Антикорозийная обработка кузова и скрытых полостей
Я владел авто возраст которого превышал 13 лет. Владел им 8 лет из его 13. Поверьте никакой ржи на нем не было и без дополнительной обработки антикором. Может быть это был просто хороший американский железный седан из которого в последствии сделали волгу, но даже ободрав порог — я за 3 года не увидел и намека на ржавчину.
Теперь по поводу вложений — после 10 лет машина ежегодно начала потреблять от 50 до 70 тысяч рублей.
Начали изнашиваться ролики, резинки, датчики, рассыхается проводка и окисляются всевозможные контакты, рассыпалась в кокосовую стружку шестерня в трапеции, оказаться на трассе в дождь без работающих дворников то еще удовольствие.
При этом даже делая вовремя ТО, заливая качественное масло — теряется уверенность в машине, что можно например за раз пройти 2000-3000 Км.
Уверенность и спокойствие дороже стоит ).
Vova85
Завсегдатай
Антикор — это разводилово, вы покупаете новую машину и собираетесь ездить на ней всю жизнь ? Вы максимум 5 лет на ней проездите и продадите, а производитель дает гарантию 5 лет на кузов в РФ — европах аж 12 лет ).
У меня за 2 года (20тыс.км)в задних арках местами облез заводской антикор до краски,краска от камней отлетит ещё быстрее.и днище тоже не очень обработано,когда домкратил доску подкладывал так антикор весь на ней остаётся.так что лучше сразу нормальный антикор делать.
Север
Участник тусовки
Для личного спокойствия пролил пороги бронзовой мовилью, ниши дверей, капота и крышки багажника обычной мовилью, ну и передние крылья изнутри антикором сделал.
Олежка
Участник тусовки
За три года ни одного рыжика, машина ночует на улице круглый год, никаких дополнительных антикоров не делал и не собираюсь, за пять лет точно ничего не случится
бегимот
Завсегдатай
менял сам масло и офигел! центральная часть днища вообще ничем не обработана! чем лучше замазюкать? думаю купить тектил в баллоне!
Slonik141
Участник тусовки
Свой Рио дополнительно не обрабатывал, так как более 5 лет ездить на нем не собирался.. и за это время, мне казалось, ржавчина появиться не может.
Сейчас думаю о покупке С класса и предполагаю, что буду ездить уже более 5 лет на нем, поэтому решил изучить эту тему подробнее. В основном все пишут, что если в планах пользовать машину не более 5 лет, то смысла нет, если более 5 лет, то уже критично.. И похоже это соответствует действительности:
сегодня после выезда из автомойки внимательно осмотрел арки крыльев, так вот в передней части задних арок есть участки, где антикор стерся до грунта. сам грунт очевидно отойдет еще быстрее, а дальше уже ржавчина пойдет (автомобилю 4,5 года).
Еще по поводу обработки антикором при запланированной эксплуатации менее 5 лет: нужно ли это для лучшего отношения потенциального покупателя к автомобилю. Мой личный опыт показал, что на стоимость авто это никак не влияет — продавал приору в свое время, обработанную сразу после покупки (мало кто сейчас это делает), так вот ни один потенциальный покупатель это не оценил.
matthew
Участник тусовки
serjann
Новичок
Я наверное вам сейчас порву шаблон, но в принципе да — собираюсь ездить всю жизнь.
Если машинка, при должном уходе, будет «вести себя хорошо», то какой мне смысл её менять через 2-3- года, на такую же, но с другой формой фар и с ещё более задушенным евростандартами дрыгателем? Престиж в глазах соседей по потоку и мнение коллег — чванливых офисных клерков? Вас они правда интересуют?
Неужто так нравится кредитное рабство и вечное каско, которым вы за несколько лет отдаете треть стоимости машины.
Если уж менять машину исходя из «срок подошел», то менять её надо на класс выше. Разумеется если это позволяет сделать растущее благосостояние страны и постоянно увеличивающаяся зарплата. В противном случае — какой смысл менять ведро класса «Б» на другое ведро класса «Б», только чуть более блестящее. Проще это помыть. Ездит и ездит. Чо.
p.s.
