Пружины не оригинал!Вся информация в первом сообщение!
Добрый день, коллеги! Прочтите до конца, опыт будет полезным. Пишу все как есть. Автомобиль конца 2011 года выпуска, модификация 2012 года с поддоном на 6 литров масла, датчиком давления масла и что-то там еще. Брал авто с пробегом в 52200, высота сзади на тот момент была 40 см, машина была второй в семье и использовалась от дома до работы/сада в нашем же районе. При покупке делал полную диагностику и т.д. Мастер обратил внимание на подсевшие задние пружины, но я не внял совету поторговаться по цене авто из-за севших пружин и проверить сход/развал, а зря. По поведению на трассе машина на тот момент вела себя хорошо. У меня автомобиль стал эксплуатироваться бережно, но с иной нагрузкой: семья 4 человека, поездки к родителям, поездки по Ленобласти по достопримечательностям. Зимой при минус 30 возвращался от родителей. Через месяц машину стало болтать при перестроении, немного вести вправо, появился стук спереди, а зад просел до 39 см. Приплыли.
Итого прошло 5,5 месяцев с момента покупки авто. Диагностика показала, что сзади нужно поменять много чего: пружины (это было очевидно); по 5 сайлентблоков с каждой стороны (за исключением трех. на которых весит задний дифференциал), болты отвечающие за регулировку и сход (там все закисло намертво). Да еще передние стойки стабилизаторов (т.е родные выдержали 59 тыс.км). И это при возрасте автомобиля в 5 лет и 4 месяца и пробеге 59 тысяч.
Так что при покупке б/у машин проверяйте можно ли сделать сход/развал на авто. Причина замены сайлентблоков (при покупке их проверяли и они были еще хорошие) проста, произошел надрыв крепления резины к втулке, а местами и к внешней обойме (возможно ошибся с названием). Совпали следующие факторы — сильно просевшие пружины+мороз+груз. После этого зад машины превратился в «желе».
Все поменял, везде поставил новые болты и гайки, сразу поменял стойки задних стабилизаторов (это был перебор с моей стороны), сделал сход/развал и стал ездить дальше, все стало нормально. Заплатил за все 50 000 рублей. В тот раз использовал пружины Lesjofors 42 372 44. Сразу после установки высота была 45 см от центра ступицы до арки колеса. Но, после того, как я проехался взад, вперед, потормозил — 41,5 слева, 42 см справа. Потом заехал на стенд, протянули все сайлентблоки (это обязательно нужно делать на нагруженном авто), сделали сход/развал.
Я знал, что Lesjofors еще сядут и результат в 41 см меня бы устроил. После ремонта авто вновь поехал хорошо, но в итоге через 5 месяцев и 6 -7 тысяч пробега снова таже ерунда — 39,7 см и 40 см соответственно слева и справа при пустом авто и полном баке. Я был опечален. Пружины Lesjofors пробежали 8 300 км.
Я занялся поиском новых пружин, помимо общеизвестных вариантов, которые указаны вначале данной темы, я нашел еще два, но так как множества примеров по успешному использованию не было, делал все на свой страх и риск, понимая, что за результат отвечаю только сам.
Итак, варианты.
Первый вариант.
1. Поставить задние пружины от Outlander XL (нашел на драйв2 —
). Там человек поставил от переднеприводного Outlander XL на переднеприводный Sportage 3, а так же вместо нижней подкладки пружины использовал подкладку от Форд Фокус 2, что дало еще + 1,5 см. В итоге у него получилось 44 см от центра ступицы до арки колеса. Все подробности в статье по ссылке. Спасибо мужику, что поделился опытом.
Я прикинул, что такую же штуку можно провернуть и с полноприводным Sportage 3. Разница в весе полноприводного XL (2.0 CVT AWD) и Sportage 3 (2.0 AT AWD Premium) — 26 кг, ничего Вам не напоминает? Это как разница в весе между полноприводным и переднеприводным Spotage 3, только у нас эта разница больше. Оригинальные пружины от полноприводного XL (2.0 CVT AWD) так же проседают, значит на нашем AWD наверное будет нормально. Подобрал недорогой неоригинал: Lesjofors 4259245 — усиленные пружины; Lesjofors 4259244 обычные пружины.
Для себе решил брать усиленные + нижнюю прокладку от ФФ2. Можно еще взять б/у, но лучше у конкретного человека, что бы знать в каком они были состоянии до снятия с авто.
