и ждем, когда он подсохнет.
- Далее накладываем слой клея и стеклотканевую закладку . Рациональнее использовать нетканое полотно, имеющее большие по размерам ячейки.
- Следующим этапом выступает наклейка заплатки на место трещины бампера . Здесь важно дать ей высохнуть и затвердеть, а после залить наружные отверстия специальным клеем. Обязательно нужно удалить излишки клеящего раствора.
- После вся поверхность бампера зачищается. Для этого используют шлифовальную бумагу. Устранить все неровности можно с помощью шлифовки и шпаклевки.
- Завершающий этап — окрашивание бампера.
Многих автолюбителей интересует вопрос о том, чем лучше склеить треснувший пластик бампера. Есть два варианта: либо заварить, либо купить универсальный клей с высокой адгезией к пластику.
Предпочтительнее выбрать второй вариант.
Какой клей лучше подойдет для склейки бампера
В настоящее время существует довольно много специальных клеев для склеивания пластика. Некоторые известны нам по применению в быту, а некоторые предназначены специально для устранения автомобильных неполадок.
Самыми распространенными видами специальных клеевых растворов являются:
Попробуем разобраться, какой клей лучше подойдет для склейки бампера.
Все варианты являются универсальными и могут склеивать абсолютно любые разновидности пластика, и не только.
- WEICON constraction — клей, который обладает высокой прочностью и эластичностью. Он склеит за считанные минуты нержавейку, фенол, винил, полиуретан, стирол. Характеризуется высоким уровнем стойкости к различным погодным условиям, обеспечивает долговременное надежное склеивание.
- AKFIX — отличное решение для точечного склеивания. Он обладает рядом достоинств: качественно склеивает пластиковые изделия, не требует предварительной грунтовки, обеспечивает высокое качество и прочность. Полимеризация осуществляется при воздействии влажности воздуха. Склеивание происходит в течении нескольких секунд.
- Power Plast — универсальный клей для ремонта пластика. Он восстанавливает трещины, вмятины, сколы, является настоящей находкой. Его главные преимущества — это удобное использование, надежный качественный результат и высокая прочность склеенных деталей.
Выбирая универсальный клей для склеивания бампера на автомобиле, посетите специализированный строительный магазин, где вам опытные консультанты подскажут оптимальное средство, способное быстро, надежно и качественно устранить поломку. Главное, чтобы клей характеризовался высоким уровнем адгезии.
ДРУГИЕ СТАТЬИ
Ремонт бампера
. замёрзший пластик не пережил такой подставы, и треснул (фото уже снятого бампера).
Обидно, жалко, обилие не нормативной лексики в свой адрес и адрес забора. но жизнь на этом не кончается)))
Сразу ремонтировать его не повёз. До весны ездил с треснувшим (случилось это за пару дней до Нового года).
По весне снял, и повёз в ремонт к товарищу, с которым когда-то вместе занимались кузовщиной.
Сразу буду комментировать выкладываемые фото.
На фотке на машине ещё висят (подвязанные верёвочкой чтобы не тёрлись о колеса) штатные подкрылки, или (не знаю как их правильно их назвать) пыльники.
Собственно на фото они видны практически целиком, они не идут по всей окружности колёсной арки. Сначала снять их не получилось т.к. подумал, что для этого придется снимать колеса. Скинул бампер, подвязал их и уехал на работу, а вечером собравшись скидывать колеса, поддомкратил, и увидел что этого вполне достаточно для того, что бы их демонтировать. Крепятся они одним пластмассовым пистоном, и одной большой пластмассовой гайкой, которая отворачивается от руки.
Ещё хочу добавить, что если кому-то как и мне придется некоторое время ездить без заднего бампера — сразу после снятия бампера закрывайте вентиляционные отверстия (пленкой или скотчем), которые находятся по бокам кузова под фонарями (на фото их хорошо видно). Без бампера их очень сильно закидывает грязью, особенно в дождливую погоду. Возможно это создаст некий дискомфорт в салоне в виде запотевания стекол, но проще поездить с чуть приоткрытыми окнами, или включенным кондеем, чем потом вычищать грязь из этих диффузоров, как это пришлось делать мне.
