Хруст при включении задней передачи киа

Плохое включение первой и задней передачи на холодной машине

С появлением холодов стала плохо включаться первая передача и задняя со скрежетом, причём на прогретой машине всё работает идеально. что бы включить первую нужно на выжатом сцеплении погонять по скоростям рычаг тогда включиться нормально. у кого такое же проявляется?

Oxy

Участник тусовки

dmitry_mgn

Участник тусовки

У меня то же самое. Проявляется около месяца. На улице от +5 до -10. Прошлой зимой такого не было замечено. Скоро ТО, на нем и попробую запарить ОД.

CRYSIS

Завсегдатай

У меня зимой тоже первая хреново и задняя хреново включается, только на задней треска у меня нет. В том году зимой было так же, летом все ок. Это масло густеет. Попробуй на Калину сядь на холодную, особенно в -15 , там вообще коробка коловая будет, а у нас это вот так проявляется, потом нагревается масло и все нормально

ALEKSANDR G

Участник тусовки

дело не в масле, т.к. если бы это было масло то в первую же зиму проявилось, а морозы у нас доходили до -40 и проблем не было, кроме подмерзающего немного сцепления. а тут температура пока была +5 до -10 максимум и проявилась такая хрень. может температура тут и не причём просто так совпало что стало холодать и передачи стали плохо включаться. Причём заметил такую штуку что если была включена задняя например выезжаешь задом со стоянки а потом включаешь первую она залетает на ура.

CRYSIS

Завсегдатай

У меня летом тоже такое было, первая не всегда четко включалась, иногда нормально, у друга такая же машина, только 1.4 мне показалась у него все четко, он в мою сел и сказал, что тоже все четко нечего мол придираться. Прошлой зимой у меня раза три вообще первая на льду вылетала, и скрежет задней тоже иногда был, потом прошло, но задняя у меня и сейчас не всегда сразу втыкается, приходится еще раз выжать сцепление, не обращаю внимание.

Источник

Киа рио 3 задняя скорость включается с хрустом

На других машинах проверял пальцем:
Выворачиваешь винт-пробку из заливного отверстия, суешь палец и . вот она масло.
Думаю на Рюшке также.
Винт-пробка может быть с коническое резьбой — выворачивай и заворачивай многократно. А вот если резьба цилиндрическая (метрическая например) то может еще стоять медная шайба — уплотнение! По правилам шайбу можно использовать один раз, при одном затягивании винта-пробки.

ALEKSANDR G

Участник тусовки

ALEKSANDR G

Участник тусовки

Нашёл в чём причина плохого включения передач, а особенно первой потому что на ходу передачи и без сцепления можно включать, а на месте возникают трудности. Причина в образовании воздуха в системе сцепления, продув сцепление передачи начинают нормально включаться, но через некоторое время опять воздух образуется и происходит недожим сцепления в результате чего и не включается передача. Осталось понять откуда происходит подсос воздуха.

dmitry_mgn

Участник тусовки

Была такая идея. Походу подтверждается.
Что делали? Прокачивали сцепу или что-то еще?
Очень волнует вопрос —

ALEKSANDR G

Участник тусовки

буду смотреть если все хомутики и резьбовые соединения плотные то остаётся только рабочий цилиндр или главный. посмотрел цены на EXISTе, рабочий от 400, главный 1950 вот мои предположения

Kia-man

Местный

Нашёл в чём причина плохого включения передач, а особенно первой потому что на ходу передачи и без сцепления можно включать, а на месте возникают трудности. Причина в образовании воздуха в системе сцепления, продув сцепление передачи начинают нормально включаться, но через некоторое время опять воздух образуется и происходит недожим сцепления в результате чего и не включается передача. Осталось понять откуда происходит подсос воздуха.

Вы это что и как делаете, поясните?
Сцепление нужно прокачивать, а не продувать и при этом спускать воздух через клапан прокачки.

буду смотреть если все хомутики и резьбовые соединения плотные то остаётся только рабочий цилиндр или главный.

Если, как вы говорите, где-то подсасывает, то в этом месте будет однозначно утечка тормозухи. Неисправность рабочего цилиндра также проявляется утечкой через шток, который в вилку вставляется. Есть утечка или нет, покажет уровень жидкости в расходном бачке.
Данная проблема, глядя на два смежных форума, возникает в основном на машинах 2012 года.
Может быть в это время на заводе что-то хреновое заливали.
Тормозная жидкость гигроскопична и со временем впитывает в себя воду из воздуха, а потом из-за этого (не будем вдаваться в хим. процессы) в системе образуется воздух. Рекомендуется менять жидкость раз в два года, независимо от пробега. Может быть вам стоит не ждать, а поменять сейчас. Заодно и прокачаете по хорошему.