2. Поставить передние неоригинальные пружины от Sorento II 2009-2012 — Lesjofors 4044255(нашел на форуме
). У нас разница в весе авто 206 кг.
3. Прикинув все за и против стал искать другой вариант, так как не понятно какая высота будет в итоге, не получится ли дисбаланс по передним и задним пружинам.
Второй вариант, итоговый.
Нашел отзыв (
) про установку пружин Автоклаксон, решил использовать данный вариант. Да, знаю, что они лопаются (по отзывам 2011 годов). Когда звонил производителю так и спросил, каково качество на 2017 год, мне ответили, что сейчас все нормально, тогда были просчеты.
Мой совет, если автомобиль уже в возрасте, то меняйте сразу демпфера и прокладки пружин спереди и сзади, отбойники спереди. Почему?. Все просто, нижние прокладки передних пружин у меня протерлись и это происходит не только у меня. Остальные резинки были в нормальном состоянии, но просевшие. После замены пружины будут новые, а между пружинами и кузовом/нижними чашками только демпфера и прокладки. Что бы избежать разочарований в виде скрипов, вибраций я решил поставить новые демпфера и прокладки пружин.
Перечень установленных деталей, цены, количество.
1. Передние пружины Автоклаксон, номер -14955, 2 шт. Задние пружины Автоклаксон, номер -54955, 2 шт. Стоимость 5 000 рублей, доставка из Москвы до Санкт-Петербурга 620 рублей. Итого 5 620 рублей. Заказывал непосредственно у них в розницу.
2. Прокладка передней пружины 546332M000 HYUNDAI/KIA, 2 шт. Стоимость 956 рублей.
3. Демпфер передней пружины 546233S000FFF HYUNDAI/KIA, 2 шт. Стоимость 1 136 рублей. Тут я взял не тот демпфер, который стоит на автомобиле модификации 2012 года. Но, он четко подошел по месту, он лучше соединяется с пыльником чем тот, который стоял. Но все же, так как с ним я проехал всего 1500 км рекомендовать не буду. Наверное ставьте тот демпфер, который идет по каталогу — 54623-2P000.
4. Подкладка задней пружины нижняя 553443S000 HYUNDAI/KIA , 2 шт. Стоимость 1 1 854 рубля.
5. Демпфер задней пружины 553412L000 HYUNDAI/KIA, 2 шт. Стоимость 972 рубля.
6. Отбойник переднего амортизатора. Брал неоригинал от 2108 силиконовый, 2 шутки. Стоимость 126 рублей. Тут так же советовать к применению не буду. Я поставил, так как менял пружины когда гостил у родителей, доставить отбойники могли только через три дня. Поэтому брал от 2108, они совпадают по размеру. После эксплуатации зимой напишу отзыв. Пыльник от 2108 на мою модификацию не подошел, в моей машине 2012 года верх пыльника сделан так, что бы защелкиваться в опорный подшипник, а у 2108 он вверху более широкий.
7. Сход/развал — 1 500.
8. Менял сам, было интересно, иногда люблю такие штуки делать. Если бы в сервисе, то 6 500 рублей. Но когда я менял сам, я делал кое-что дополнительное: почистил/отмыл посадочные места пружин, когда снял пыльники и демпферы. Если под демпферами все отлично, то под нижними прокладками была грязь и немного ржавчины. Все зачистил, обработал антиржавчиной, подготовил под покраску, покрыл грунтом, покрасил. Опорные подшипники спереди так же зачистил, обработал, покрыл грунтом, покрасил. К счастью опорные подпишники рабочие, но они необслуживаемые, а это печалит. Вообще нужно понимать, что в сервисе Вы платите за замену пружин, вряд ли кто-то будет вычищать грязь из посадочных мест пружин, что-то там обрабатывать, красить. Так воткнут, если за это не доплатить. Ведь это время.
9. Из автохимии брал медную смазку, растворитель ржавчины для соединений, wd-40 не пользовался, так как еще по батиной машине понял, что это лажа. Нормальный растворитель ржавчины для соединений работает лучше. У меня все гайки и болты открутились хорошо. Была проблема с болтами нижними крепления стойки передней к кулаку, но растворитель ржавчины+хороший рычаг помогли все сделать аккуратно и быстро. Так же использовал обезжириватель, грунт, краску.
Итого стоимость работ: запчасти 10 664+ автохимия 1730+ сход/развал 1500+ стяжки пружин 1 200- всего 15 094. Остальной инструмент у меня был.