К слову, «производитель дает гарантию 5 лет на кузов в РФ» — эта гарантия на лкп и отсутствие сквозных дыр в железе, Т.е. если у вас недайбох появятся рыжики на неоцинкованной крыше — вам её перекрасят, дав на работы гарантию в полгода. А если у вас от пескоструя днище зацветет или колесные арки внутри — это уже ваши проблемы будут.
Антикорозийная обработка кузова и скрытых полостей
на прошлых выходных снял подкрылки а там грязь на голом металле
одним словом на сервисе сначала прикрутили защиту а потом задули
за месяц эксплуатации машины грязи набилось навалом и это по городу
вымыл всё керхером и обработал мастикой, думаю хуже уж точно не будет
Афоня
Новичок
Здраствуйте. Подскажите кто нибуть делал антикорозийную обработку у официалов и почём мне заредили 15000руб какойто бесцветной дрянью которая потом становица как резина или забить. Планируем катать данный авто 3-4 года
leonardo
Старожил
при желании можно и самому обработать, поиском в инете порулить, пойти купить, и за балоном пива в гараже сделать самому, в разы дешевле будет, как я, сделаю сам..
zippa4
Участник тусовки
я буду делать антикор, во первых дополнительная защита днища, во вторых дополнительная шумоизоляция!
правда мне сказали стоить будет 10000 руб.
серж 87
Участник тусовки
тоже жотел сделать правда сам «в гараже за балоном пива»
но дор службы уже соли нахреначили на дороги думаю теперь не разумно будет повер соли-то!
Vitalik
Новичок
Подскажите пожалуйста, стоит ли делать дополнительный анти кор или жидкие локера? Или там всё уже есть?Может не стоит тратить бабло?
Александр_197
Новичок
Дополнительная антикоррозийная обработка кузова и скрытых полостей Кирюши.
Вот решил сделать дополнительную антикоррозийную обработку днища, порогов, арок и скрытых полостей автомобиля. Прочитав не мало статей в интернете про разного рода составов для обработки, остановился на «Noxudol» который не содержит разного рода растворителей, а является одним из лучших антикоррозийным материалом + шумоизоляционный, и именно им обрабатывают на заводе автомобили Volvo. Делать решил в компании которая делает антикоррозию на профессионально уровне ( а не тяп, ляп), отмывают днище причем до блеска, наносят специальным оборудованием состав, просушивают и дают гарантию 8 лет.
Долго размышлял конечно, делать не делать, но почитав в интернете отзывы, как потихоньку начинают ржаветь в скрытых полостях, сварных швах и местами дно, автомобили kia ceed, kia spectra. Решился на дополнительную обработку. Так как машину купил лет на 5, не хочется через год два ездить на уже ржавеющем автомобиле. Насчет 5 летней гарантии, которая нам дает производитель. Если нет сквозной дырки от ржавчины (не гарантийный случай) по мнению производителей это нормально , ну так что ждать когда от реагентов и соли днище, пороги автомобиля начнут гнить до дыр и уже на долгосрочном использовании автомобиля, будет ржавое днище с порогами? как тогда продавать такой автомобиль, (даром не кому не нужен будет). Насчет дополнительного антикора который делают официалы, один из самых дешевых материалов «битум» что и понятно, который через год а может и ранее (зависит от эксплуатации) потрескается и под собой будет держать влагу, соль, и другую гадость, как раз для улучшения условий ржавчин, а ну да оцинкованный кузов, ну так кузов антикоррить не буду только скрытые полости, днище пороги и арки. Лично конечно мое мнение.
Защита арок Киа Рио
Думаю, эксплуатация любого автомобиля в тяжелых российских условиях (резкий перепад температуры, применение химикатов на дорогах, плохое дорожное покрытие) требует его особой подготовки. Подчас, водители забывают сделать даже антикор, от чего автомобиль быстро зацветает ржавчиной по колесным аркам и порогам. В этой статье я расскажу как самостоятельно сделать жидкие подкрылки.