Илья, это я знаю, и ждал все равно так, на машине покатаешься и все включается и даже ждать не нужно, все плавно и легко, но нахолодную не как не хочет

кстати твоё предположение выше тоже имеет место. Некоторые тут также описывали симптомы и заменяя главный цилиндр проблема уходила.

Константин, придется все менять чтоб наверняка

Илья, пробовал и через вторую и через четвертую, ведёт сцепление. Вопрос что полетело целиндры или корзина, думаю сцепу полностью поменять

Евгений, ну конечно скорей всего сцепление под замену бери валео оно надежное и педаль по легче будет

Евгений, не обращай на малолетнего тролика

Сергей, ок, вот только понять не могу как это влияет температура? На холодную плохо на горячую отлично

Была рио 12 года 1.4 механика. После 10 тыс пробега примерно в холодную погоду было. Никто не мог решить и корзину меняли и выжимной. Все как было так и осталось. С такой проблемой летом продал.

Один в один было. Но только в мороз. Официалы приговорили полностью сцепление. Поменяли. А в итоге оказалось главный цилиндр был неисправным.

Масло и хруст включения по факту связанны крайне отдалённо. 261 тыс и то же масло не менял. Ничего не хрустит

если не цилиндр сцепления или само сцепление то может быть синхроны, такие латунные звездочки между передачами помогают переключить передачи на высоких оборотах они двигаются вилкой сцепления при переключении передачи, вот поэтому нельзя втыкать передачи при неполностью выжатом сцеплении а то синхронам приходит хана, а масло тут не причем, хотя надо менять иногда!

Попробуй под вилку сцепления, (куда толкает главный цилинд) подложить гайку на 10, если поможет меняй вилку, много случаев было что гнет ее, либо корзина устала, если не менял сцепление

Александр, попробуй гайку подложить, не поможет вскрывай и смотри) скорее всего износ корзины и сцепления. А вообще я советовал бы менять вилку пр замене сцепления на таком пробеге

Глеб, манера езды у меня спокойная, ну 1-2-3-4-5 передачи без хруста нормально заходят, задняя на холостых тоже более менее заходит, но если немного газануть и заднюю пробовать включить заходит с хрустом

Глеб, месяц назад менял гидрошланг сцепления, сцепление прокачал вроде как хорошо, наверно не в этом дело

Александр, знаешь бывает при замене цилиндра, приходится очень долго выгонять воздух, я все же думаю проблема не в полном вижиме

Глеб, через месяц собираюсь на юга на машине, будет очень плохо если в дороге сломается машина, попрбую что нибудь подложить тогда на вилку сцепления. А чтобы вилку сцепления поменять нужно коробку снимать?

Александр, да нужно снимать. Не переживай машина очень надежная ( ремонтирую машины из под такси) на край, на край если совсем будет плохо втыкаться в пути, глуши машину втыкай нужную скорость и заводи

Александр, да там просто цилиндр сцепления заталкиваешь внутрь и в отверстие в вилке подкладываешь гаечку, делов на 5 минут и смотришь на результат

Глеб, если коробку снимать, наверно заодно там и сцепелние с корзиной и все остальные расхродники нужно будет заменить, пока думаю так поездию, может и потерпит еще) если хуже становится начнет, придется зарание отремонтировать перед большой поездкой)

Глеб, Понял) спасибо большое Глеб за подробное разъяснение

У меня тоже самое было. С хрустом врабалась задняя я взял трубку от капельници с двумя резиновыми наконечниками и надел её на главный цилиндор чуть приослабил штуцер чтобы только пропускал. Потом сделал шприц из силиконового балона от герметика и в несколько раз откачал жидкость с воздухом только смотри за уровнем в бачке открой крыжку.
А откачивать надо так не до конца ждать чтобы шли пузыри с воздухом ключом на 10 закрывать клапон потом снимать шприц со шланга здувать его и поновой надевать на шланг и все в томже порядке и педаль будет твердеть как надо. Сергей.