Личного времени три дня, делал один. Можно успеть за 1,5 дня. Просто я делал большие перерывы и играл с детьми (как там сказать нет детям?), 4 часа на поиск отбойника переднего амортизатора, чистка, обработка, покраска нижних чашек пружин и опорных подшипников.
Плюсы:
1. Дорогу автомобиль держит на 5, даже супруга заметила, что при перестроении из полосы в полосу (если есть коллейность) машина все равно входит как по рельсам.
2. Пропали крены в поворотах.
3. Пропали мелки вибрации при езде по разбитому асфальту.
4. Нос/зад не клюет при торможении/разгоне.
5. Машина отлично управляется при загруженном багажнике и пассажирах.
6. Там, где раньше ездил 50-60 (ужасная дорога на дачу к дедушке) теперь комфортно ехать 90-100.
7. Там, где раньше притормаживал, теперь проезжаю спокойно. Наверное всем знакомы провалы в асфальте в Питере, когда проезжаешь его и машина как буд-то кузовом отрабатывает яму, а не подвеской даже на небольшой скорости.
8. Отбоев при адекватной езде не заметил, в том числе при проезде лежачих различной высоты и ширины.
При этом я не «жгу» на дороге, не ношусь, просто теперь подвеска работает как и положено ей (наверное) и езда доставляет удовольствие.
Минусы:
1. Теперь, если спереди пружины проседают до отбойника это слышно, видимо силиконовый от 2108 жестковат, но это происходит очень редко.
Итог через 1,5 недели после установки и 1 500 км (много пришлось поездить): зад 43,7/44; перед 43,5 для левый и правых колес соответственно при полном баке и стандартном наборе в багажнике. Высота не изменилась с момента осуществления сход/развала.
Советы:
1. Если машина в возрасте, поменяйте демпфера, прокладки пружин и передние отбойники. Если есть время/деньги, можно и пыльники амортизаторов заодно. У меня передние отбойники развалились на две части.
2. После установки обеих задних пружин и передних (если будете менять), ослабьте сайлентблоки на задней подвеске (плавающий сайлентблок, сайлентблоки вспомогательного рычага, сайлентблок развального рычага с той стороны, где он крепится к ступице(не перепутайте, собьете развал). Я немного покачал зад/перед, потом протянул их. При этом машина должна стоять на земле, то есть подвеска должна быть под нагрузкой.
3. Покатайтесь на машине. Я проехал около 50 км по трассе и грунту с пассажирами. При этом у меня пружины еще сели.
4. Сделайте на сход/развал, когда машина будет стоять на стенде, попросите повторить процедуру с ослаблением/протяжкой сайлентблоков. Хотя мастер посмеялся на счет ослабления/протяжки плавающего сайлента, типа на то он и плавающий, но я все равно попросил это сделать. Остальные он ослабил/протянул без вопросов.
5. При эксплуатации следите за высотой пружин, так как их чрезмерное проседание потом приведет к существенному ремонту задней подвески как в моем случае.
6. Если решите менять сами, подготовьтесь. Нужны ключи торцевые и рожковые, небольшая труба в качестве рычага, два домкрата, трещетка, вороток, торцевые головки, отвертка плоская, автохимия, инструмент для стяжки пружин, ровное место, желательно под крышей и терпение. Если интересно, могу написать какой инструмент+автохимию я использовал.
7. Возможно придется поменять стойку или стойки заднего стабилизатора. У меня через 400 км застучало справа, стук как всегда не с той стороны, где кажется . Поменял левую заднюю стойку стабилизатора, поставил старую, которую мастер не рекомендовал менять, так как она в отличном состоянии. Думаю причина в том, что слев расстояние было 39,7, при таком расстоянии шарниры стойки стаба все время находятся под нагрузкой, машина как бы «весит на них». Теперь при новых пружинах «пальцы» на стойках стаба стоят под прямым углом к месту крепления, стойку легко снять не снимая колеса.
Пока все, периодически буду отписываться о состоянии пружин. Желаю всем благополучия и хорошей жизни.
Спасибо всем, кто пишет о путях решения того или иного вопроса на наших авто, особенно подробно. Это хороший труд!
Машина на фото с новыми пружинами. Снаружи грязная после одной из поездок в поход, но это не постоянное ее состояние . Фото вчерашнее. Загрузка — полный багажник походных вещей и еды, двое детей, 3/4 бака, колеса 18. Высота от центра ступицы до арки 41,5 см.