Кислородный датчик (лямбда-зонд) — способы чистки от нагара и результат
Кислородный датчик, он же лямбда-зонд — это один из автомобильных датчиков, который фиксирует количество кислорода после сгорания топливовоздушной смеси в камере сгорания. Этот датчик обеспечивает качественную и бесперебойную работу двигателя автомобиля за счет сведений о содержащемся кислороде передаваемых на блок управления, который после этого корректирует топливовоздушную смесь. Разновидностей конструкции таких датчиков много,- они бывают с нагревателем, без него, с разным количеством проводов подходящим к ним. Так же есть и универсальные датчики кислорода, которые приходится дорабатывать самому, путем спайки либо различных соединений проводов, для подключения датчика к разъему предусмотренному конкретной маркой автомобиля. Корректная работа кислородного датчика начинается только при достижении двигателем рабочей температуры.
Бывают автомобили с разным расположением лямбда-зондов и разным количеством их установки. Есть выхлопные системы с одним, двумя, тремя, четырьмя датчиками и так далее, все зависит от типа двигателя и самой выхлопной системы.
Первый сенсор, он же главный обычно находится после выпускного коллектора перед катализатором, именно он считывает главные показатели смеси. Бывают случаи расположения непосредственно в самом катализаторе. Второстепенные, они же последующие обычно устанавливаются после катализатора, они уже отвечают за уровень вредных веществ выбрасываемых в атмосферу. Но так или иначе они взаимодействуют друг с другом и если один из группы выйдет из строя, то показатели блока управления двигателем будут некорректными, соотношение топливовоздушной смеси собьется, что приведет к перебоям в работе двигателя, повышенному расходу топлива и едкому, токсичному выхлопу.
Перейдем к чистке: Очистить лямбда-зонд своими усилиями вполне реально, весь нагар, налет и другие отложения, образовавшиеся во время работы выхлопной системы легко отмываются всяческими растворителями, преобразователями и кислотами. К самым изысканным средствам у автомобилистов относится ортофосфорная кислота. Бытует мнение, что она самый щадящий вариант для чувствительного элемента во время вымачивания кислородного датчика в стакане с ней. Время погружения датчика в ортофосфорную кислоту составляет от 20 минут до нескольких часов (в зависимости от загрязнения). В большинстве случаев для достижения неплохого результата хватает полчаса. Можно попробовать после замачивания очистку механическим способом при помощи к примеру зубной щетки с мягкой щетиной. До чувствительного элемента ей все равно не добраться, а еще качественнее убрать нагар поможет.
В зависимости от загрязнения и поведения датчика, результаты после чистки могут быть разнообразные: — некоторые начинают работать как новые, другие вообще не меняют свое поведение, третьи просто на просто перестаю работать полностью. Но в большинстве случаев что либо изменить чисткой кислородного датчика не представляется возможным.
реклама
Вывод напрашивается сам собой: Чистить кислородный датчик можно, но только в профилактических целях, что бы убрать излишние отложения, что может не надолго отсрочить полную остановку работы данного узла. А полному выздоровлению системы поможет только установка нового датчика.
Как почистить датчик кислорода
Кислородный датчик (лямбда зонд) обеспечивает корректную работу силового агрегата. Продолжительная эксплуатация автомобиля с неисправным датчиком может привести к крупным поломкам двигателя.
Признаки и причины неисправности лямбда зонда
Неисправности лямбда зонда проявляются так же, как проблемы с топливной аппаратурой или каталитическим нейтрализатором. Поэтому точно определить, какой элемент сломан, можно только путём диагностики в автосервисе. Есть ряд симптомов, которые косвенно говорят о выходе лямбды из строя:
- Плавающие обороты при холостой работе ДВС. При поломке лямбда зонда они постоянно меняются, опускаются до 400–600. Происходит это из‐за обеднения топливной смеси. Её недостаточно для устойчивой работы мотора в режиме ХХ. Лямбда зонд отвечает за дозирование топлива в смеси.
- Падение мощности двигателя. Бедная смесь понижает мощность ДВС. Его обороты начнут медленно набираться при нажатой педали акселератора, машина будет хуже ехать в гору, разгон станет медленнее.
- Повышенный расход топлива. Потребление горючего может возрасти на 25-30%.
- Изменение цвета и запаха выхлопных газов. Выхлоп почернеет. В нем явно будет ощущаться запах бензина, который не догорает в катализаторе.
- Цвет свечей. На них при переобогащении смеси будет черный налет.
- Неравномерное ускорение с рывками. Быстро и равномерно машина разгоняться не сможет.