Источник

ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА ВКЛЮЧАЕТСЯ С ХРУСТОМ КИА РИО 3

Если задняя передача включается с хрустом на вашем автомобиле КИА Рио 3, есть несколько причин, которые могут вызывать эту проблему. Первой из них может быть нехватка масла в трансмиссии. Это может привести к трению и износу зубчатой передачи. Если уровень масла ниже нормы, необходимо выполнить замену масла и проверить уровень.

Изношенность механизма переключения передач также может быть причиной хруста. Если вы слышите хрусты при переключении на оборотах свыше 2000, то виновником проблемы может стать износ шестерни или срезание зубьев зубчатого зацепления. Ремонт может потребовать от 5000 до 15 000 рублей.

Еще одной причиной может быть неисправность дифференциала. Если при движении входной вал коробки передач прокручивается быстрее, чем выходной, возможно, что вы заметите хруст при переключении на заднюю передачу. В этом случае ремонт дифференциала также может потребовать замены.

Механики также рекомендуют вызвать их на диагностику, так как проблема может быть связана с неисправностью сцепления, гидравлической системы или сэмплера. В любом случае, если вы заметили хруст при переключении на переключении на заднюю передачу, не откладывайте поход к специалисту на потом.

Тугое переключение передач Solaris-Kia,задняя передача хрустит,прокачка сцепления Solaris-Kia

Регулировка тросика кпп киа рио3

Причина задиров в цилиндрах в Kia и Hyundai

Не включается МКПП КИА РИО

Задняя скорость включается с ХРУСТОМ — РЕШЕНИЕ ЗА 30 СЕК

Хруст при включении задней передачи (Солярис)

Забудь о ПЛОХОМ ВКЛЮЧЕНИИ передач! Простое решение проблемы! Замена втулок тросов МКПП Солярис и РИО

Почему хрустит задняя скорость при включении передачи

Будьте Осторожны, если Услышите Такой Звук в АВТОМОБИЛЕ.

Источник

Решение. Хруст при переключении передач, особенно 3-я беспокоит

Как то неожиданно для меня, изредка 3-я передача при включении иногда стала похрюкивать, остальные включаются без каких либо посторонних звуков, даже задняя при неполной остановке. Полазил по форумам, там рекомендуют несколько вариантов:

1. Замена масла на Syntrans Transaxle 75W-90, оно сейчас снято с производства, вместо него идет CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90.
2. Заменить МКПП.
3. Не обращать внимания.

Масло я поменял, начале даже показалось, что стало лучше, но на самом деле осталось так как и было. Масло по сравнению с тем, что было, особо по густоте не отличается, зимой при -25 переключения на холодную достаточно тугие. Единственно, старое масло уже было коричневым, так что не считаю что деньги выброшены на ветер.

У меня возникло желание сделать дополнительный USB разъем под прикуривателем (у меня была заглушка) для питания видеорегистратора. И заодно я решил посмотреть
что там с механизмом выбора и включения передач. Сняв консоль, это делается несложно, но муторно. Этому есть описания и здесь приводить не буду, если кратко, то
я вытаскивал стакан под подлокотником, под ним на полу 2 гайки и 2 винта, откручивал ручник от пола и выкручивал 4 пистона. Отключаются разъемы. Потом вся консоль поднимается вверх.

Подергав ручку, убедился что ничего не сломано и ничего не мешает ее совбодному ходу. Снял шплинт на тяге привода выбора передач (ближняя тяга на фото). Снял кольцо троса с его оси. И увидел, что ручка зла свободное положение между 3-й и 4-й передачей, а кольцевой наконечник троса сместился от оси крепления на 2-3 мм. вперед по ходу движения.

Первое впечатление создалось, что трос вытянулся, но скорее всего либо производитель поставил трос чуть длиннее, либо менять опору двигателя. Опора двигателя мне показалась нормальной, и я стал думать что еще можно было предпринять не меняя трос. К сожалению оказалось механизм не подвергается никакой регулировке. Вообщем, в результате раздумий, мне пришлось напрессовать трубку на вилочную пружину выбора передач стальную трубку, а поверх одеть кусок резинового шланга, чтобы скомпенсировать длинну троса.

Пару дней покатался с разобранной консолью, понравилось, стало значительно реже хрюкать. Как раз доделал USB и подсветку под ногами.

Кто будет делать отписываемся о результатах. Помним об опоре МКПП, если вы ее поменяли, пишите стало ли лучше.

Больше фоток в альбоме «Устройство выбора и включения передач МКПП»

Источник