С1205 ошибка киа сид
Описание ошибки C1205
Для определения скорости автомобиля и наличия блокировки колес в ЭБУ системы ABS наибольшее значение имеет датчик частоты вращения колеса.
Например, при вычислении скорости автомобиля сигнал частоты вращения заднего колеса используется в качестве опорного значения (для переднеприводных автомобилей), и при обнаружении разности между частотами вращения передних и задних колес осуществляется управление ABS.
Датчик частоты вращения колес представляет собой активный датчик Холла. Сигнал датчика частоты вращения колеса непрерывно контролируется в ЭБУ системы ABS.
Данный код устанавливается, если в течение 10 – 20 мс нет сигналов скорости вращения колеса, когда скорость автомобиля > 43,2 км/ч; если отклонение между сигналами датчиков превышает пороговое значение или если скорость одного или двух колес составляет 2,75 км/ч, а скорость автомобиля – 12 км/ч.
После повторного включения зажигания и достижения скорости 12 км/ч (7,4 мили/ч), при отсутствии других неисправностей, контрольная лампа гаснет.
Возможная причина ошибки C1205
Неправильная установка датчика частоты вращения колеса
Неисправность ротора и колесного подшипника
Неисправен датчик частоты вращения колеса (передний левый)
Приветствую читателей. Вот взялись. которых не ждали) Поехал на выходные в Нижегородскую губернию, родителей проведать. Пролетел 400 км без нареканий, поставился во дворе, туда сюда, потом по делам смотался и опять поставил во дворе. Вечером завел, трогаюсь, притормаживаю на повороте, скорость ни о чем и тут застрекотал ABS, педаль вибрирует. Я остановился, обдумал, прокатился по дворам, прислушался, присмотрелся, так и есть, всё правильно понял, стрекочет ABS-ка. Ладно поехал куда хотел, рука на ручнике) Вроде пропало. Странно, думаю, что это было? Ехал в Москву, проблема не проявлалась, а приехал-появилась вновь) Что характерно, этот стрекот проявляется только на маленькой скорости, а так хоть с 200 тормози в пол и хоть бы хны) Заехал на работе на паркинг, поснимал все колеса, проверил все зубчатые колечки, почистил кисточкой с керосинкой, предварительно купленными в ашане. Визуально все колечки целые, обрывов в проводке датчиков не обнаружено. Собрал всё на место, проблема не ушла. Диагностировали сканером, к мозгам ABS смогли присосаться только через KIA Magentis первой генерации вроде, странно как-то)
Согласно сканера 1204-цепь переднего правого датчика-механические/магнитные неиспрановсти, 1205-зазор переднего правого датчика херовый, 1211-зазор заднего правого датчика херовый)) Как-то так)
Но нашел ещё у maximkarulit запись Коды ошибок Hyundai часть 1, там по-другому немного, но тоже похоже:
C1204 Датчик частоты вращения переднего правого колеса, диапазон/характеристики/неустойчивый отказ
C1205 Датчик частоты вращения переднего правого колеса, недопустимый сигнал или его отсутствие
C1211 Датчик частоты вращения заднего правого колеса, недопустимый сигнал или его отсутствие
Ещё нашел табличку у lmv в записи Если спектра высветила значек ABS.
Кто сталкивался, куда смотреть далее, если в пределах колесных арок вроде всё норм?
Найдена следующая информация по ошибке C1205 для автомобиля KIA CEED (2018-202_), CD:
Короткое замыкание на массу заднего клапана сброса давления ABS
ABS Rear Dump Valve Circuit Short To Ground
Вы можете задать вопрос или поделиться опытом устранения ошибки C1205 на автомобиле KIA с другими пользователями.
Возможную причину возникновения и советы по устранению можно найти в каталоге причин и советов:
Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.
Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.
Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у KIA Ceed (3):
Неисправный задний клапан сброса давления ABS. АБС Задний клапан сброса давления открыт или замкнут. Неисправность электрической цепи заднего клапана сброса давления.
Модуль антиблокировочной тормозной системы (ABS) контролирует задний клапан сброса давления ABS. Модуль ABS устанавливает код OBDII, если задний самосвальный клапан ABS не соответствует заводским спецификациям.