- Индикатор «Check Engine» на приборной панели. Если считать ошибку сканером и расшифровать ее, будет явно указано, что сломался лямбда зонд. Если же ошибку просто стереть, она будет постоянно появляться до устранения неисправности.
Типичные причины поломки таковы:
- Использование топлива низкого качества. Пожалуй, это самая распространенная причина. Излишки вредных примесей, сгорая, оседают на рабочей поверхности нагревательного элемента, что приводит к его засорению.
- Естественный износ по сроку эксплуатации. Менять «лямбду» необходимо ближе к 150 тыс. км пробега. Срок может быть увеличен, если заливать качественное топливо. Неоригинальный или дешевый датчик прослужит меньше.
- Проблемы проводки. Для подключения «лямбды» к ЭБУ используют обычную медную проволоку, которая позже начнёт окисляться или переламываться.
Способы проверки кислородного датчика
Проверка проводится при заведенном двигателе. Есть несколько способов, как проверить датчик кислорода:
- С помощью мультиметра (тестера). Нужно мерить напряжение и сопротивление. Щупы присоединяются к контактам в штекере, происходит измерение в разных режимах работы ДВС. Если «лямбда» полностью исправна, на оборотах ХХ напряжение будет колебаться в пределах 0.1–0.9 вольт. Недостатком такого метода является невозможность измерить скорость, с которой меняется напряжение.
- Осциллографом. Проверка позволяет увидеть скорость, с которой изменяется напряжение. Она не должна быть больше 0.2–0.3 секунды. Если хотя бы один из двух описанных параметров сильно выходит за допустимые пределы, то компонент необходимо почистить или заменить.
- Считывание ошибок бортовой системы. Если на приборной панели появился значок «Check Engine», это может говорить о выходе лямбда зонда из строя. Чтобы точно определить, что неисправно, нужно провести компьютерную диагностику (считать ошибку из ЭБУ). Определенные коды говорят именно об этой неполадке, они указаны в таблице.
Как отремонтировать лямбда зонд?
В большинстве случаев отремонтировать его нельзя. Но иногда помогает чистка нагревательного элемента, которую едва ли можно считать ремонтом. Для ее выполнения необходимо полностью дать остыть выпускному коллектору. Далее:
Иногда сделать это сложно. Деталь сильно пригорает, вытащить её удаётся, только повредив. Но пробовать нужно: залейте резьбу уксусом или керосином и оставьте на несколько часов.
Не стучите по датчику, пытаясь его демонтировать. Велик риск повредить его или резьбу. Тогда вы самостоятельно его точно не извлечете без повреждения коллектора.
Для чистки понадобится ортофосфорная кислота. Погрузите деталь в нее на 30–40 минут, потом несколько раз хорошо промойте теплой водой. Все отложения с нагревательного элемента будут смыты. Если причина неисправности в них, работоспособность датчика будет восстановлена.
Есть необычный способ ремонта, но для нужно иметь 2 одинаковых датчика. Если причины неисправности каждого из них разные, можно попытаться собрать один из двух. Так, например, один может быть неисправен из‐за обрыва сигнального провода, а второй из‐за поломки нагревательного элемента. Прозвоните мультиметром каждый, чтобы выявить тот, который с обрывом. Аккуратно распилите оба. На фото видно, что на одном из них обломан нагревательный элемент. Кроме того, повреждена керамическая оболочка.
Аккуратно извлекаем нагреватель:
Пилим следующий, на котором обрыв сигнального провода. Нам нужно очень осторожно, чтобы не сломать, извлечь его нагреватель. На фото целый и ломаный:
Протираем нагреватель чистой сухой тряпкой, аккуратно помещаем в корпус с целым сигнальным проводом.
Теперь нужно запаять корпус с помощью ювелирной горелки медно‐фосфорным припоем. Он выдерживает нагрев до 700 градусов, не течет.
Ставим на автомобиль и проверяем.
Заключение
Ремонтировать лямбда зонд не берутся, потому что нет возможности купить или заказать отдельно нагревательные элементы, которые выполнены из особых материалов. Именно поэтому кислородный датчик — недешевое устройство (от 3000 руб).
Иногда помогает промывка с помощью химии.
Можно попробовать собрать из двух сломанных кислородных датчиков один целый, но паять нужно особым припоем. Обычная пайка невозможна, ведь выпускной коллектор в процессе работы греется до температуры 300 градусов по Цельсию, а значит, весь припой просто растечется.
В большинстве случаев ремонт заключается в замене датчика на СТО. Если предполагается удаление катализатора, то датчик кислорода вообще демонтируют. На его место ставят заглушку или просто отключают проводку. Обязательно проводится перепрошивка ЭБУ автомобиля. Иначе ошибка «Check Engine» будет гореть постоянно.