Расскажу на своем примере. Купил я Киа Рио 2013 года в базовой комплектации Комфорт. В то время, когда я еще выбирал машину, менеждер сказал, что в любой комплектации Рио есть антикор. Менеджер не соврал, но и не сказал всей правды. А правда заключается в том, что антикор у Киа Рио представляет из себя непонятную битумно-резиновую субстанцию, которая нанесена в нишу колесной арки. Эта проблема не только для отечественных (Калина, Приора, Гранта) но и для многих зарубежных автомобилей (Киа Рио, Хендай Гетц, Шевроле Авео) автопроизводители, в целях экономии, не ставят подкрылки или напыляют нечто защищающее от коррозии, естественно, защищать оно будет не долго. Когда я первый увидел свою машину в автосалоне, сунул палец в подкрылок и увидел на пальце нечто черно-зеленое. Похоже на битум, только жидкий. Тогда я понял, что долго с этим не проездишь, камни и песок сделают свое дело и через год-два там будет голый металл. Проблему решит установка пластиковых подкрылков или локеров. Кстати, в самой топовой комплектации у Киа Рио есть пластиковые подкрылки, но извините, у меня другая версия, да и нет смысла переплачивать за локеры «великие тыЩЩи». Я решил для себя, что сделаю жидкие (или напыляемые) подкрылки. Далее будет описан способ сделать жидкие подкрылки для вашего автомобиля не прибегая к помощи станций техобслуживания.
Что вы получите сделав жидкие подкрылки у себя авто? Прежде всего, защиту от коррозии, которой подвержены все без исключения автомобили. Также, у вашего автомобиля улучшится уровень шумового комфорта, так как жидкие подкрылки уменьшают уровнеь шума исходящий от колес. Для нанесения этих подкрылок не требуется делать лишние отверстия в автомобиле (а для пластиковых локеров нужно сверлить крылья, что не лучшим образом отразится на целостности машины в плане коррозии). При использовании пластиковых локеров в колесных арках нарушается вентиляция, от чего образуется конденсат, именно по этой причине пластиковое покрытие в виде локеров не дает 100% защиты от коррозии. При использовании жидких подкрылков шансы на возникновение коррозии значительно уменьшаются, поэтому многие отдают предпочтение именно напыляемой антикоррозийной защите колесных арок. Если вы не планируете использовать свой автомобиль более 2 лет, то смысла делать подкрылки нет. Примерно два года они нормально стоят, но потом стабильно отпескоструиваются грязью до металла.
Между прочим, сделать для своей машины подкрылки своим руками это не только эффективно, но и выгодно в плане экономии средств, тут вам не нужно платить за работу, вы платите только за материал. Ну еще потраченное ваше драгоценное время))
Что для этого нужно? Мойка высокого давления (типа Кёрхера или что-то типа), пластиковая щетка (чтобы отсребать грязь с полесных арок), жидкие подкрылки (типа Теротекс Рекорд 2000, Теротекс ЮБиСи, Теротек Супер 3000 или что найдете в автомагазине), малярный скотч, домкрат, балонник (ключ для того чтобы открутить колесо), два пакета (чтобы закрыть тормоза и ступицу колеса).
Итак, что мы делаем. Алгоритм нанесения антикоррозийного покрытия следующий:
Сначала мы должны убрать всю грязь с арок и околоарочного пространства. Не буду вам врать, тут придется всех больше попотеть. Большим подспорьем послужит мойка высокого давления. Но перед тем как начать мыть арки, нужно снять колесо. Для этого, мы сначала ослабляем 4 или 5 гаек, потом поддомкрачиваем машину, полностью откручиваем гайки колеса, после этого снимаем колесо и кладем его под машину. Старайтесь как можно выше поднять на домкрате машину, там будет легче мыть. В идеале, конечно, загнать машину на яму и там промыть. Чтобы не допустить попадания на ступицу и тормоза мастики и жидких подкрылок, нужно на ступицу и тормоза одеть пластиковый пакет и надежно все связать. Самым тщательным образом промываем пространство арок до металла или до старого антикоррозийного пространства. Далее мы отдираем наш старый антикор, если он битумный (если имеет маслянистую основу), так как новый слой антикора не ляжет на старый или быстро отвалится. Если под грязью металл, то это сильно уростит задачу. Когда ждем, когда ваши отмытые колесные арки просохнут. Можно загнать машины в отапливаемое помещение, или немного посушить феном.