Ну а теперь самое главное, для чего собственно эта тема и создавалась — РЕМОНТ БАМПЕРА.
Первым делом бампер подготавливается к процессу спаивания трещин. Для этого на болгарку одевается шлифовальный диск, и вдоль трещин зачищается краска до пластика полосой примерно 2 см в ширину. После чего берутся предварительно подготовленные пластиковые полоски (спасибо расколотому бамперу от Кирюхиного собрата — Солярису).
Далее с помощью промышленного фена, и вот такой заужающей насадкой на него, 
эти полоски вплавляются вдоль трещин бампера. Предварительно их (трещины) можно зафиксировать точечно при помощи обычного паяльника. Получается примерно вот так. Бампер — Франкенштейн 
Для дополнительного укрепления та-же самая процедура проводится и с обратной стороны. 
Важное уточнение: Бампер Соляриса для этих операций был выбран не случайно. Я не поленился, и полез его доставать из груды переколоченых бамперов
Есть пластики, которые в процессе пайки не липнут (не клеются/не паяются) друг к другу. Бампера у Рио и Соляриса льют из одного и того-же материала.
Спаивая одинаковые пластики намного больше вероятности, что такая пайка будет намного прочнее.
Следующим этапом ремонта бампера является грубая обработка торчащего пластика всё тем-же шлифовальным диском на болгарке. 
После болгарки в ход идет шлифовальная машинка с грубой наждачной бумагой. 
Обработав бампер наждачкой его поверхность обезжиривается, и на него наносится первый слой специальной шпатлёвки для пластика.
Высохшая шпатлевка вышкуривается, после чего мастер осматривает (хотя точнее будет сказать ощупывает) деталь на предмет необходимости повторения данной процедуры. Если это необходимо, то деталь повторно обезжиривается, шпатлюется, и вышкуривается. 
После того, как мы отшпатлевали деталь, её нужно загрунтовать. Для этого поверхность опять обезжиривается. В данном случае ремонт бампера производился только на задней его части, боковые части целые и это позволит нам покрасить бампер «переходом». Чтобы грунт не попал на боковые части бампера мы их закрываем. Грунтуем.
После того, как нанесенный грунт немного подсох (схватился), всё это дело просушиваем с помощью специальных инфракрасных ламп.
Немного расскажу что такое покраска «переходом» (дайте поумничать, вдруг кто-то не знает).
В моём случае бампер ремонтировался только с задней его части. Боковые части были абсолютно целые, и никакого ремонта не требовали.
Поэтому краска будет накладываться не на всю деталь, а только на ремонтированную его часть.
После нанесения краски (краска наносится в несколько слоёв) деталь покрывается лаком, и вот лак уже наносится на всю деталь. Перед покраской задней части бампера, бока обрабатываются мелкофракционной наждачной бумагой. Делается это для того, чтобы нанести мелкие риски на старый слой лака (снять глянец). Так повышаются агдезийные свойства нового лака, или проще говоря он прочнее прилипнет)
Покраска переходом выгодна по двум причинам.
Во-первых мы экономим на материале. Краска нам нужна уже на на всю деталь, а только на его часть.
Но самая главная прелесть в покраске переходом, это то, что по бокам моего бампера останется заводская краска, и в случае не точно выполненного подбора краски этого не будет видно так, как было-бы видно если была-бы покрашена вся деталь. Разность цветов, даже не большая, очень сильно видна на стыках деталей (в данном случае — шов между бампером и крылом), а при покраске переходом, она совсем не различима.
Иногда при покраске целой детали (например задняя дверь), и невозможности точно подобрать краску, маляры делают переход на соседние детали (передняя дверь и заднее крыло). В таком случае про экономию речь уже конечно не идёт (это я ещё не говорю о том, что клиент получает три крашеные детали вместо одной), но . так бывает.
Далее высохший грунт вышкуривается, деталь вновь обезжиривается и красится. Как я уже выше писал краска наносится в несколько слоёв.
После чего вся деталь покрывается лаком (тоже в несколько слоёв).
И вот он результат, которым я вполне доволен))) 
Вот как-то так
Всем добра.
Искренне желаю, чтобы этот пост для Вас был чисто информационным, и никому не пригодился)))