Всем привет. Авто Sorento xm/fl 2013 2.4 бензин, пробег 68к. Хочу рассказать свою историю и попросить у вас совета . Началось все давно. На пробеге около 58к решил проверить состояние шлицов в раздатке, заехал к знакомым, отодвинули раздатку и ужаснулись — ржавчина везде, смазки просто нет, шлицы в чашке дифференциала внутри акпп срезало. Причем срезало интересно — половина окружности имеет остатки шлицов, половина нет. Решили менять чашку дифференциала акпп ( шлицы на промвале были живые ) у официального дилера в моем городе. За все, за запчасти и работу, взяли 28к рублей. Собрали. Выезжаю от дилера, еду медленно, аккуратно и плавно, газ нажат примерно на 5-10%, набираю потихоньку скорость, обороты 3к и растут, что меня моментально насторожило т.к отчетливо помню, что при таком ватном стиле езды переключение на вторую передачу должно произойти уже на 2,5-3к, обороты растут, машина едет подозрительно легко, как будто не весь крутящий момент передается колеса, как будто коробка работает без нагрузки, в холостую, как будто фрикционы проскальзывают, 4,5 тысячи и бум — дикий удар от коробки , как будто я стою на месте и мне в жопу вьехал камаз на скорости 50км/ч. Ставлю ручной режим, еду на второй передаче, разгоняюсь очень медленно, на 4к оборотов вручную переключаю на третью и тоже самое — сдвигаю рычаг коробки вверх для переключения на следующую передачу, переключения нет, проходит секунды 2 и сова удар. Встаю в правую полосу, переключаюсь на две передачи вниз ( кстати переключалась вниз коробка нормально ), еду на первой передаче 30кмч обратно до кольца и до дилера, заезжаю на парковку, ставлю R, Подьезжаю к бардюру задом, паркуюсь и ставлю P. Захотелось просто проверить все передачи, нажимаю тормоз, ставлю D ( на месте ) и дикий удар. Ставлю на P и иду к дилеру без настроения, подхожу к совему манагеру, обьяснил ситуёвину и грю «исправляйте». Сервисмен ( «мой» мастер приемщик ) садится за руль, я рядом, начинает гонять по парковке круги, естественно есть удары. Грит «масло не прокачалось» ( как я выяснил, они просто залили масло в АКПП и отдали машину мне, даже не погоняв ее на небольших оборотах на подъемнике ). Едем на трассу за город, останавливается на прямой и плавно разгоняется, коробка переключается с дикими ударами. Затем останавливается и нажимает газ в пол — коробка при этом переключалась почти без толчков, по крайней мере ударов не было, так мы ( точнее он ) ездили минут 20 по прямой, гоняя авто с газом в пол. Приехали к дилеру, он сбрасывает адаптацию, отдает машину мне, грит «езди, толчки потом пройду, если что звони». Прошло около 2х недель, проехал я около 800км после сброса адаптации и соответственно ремонта акпп. Ездил так примерно пару месяцев. Затем внезапно заметил, что при плавном трогании с места в повороте ощущались какие-то микроудары по кузову, как будто где-то шестерни проскальзывают ( думал снова шлицы в раздатке, потом понял что да ну бред, машину я не насиловал, да и с момента ремонта прошло менее года ), ездил так пол года еще. Потом начал замечать микрорывки/толчки при езде накатом, нажатии газа, а так же при сбросе газа, а так-же если нажать газ в пол, в момент переключения передач были эти микрорывки. На некоторое время забил. Недавно, на пробеге в 68к ( кстати масло в АКПП менял полной заменой на 40к км, после ремонта акпп у дилера было залито старое масло ) решил посмотреть муфту. Снял насос, слилось чуть менее 300 грамм черной вонючей жижи, которую язык никак не поворачивался назвать маслом. Купил Ravenol Tf-0870, влезло два полных шприцы по 120мл, то есть 320мл ( откуда в инетах инфа про 485мл? их туда никак не затолкать, через заливное отверстие вытекает), включил насос принудительно с помощью Launch на примерно минут 5, слили немного, поставил насос и залил до упора, снова прокачал и все, масло больше не идет, то есть залилось 320мл + еще чуть чуть, короче около 340мл наверное вошло. Закрутили все, я поехал кататься. Микротолчки откуда-то снизу в повороте ПОЛНОСТЬЮ ушли, сделал для себя вывод — это была муфта. Она ведь постоянно замыкается/размыкается и видимо из-за убитого масла она пиналась. Прошло 4 дня, микроударов по кузову в поворотах все еще нет, что меня очень порадовало, но люфты и подергивания при сбросе газа, при езде накатом и нажатии газа (иногда, не всегда ) остались, при переключении с газом в пол так-же остались микрорывки, причем они опять-же есть не всегда. Если ускоряться с нажатой педалью газа примерно на 40-50%, крутя движок до 4-5к, переключения происходят идеально плавно, если же нажать газ в пол, крутя двиг до отсечки, то в момент переключения опять же происходит микротолчок, можно даже сказать не толчок, а небольшое подёргивание где-то в трансмиссии. Недавно на пробеге в 68к сделал снова полную замену масла в АКПП, а так-же в раздатке ( переднем редукторе ), заднем редукторе и двигателе ( в прошлый раз менял масло акпп, напомню, на 40к и за эти 28к масло при сливе было сильно темное, горелое ), потребовалось около 12л ATF SP-4 ( родное ), после замены именно сами переключения стали плавнее, чувствуется, что коробке стало легче, но микрорывки никуда не ушли, даже после сброса адаптации. Может все таки это люфты гдето в трансмиссии ( передний угловой редуктор, привода, кардан, крестовины, муфта, или задний редуктор? ) Как то на подьемнике при осмотре подвески я решил покрутить кардан, люфт был большой, по окружности где-то градусов 40 ( как на этом видео:
+ на картинке приложенной) Забил. Недавно еще раз был на подьемнике и снова покрутил кардан — люфта почти нет! Буквально миллиметры и как понимаю, это норма, но с карданом и трансмиссией вообще ничего не делали! Только масло меняли. Завтра пойду еще раз осматривать низ. Далее. Недавно проглядел и заехал правой стороной сильно в яму, удар был очень сильный .. Аморты вроде все целые, но после этого наезда на яму стал замечать следующее: руль на 1.5-2 оборота в любую сторону, нажимаю немного газ, потихоньку ускоряюсь и слышу металлический стук где-то в подвеске спереди. КРоме этого недавно спокойно ехал, аккуратно оттормозился, повернул вправо и в процессе поворота снова были эти-же металлические щелчки, только их было 2 или 3. Они же были когда я просто включил D, повернул руль влево и отпустил тормоз, отьезжая от бардюра у дома. Недавно сделал следующее: встал на ровной площадке, вывернул колеса вправо до упора, покрутил рукой правый передний привод и увидел достаточно нормальный люфт, свободное вращение градусов 10. На левом переднем приводе тоже есть люфт, но меньше. Так же оба привода хотят немного по оси ( внутрь наружу ) — это нормально? Так -же недавно при быстром тестировании лаунчем увидел ошибку — C1205 «датчик частоты вращения переднего правого колеса, недопустимый сигнал или его отсутствие», что может быть причиной этой ошибки? Обрыв цепи? Смерть самого датчика? ЗАдающие зубцы?
В общем помогите советом с:
1- Регулярными микротолчками при переключении передач, то ли это коробка, то ли нет.. ( кстати сегодня после ночи стоянки я сел, сразу потихоньку поехал и вообще не было ни микротолчков, ни люфтов! т.е на холодную, ночью было +6 )
2- не сильной, но отчетливой вибрацией по кузову ( особенно сильно стал ощущать после наезда на яму правой стороной ) на скорости 40-80 кмч ( может колесный диск погнул? )
3- металлическими щелчками при повороте на небольшой скорости
4- вчера плавно поворачивая направо и плавно разгоняясь, я услышал дикий ужасный металлический гул по всему кузову ( появилось вроде после того, как я руками привода подвигал )
5- люфтами / микроударами при нажатии газа после езды накатом или при резком сбросе газа ( не всегда, но очень часто )
6- люфт кардана должен быть? Если нет, как определить источник? 9 задний или передний редуктор )
Ну в общем можете помочь со всем тем, о чем я написал в тексте? Может другим полезно будет.. Машина нравится в целом, хоть и не без нюансов,но менять не хочется, хочется починить. Пробег сейчас 68к км, гарантии нет ( Кореец + не обслуживался у дилера по сути ни разу, кроме ремонта акпп, замены чашки)
Датчик температуры масла АКПП вроде живой, в жару +30 показывал температуру +96 по цельсию, сегодня прохладнее, показывает температуру 80гр )
p.s. Модеры не кидайет какули, я понимаю, что не все по теме, но раскидывать это по разным разделам дико долго и тяжело Может кому пригодится тут, да и все равно форум не особо активный..